Установка (монтаж) сплит систем самостоятельно. Виды, характеристики, функции, рейтинг производителей, стоимость, советы по эксплуатации

После того как вы определились с местом, куда вы самостоятельно будете устанавливать сплит систему необходимо продумать, где будет смонтирован наружный блок и как будут располагаться коммуникации(трасса). Для большинства моделей кондиционеров трасса не должна превышать 8-ми метров, а если трасса более пяти метров, то потребуется дозаправка фреоном.

Видео

Фирмы

 Какая сплит-система лучше? Какую фирму выбрать?

 

Разобраться в том, какая сплит-система лучше, вам поможет наш рейтинг надёжности сплит-систем.
Данный рейтинг был составлен нашей компанией и отражает исключительно наше субъективное мнение. Оценивалось, в целом, в порядке убывания приоритета: надежность сплит системы, практичность при дальнейшем сервисном обслуживании, качество сборки и дизайн.
 
1. Исследования других климатических фирм (уже имеющиеся рейтинги). 
2. Отзывы потребителей соответствующей техники. 
3. Форумы сотрудников официальных сервисных центров климатической техники.
4. Наши собственные оценки климатической техники на основе наработанного годами опыта.
 
В рейтинге участвуют только бытовые кондиционеры: сплит-системы, инверторные сплит-системы, мульти сплит-системы. Мы постарались отметить в рейтинге лишь актуальные, устоявшиеся брэнды на Астраханском рынке.
 
Рейтинг надежности:
 
Самый высокий уровень надёжности 
Daikin 
MITSUBISHI ELECTRIC
Высокий уровень надёжности 
MITSUBISHI HEAVY 
PANASONIC (Малайзия) 
Toshiba 
Hitachi
Средний уровень надёжности 
KENTATSU
Hair
LG (Корея)
Samsung (Корея) 
PANASONIC (Китай)
Lessar 
Низкий уровень надёжности 
Midea 
General Climate 
LG (Китай) 
Samsung (Китай)
Daewoo 
Chigo
Самый низкий уровень надёжности 
Delonghi 
Kraft

Цены

 Стоимость монтажных работ от 10 500 руб.

Гарантия на монтажные работы составляет 1 год.
Точная стоимость монтажных работ определяется после бесплатного выезда менеджера на объект.
 
Стандартный монтаж включает: 
доставку оборудования к заказчику;
установку внешнего блока кондиционера под окном на несущую стену с использованием стандартных кронштейнов;
установку внутреннего блока на примыкающую к окну стену;
прокладку фреоновых трубопроводов, соединительного кабеля и дренажного трубопровода в единой связке до 5 метров;
установку пластикового короба длиной до 1 метра по необходимости;
подводку кабеля питания до ближайшей розетки и закрытие его декоративным пластиковым коробом длиной до 2 метров;
межблочные коммуникации снаружи здания прокладываются открытым способом (без короба) и к стене не крепятся, дренажный шланг для слива конденсата выводится на улицу вместе с межблочными коммуникациями (от внешнего блока кондиционера дренажная труба не выводится).
Для проведения монтажа требуется свободный доступ к окну, из которого будет производиться монтаж внешнего блока и возможность полного открытия этого окна, а также свободный доступ к участку стены, на которой будет располагаться внутренний блок и декоративный короб с коммуникациями и кабелем питания.
 
Обратите внимание, что при базовом монтаже сплит системы в цену не входят аналогичные работы  для систем вентиляции и кондиционирования, организуемые в 2 этапа: 
 
Монтаж кондиционера в два этапа: На первом этапе (во время ремонта) выполняется вся шумная и пыльная работа, прорезаются штробы (углубления в стене), в которых укладываются межблочные коммуникации (в этом случае их потом не придется закрывать коробом, который может нарушить дизайн помещения). На втором этапе, после окончания ремонта, останется только закрепить на стене внутренний блок и выполнить пуско-наладочные работы.
 
Монтаж наружного блока кондиционера на глухой стене, сбоку или сверху от окна (с привлечением промышленного альпиниста или подъемных механизмов).
 
Установка защитного козырька над наружным блоком кондиционера (защищает наружный блок от сосулек и снега при чистке крыши).
Установка защитной антивандальной решетки (используется при установке кондиционера на первом или цокольном этаже).
Крепление наружных коммуникаций к стене или закрывание их коробом.
Увеличение общей длины трассы (более 5-ти метров).
 
Вывод дренажа в канализацию, в том числе с использование дренажной помпы (позволяет размещать слив дренажа выше уровня внутреннего блока).
Оборудование кондиционера зимним комплектом (позволяет кондиционеру работать зимой при температуре наружного воздуха до –30°С).
Укладка коммуникаций в штробы и другие работы.
Установка (монтаж) сплит систем самостоятельно. Виды, характеристики, функции, рейтинг производителей, стоимость,  советы по эксплуатации
Установка (монтаж) сплит систем самостоятельно...

Планируя установку сплит системы в своей квартире(доме), постарайтесь заранее выбрать место для размещения наружного блока, поскольку обслуживать его придётся часто, а неудобный доступ к нему затруднит эту работу и вызовет лишние денежные траты.
Чистка радиаторов вполне доступна самому пользователю, только выполнять эту работу нужно щёткой с мягким ворсом, направляя движения вдоль рёбер теплообменника.
Заметив ухудшение эффективности работы кондиционера, сразу обратитесь в сервисный центр, не пытаясь устранять причины неисправности самостоятельно.

 При покупке многие задумываются о самостоятельной установке и монтаже сплит системы. Оно то и понятно, что не всем хочется отдавать, как им кажется, лишние деньги. Мы попробуем подробно, насколько это возможно, описать как проходит установка сплит систем самостоятельно.
Для самостоятельной установки сплит системы нам потребуется инструмент, причем профессиональный. Сразу предупредим, что он стоит недешево.
Сначала надо определить в каком месте будет находиться внутренний блок, желательно чтобы холодный воздух кондиционера попадал на «солнышко». Вот поэтому внутренние блоки находятся обычно у окон, или же у источников тепла. Если помещение имеет несколько окон, которые направлены на разные стороны света, то посмотрите в какое из них солнышко светит в обед, именно в этот промежуток времени солнечные лучи наиболее активны.
После того как вы определились с местом, куда вы самостоятельно будете устанавливать сплит систему необходимо продумать, где будет смонтирован наружный блок и как будут располагаться коммуникации(трасса). Для большинства моделей кондиционеров трасса не должна превышать 8-ми метров, а если трасса более пяти метров, то потребуется дозаправка фреоном. Так же следует помнить, что длина коммуникации при установке не должна быть менее двух метров, иначе образуется избыточное давление, которое пагубно скажется на компрессоре кондиционера.
Далее нам необходимо проделать отверстие в стене для соединения наружного и внутреннего блоков сплит системы, попросту просверлить дырку не получится. Важно помнить, что отверстие должно обеспечить возможность беспрепятственно стекать каплям воды, которые будут образовываться при работе сплит системы, для этого достаточно сделать отверстие под небольшим углом.
Для самостоятельной установки сплит системы вам понадобится перфоратор, который сможет сделать отверстие в стене диаметром не менее 40 мм.
После того как вы определитесь где будет располагаться отверстие, внутренний и внешний блоки, необходимо с помощью рулетки промерить длину трассы. Длину необходимо брать с запасом, ведь если вы отрежете излишки, то вы просто напросто не сможете соединить блоки, и придется допаивать.
Совет: не пытайтесь самостоятельно производить пайку медных трубок, при неправильной пайке риск утечки фреона велик, а это чревато поломкой сплит системы.
Так же очень важна грамотная вальцовка с использованием «правильного» инструмента. Лучше всего вальцовка с эксцентриком и трещоткой. С помощью этого инструмента необходимо развальцевать края трубки, а после этого удалить заусенцы риммером.
Совет: при самостоятельной установке сплит системы пользуйтесь страховочными материалами, альпинисткий пояс (система), веревки и карабины будут самыми лучшими вашими помощниками.
Самый простой способ смонтировать – это сначала соединить медную трубку и внутренний блок (помните, что для избавления от запотевания и снижения нагрузки на компрессор медная трубка должна быть тепло изолирована специальным материалом) .
 

  Чистка радиаторов внешнего и внутреннего блоков, вентиляторов и дренажной системы кондиционера

Чистка кондиционера - наиболее часто востребованная из всех операций, что входят в комплекс сервисного обслуживания сплит-систем. Что собственно представляет из себя чистка, для чего она нужна и почему лучше доверять это дело профессионалам.
 
Итак, что чистить в кондиционере и зачем?
 
Ну, все пользователи наверняка знают про съемные фильтры, почистить которые владелец кондиционера вполне может и самостоятельно. Более того, зачастую нет никакого смысла приглашать для этого квалифицированного сервисника, тем более, что эту простую операцию лучше проводить регулярно (то есть достаточно часто). Хотя в некоторых случаях без его навыков все же не обойтись.
 
   
 
Существует несколько очень распространённых заблуждений, касающихся необходимости чистки фильтров во внутреннем блоке настенного кондиционера.
 
1) Многие пользователи полагают, что чистка фильтров - это и есть та самая чистка кондиционера, которую должны выполнять специалисты по сервису кондиционеров. На самом деле чистка фильтров является обязательной пользовательской операцией. Она абсолютно проста и не требует никакой специальной квалификации. Кроме того, её необходлимо производить как можно чаще. То есть нет совершенно никакого смысла постоянно оплачивать выезд специалистов, чтобы они делали работу, которую может легко выполнить сам владелец кондиционера. Специалистам же полагается чистить совсем другие узлы кондиционеров.
 
2) Многие предполагают, что фильтры находятся на внешнем блоке и очищают поступающий извне воздух. Действительно, существуют оконные и канальные кондиционеры, в которых реализован подмес свежего воздуха с улицы. Там действительно есть фильтры, которые также необходимо периодически чистить. Но в обычных бытовых и полупромышленных сплит-системах настенного, напольно-потолочного или колонного типов съемные фильтры располагаются только во внутренних блоках. В большинстве случаев они достаточно легко доступны для того, чтобы почистить их мог сам владелец.
 
3) Но самым частым заблуждением является уверенность в том, что пользователю вообще незачем лезть во внутренности кондиционера, а все при необходимости сделают вызванные мастера, и что чистить кондиционер регулярно нет смысла. Очень многие люди считают, что чистить кондиционер надо не чаще , чем раз в три-пять лет. Однако загрязнение фильтров внутреннего блока может не только резко снизить эффективность работы кондиционера, но и привести к поломкам. Не говоря уже о том, что и для здоровья использование грязного кондиционера отнюдь не слишком полезно. По крайней мере фильтры чистить надо как можно чаще.
 
А ЧТО ЕЩЁ, КРОМЕ ФИЛЬТРОВ, НАДО ЧИСТИТЬ В КОНДИЦИОНЕРЕ?
 
Но вот другие узлы кондиционера несведующему человеку лучше оставить в покое и доверить заботам профессионалов. Речь идет о радиаторах теплообменников внутреннего и наружного блоков. Именно в них происходят собственно те физические процессы, которые способствуют охлаждению и нагреванию воздуха в помещении. И совсем неслучайно пластинки радиатора сделаны такими тонкими (а значит - легко деформируемыми), в таком множестве и с такими небольшими просветами между ними. Все это призвано увеличить площадь поверхности, с которой снимается холод или тепло. Понятно поэтому, что просветы между пластинами всегда должны быть свободными для прохождения воздуха, а поверхность самих пластин - чистой. В противном случае недостаточные обдув и теплосъем приводят во-первых к падению эффективности работы сплит-системы, а во-вторых к её выходу из строя.
 
При легких загрязнениях радиаторов, достаточно и чистки пластин сравнительно жесткой щеткой, однако не забудем, что на пластинах оседает не только легкая пыль. Во-первых - еще и конденсат, который превращает эту пыль в грязевую пленку. Во-вторых - всевозможные испарения, содержащие жиры и смолы. Эти вещества способны вообще "заклеить" наглухо все воздушные просветы испарителя и он попросту перестанет работать. Кроме того, несмотря на наличие фильтров, в некоторых моделях на радиаторе оседают еще и шерсть, пух и т.д. Наружный блок подвержен загрязнениям в еще большей степени. И хотя владелец нечасто вспоминает об этом агрегате, засорение его радиатора (конденсатора) может обернуться для кондиционера просто выходом из строя.
 
Очищать радиаторы в случае очень сильных загрязнений - дело очень непростое. Мало того, что надо ни в коем случае не повредить пластины, но еще и сам характер загрязнений заставляет прибегать к кардинальным мерам. Таким, как основательная разборка техники и промывка сильнодействующими средствами. Но иногда прибегать к подобным средствам просто не представляется возможным и в таких случаях приходится ограничиваться применением различных техсредств для очистки радиаторов на месте их установки. К таким средствам относятся моющие пылесосы (не очень эффективные в силу конфигурации теплообменников и особенностей загрязнений) и пароочистители. И в любом случае необходимо иметь четкое представление о том, что и для чего делается.
 
ЧИСТКА ВЕНТИЛЯТОРА (ТУРБИНЫ) ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
 
 
 
Кроме радиаторов в чистке нуждаются и вентиляторы. В особенности - вентилятор внутреннего блока. Большинство моделей кондиционеров сконструированы так, что вентилятор обрабатывает только воздух, проходящий через фильтры и радиатор. Таким образом он очень долгое время может оставаться практически чистыми нормально функционирует. Однако есть модели кондиционеров, в которых воздух попадает на вентилятор, минуя фильтр и теплообменник. В таком случае на лопастях вентилятора оседает грязь и прочие загрязняющие элементы, в конечном счете делающие его неработоспособным. Он просто не подает на теплообменник достаточного потока воздуха, чтобы снимать потребные холод или тепло. В таком случае радиатор и трубопровод начинают обмерзать. Это приводит не только к уменьшению эффективности работы сплит-системы, но и к другим негативным последствиям. В частности кондиционер начинает "течь".
 
Кроме того, грязный вентилятор очень часто становится источником неприятного гнилостного запаха от кондиционера. Грязевая "шуба" отлично впитывает водяную взвесь, сдуваемую с испарителя. И эта вода так и удерживается на лопастях, образуя еще более массивные наросты грязи, становящиеся отличной средой для микробов и грибков. В этом субстрате абсорбируются и различные летучие вещества, добавляющие свои запахи к "букету".
 
И наконец, грязевые наросты тормозят вращение вентилятора, приводят к его разбалансировке, то есть могут стать причиной поломки. Кстати, разбалансировка турбины - наиболее вероятная причина посторонних шумов от внутреннего блока.
 
   
 
ЧИСТКА ДРЕНАЖНОЙ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНЕРА
 
Кондиционер "течёт" и по другой (в общем-то более очевидной) причине - из-за засорения дренажной системы. Дренаж может быть засорен либо скоплениями пыли и жира, либо еще и колониями грибков (попросту - плотной плесенью). Причиной засорения дренажа могут быть неправильная прокладка (провисы, перегибы), застаивание влаги в провисах, эксплуатация в очень запыленных помещениях и т.п. В дренажном поддоне при неправильном устройстве дренажного канала также могут образовываться скопления грязи, застаиваться вода, что приводит к образованию колоний бактерий или грибков, появляется неприятный гнилостный запах от работающего кондиционера. Засоренный поддон является и причиной того, что колонии грибков или бактерий начинают образовываться и на собственно радиаторе и на пластиковых стенках корпуса кондиционера.
 
Вот очистка всех этих компонентов и входит в стандартный комплекс. В зависимости от степени загрязненности чистка может быть стандартной или глубокой (то есть с полной разборкой оборудования) .
 
Стандартная профилактическая чистка кондиционера стоит  1500 рублей за простую настенную сплит-систему.
 
Глубокая очистка сплит-системы с полной разборкой и последующим обратным монтажом блоков стоит 8500 рублей.
 
Очистка мультисплит-системы стоит 1500 рублей + 1000 за каждый дополнительный внутренний блок.
 
Очистка потолочной или кассетной сплит-системы стоит 2000 рублей.
 
Очистка колонной сплит-системы стоит 2000 рублей.
 
Очистка мобильного кондиционера стоит 2000 рублей.
 
В эту цену не входит стоимость выезда бригады (мастера) - 500 рублей и других операций по обслуживанию кондиционеров. Однако в случае заказа расширенных пакетов по обслуживанию и профилактике сплит-систем цена за чистку соответственно снижается.
 
Очистка оконного кондиционера вместе с остальными операциями по его обслуживанию стоят 2000 рублей.

  Работа кондиционера зимой

Большая часть выпускаемых кондиционеров сегодня — это модели, которые работают, кроме охлаждения также и в режиме обогрева. В так называемое «межсезонье» - весной и осенью, когда не работает полноценное отопление -  функция для российского потребителя достаточно удобная.
 
Но можно ли включать кондиционер на обогрев зимой, при отрицательной температуре?
Большинство марок кондиционеров использовать  зимой в режиме ОБОГРЕВ, при минусовой температуре — НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ.
 
В инструкции производители климатического оборудования всегда указывают диапазон температур наружного воздуха, который допустим для нормальной работы техники.
Так, например, для кондиционера AUX – не ниже минус 5 С°. Но мы все же не рекомендуем включать кондиционер при температуре ниже 0 С°.
В случае проблем с отоплением лучше приобрести конвектор, инфракрасный обогреватель, тепловоую пушку,  тепловую завесу или другие специализированные приборы. 
 
При эксплуатации кондиционера на ОБОГРЕВ при температуре ниже 0 С° возникают следующие проблемы:
На наружном теплообменнике начинает выделяться конденсат, поэтому при уличной температур 0 С° и ниже, конденасат начинает замерзать. В результате чего наружный блок покрывается льдом.
В результате ухудшается теплообмен и производительность обогрева кондиционера сильно снижается. Поступление в компрессор жидкого хладагента приводит к  поломке компрессора.
При работе кондиционера на ОХЛАЖДЕНИЕ когда температура ниже +5 С° :
Снижается производительность кондиционера (сплит-системы).
Происходит замерзание наружного блока и  дренажной трубки.
Возрастает вероятность поломки компрессора при пуске.
Решение этой проблемы — приобретение и установка «зимнего комплекта».
Работа сплит-системы зимой важна в таких помещениях как серверные, базовые станции мобильных операторов связи, мини-пекарни или другие помещения с большими теплопритоками, для которых необходимо постоянное круглогодичное бесперебойное охлаждение.
В состав комплекта входит:
Замедлитель скорости вентилятора: поддерживает заданную температуру конденсации, предотвращает обмерзание внутреннего блока кондиционера.
Нагреватель картера компрессора: при остановке компрессора включается подогреватель, исключающий вытекание хладагента в картер. Он подогревает масло, не давая ему загустеть. Вскипание хладагента и гидравлического удара при пуске компрессора не происходит.
Дренажный нагреватель: отводит конденсат из кондиционера, не позволет воде замерзнуть.
И самое важное — эти комплекты предназначены для работы кондиционера в зимний период на охлаждение, а не на обогрев.
Гарантия при поломке кондиционера
Включение кондиционера (сплит-системы) при температуре наружного воздуха ниже указанного в инструкции является нарушением условий эксплуатации и не относится к гарантийному случаю.
Подготовка кондиционера к зиме
Немаловажный вопрос - как подготовить кондиционер (в данном случае мы говорим о сплит-системе) к зиме. Минимум что нужно сделать:
Включить кондиционер в режим «вентиляция» на 2 часа для удаления влаги внутри теплообменника внутреннего блока.
Самостоятельно очистить фильтры кондиционера.
Если имеется такая возможность - то лучше закрыть наружный блок сплит-системы от осадков влагонепроницаемым материалом.
 

Расчет мощности кондиционера

Мощность охлаждения — это одна из основных характеристик кондиционера. От нее зависит площадь комнаты, в которой этот кондиционер сможет эффективно работать. Далее мы расскажем о том, как самостоятельно рассчитать мощность кондиционера для бытового или офисного помещения (с помощью калькулятора вы можете сделать это, не прибегая к расчетам).

Для очень приблизительной оценки достаточно площадь помещения (в квадратных метрах) разделить на 10, и вы получите требуемую мощность кондиционера (в кВт).

Для расчета требуемой мощности охлаждения используют формулу:

Q1 = S * h * k, где

Q1 — внешние теплопритоки (Вт), которые необходимо компенсировать с помощью кондиционера;

S — площадь помещения (в квадратных метров);

h — высота помещения (в метрах);

k — коэффициент, зависящий от ориентации и размеров окон, а также других параметров. В среднем:

k = 25-30 Вт/м3 — если окна выходят на север и/или площадь остекления невелика;
k = 30-40 Вт/м3 — если окна выходят на запад или восток при средней площади остекления;
k = 40-45 Вт/м3 — если окна выходят на юг (солнечную сторону) и/или окна имеют большую площадь остекления.
Коэффициент k определяется интенсивностью теплопритоков в помещение. Его значение зависит от многих параметров, в первую очередь от того, как много солнечной энергии поступает через окна. Если окна выходят на солнечную сторону и не закрыты деревьями, то теплопоступления будут высокими, а k — большим (40 — 45). Если же солнечный свет в комнату почти не проникает, то k будет меньше (25 — 30). Помимо этого, на величину k влияет множество других параметров, например, если квартира расположена на последнем этаже, то при нагреве крыши в квартиру будет поступать дополнительное тепло и это приведет к увеличению k. Для более точной оценки этого коэффициента необходимо пригласить на объект специалиста.

Если в помещении находятся люди или тепловыделяющая аппаратура (компьютер, холодильник, телевизор), то к полученному значению Q1 необходимо прибавить внутренние теплопритоки (Q2). При этом считается, что человек выделяет 100Вт, компьютер или холодильник — 300Вт. Для остальной техники тепловыделение можно принять равными 30% от паспортной мощности. Тогда:

Q = Q1 + Q2 — суммарные теплопритоки, которые необходимо компенсировать с помощью кондиционера.

Теперь осталось только выбрать близкий по мощности кондиционер из стандартного ряда: 2.1; 2.6; 3.5; 5.2; 7.0 кВт. Эти дробные числа получены переводом и округление мощностей из BTU/h в киловатты (BTU — это Британская Тепловая Единица, 1 BTU/h = 0,2931 Вт). Поскольку первые кондиционеры появились в США, где до сих пор используется английская (дюймовая) система мер, то и мощности первых кондиционеров указывались не в киловаттах, а в BTU/h. Стандартный ряд мощностей, выраженный в BTU/h, будет выглядеть так: 7000; 9000; 12000; 18000; 24000. Большинство производителей выпускает линейки кондиционеров с мощностями, близкими к стандартному ряду, иногда добавляя модели с промежуточными мощностями (например, на 4.5 — 4.8 кВт). При выборе кондиционера из стандартного модельного ряда допускается отклонение его мощности от расчетного значения на 10 — 15%.

Для примера сделаем расчет мощности кондиционера. Однокомнатная квартира расположена на 5 этаже 14 этажного дома. Нам необходимо рассчитать кондиционер для комнаты площадью 21 кв.м. с высотой потолков 2.75 м. Комната имеет большую площадь остекления и окна, выходящие на солнечную сторону. В комнате постоянно находится один человек, есть компьютер и телевизор. При этом компьютер и телевизор одновременно никогда не работают.

Расчет кондиционера начнем с определения коэффициента k. Поскольку комната имеет большую площадь остекления, и окна выходят на солнечную сторону, то k принимаем равным 45. Далее находим внешние теплопритоки Q1 = 21 * 2.74 * 45 = 2.6 кВт. Внутренние теплопритоки: от одного человека — 0.1 кВт, от компьютера или телевизора — 0.3 кВт (по условию примера они работают только по очереди, поэтому мы учитываем мощность только одного прибора). Отсюда Q2 = 0.1 + 0.3 = 0.4 кВт. Итого, суммарные теплопритоки Q = 2.6 + 0.4 = 3.0 кВт. Ближайший по мощности кондиционеры из стандартного модельного ряда имеет мощность 2.6 кВт. Отклонение от расчетного значение составляет 13% ,что укладывается в допустимые пределы.

Несмотря на то, что оценить мощность кондиционера можно не выезжая на объект, заказывать монтаж кондиционера без предварительного выезда технического специалиста не рекомендуется. Представитель монтажной организации должен не только сделать расчет мощности кондиционера, но и согласовать с вами модель кондиционера, точные места расположения внутреннего и внешнего блоков, межблочной трассы и кабеля электропитания, а также назвать окончательную стоимость оборудования и монтажа с учетом всех расходных материалов. Эти данные вносятся в договор, который заверяется подписями сторон. Составление договора поможет избежать конфликтных ситуаций, если после монтажа выяснится, что монтажники смонтировали оборудование не там, где было нужно или же они запросили за выполненную работу слишком высокую цену.

 

 Установка сплит-системы своими руками.

 
Монтаж кондиционера сплит-системы дело не из простых, но вы сможете самостоятельно с этим справиться, если будете следовать списку задач.
 
Теперь поговорим о правильной хронологии установки сплит-системы своими рука. Наш кондиционер имеет два блока, внутренний и внешний. В комплект могут входить комплектующие кондиционера. Вы разобрались с блоками, и теперь пора переходить к выбору места установки этих блоков. 
 
Отметим, что внешний блок кондиционера следует устанавливать и закреплять по определенным правилам. Внешний блок кондиционера закрепляется снаружи так, чтобы верхний его край не оказался выше вашего подоконника. А если вы живете на первом этаже, то тогда блок крепиться на высоте от 3-х метров. Внутренний блок кондиционера крепиться очень близко к окну. Но не забудьте, что расстояние должно быть не меньше 5 см от верхнего края блока до вашей потолочной плиты. А расстояние от пола не выше 3-х метров. Также запомните, что кондиционер не должен быть установлен над кроватью, электроприборами или лежанкой для животных.
 
Далее мы сверлим отверстие примерно 50 мм, куда будем крепить кондиционер. При сверлении надо быть осторожным и посмотреть, нет ли машин или детей рядом, чтобы кусок стены не отвалился и не повредил что-то. 
Теперь переходим к установке внутреннего блока кондиционера.
 
Для этого мы крепим к стене монтажную пластину, к которой прикрепим наш внутренний блок кондиционера. Измеряйте все уровнем, чтобы кондиционер прикрепился ровно, иначе будет протекание конденсата из внутреннего блока. Далее измеряем длину межблочных коммуникаций, но про запас оставим 20-30 см расстояния. Затем, нужно нарастить шланг для дренажа, а само место соединения следует обклеить тефлоновой лентой, для защиты.
Далее нужно соединить блоки дренажным шлангом. Для этого сначала следует ознакомиться с инструкцией по монтажу. Затем мы к внутреннему блоку подсоединяем все кабеля питания.
 
Медные трубки, в которых будет находиться фреон нужно отрезать именно в размер и далее уже завальцевать. А уже после этого мы присоединяем эти трубки к внутреннему блоку кондиционера.
Далее мы начинаем подготавливать медные трубки для монтажа. Осторожно затягивайте гайку, не сильно, чтобы не повредить медь, иначе может произойти утечка. Затем мы аккуратно надеваем теплоизоляцию на медные трубки, которая была в комплекте. Затем мы соединяем все вместе: электропровода, дренажный шланг, медные трубки, и затем мы сматываем все специальным влагостойким скотчем. После этого мы протягиваем все на улицу. 
 
Далее мы закрепляем внутренний блок на монтажной пластине, и после этого устанавливаем внешний блок при помощи специальных монтажных кронштейнов. От стены до внешнего блока должно быть 10 см. Если расстояние будет меньше, то летом компрессор кондиционера может перегреться, а дальше последует ремонт.
Ну и наконец, вам осталось только протестировать установленную сплит-систему. Далее мы обрезаем все лишние провода и трубки, и теперь можем прикрутить фреоновые трубки к закрепленному внешнему блоку. Установка кондиционера завершена.
 

 Советы по эксплуатации кондиционеров

 
Кондиционеры, сплит-системы, вентиляторы дарят комфортную атмосферу и летом, и зимой. Чтобы климатическая техника служила вам долго и исправно, ей нужен особый уход и внимание.
 
Предлагаем вам несколько полезных советов по эксплуатации кондиционеров и сплит-систем:
 
Не ставьте слишком низкие температуры работы сплита. Переохлаждение вредно для вашего здоровья. Наиболее комфортная и безвредная температура для человека: 21-22 °С во время работы и 22-23 °С для отдыха.
Не включайте кондиционер через переноску или переходник.
Избегайте попадания прямых солнечных лучей в помещение, где работает кондиционер. Закрывайте окна шторами, жалюзи, окна также держите закрытыми. Закрытое помещение позволит кондиционеру работать при низкой скорости вентилятора, тем самым компрессор кондиционера не испытывает сильной нагрузки.
Не накрывайте кондиционер шторами, не ставьте перед ним никаких предметов. Это может помешать нормальному воздухообмену, и поддержанию одной температуры в комнате будет затруднено.
Регулярно проветривайте помещение со сплит-системой.
Избегайте повышенной влажности в комнате с кондиционером, так как при долгой работе возможно запотевание некоторых частей внутреннего блока.
Если на панель кондиционера попадает солнечный свет или яркое освещение, то сигналы пульта дистанционного управления могут не восприниматься. В этом случае устраните попадание прямых лучей или освещения.
Регулярно чистите фильтры, один раз в две недели. Это процедура необходима, чтобы очистить воздух и уменьшить потерю мощности. Фильтры можно чистить пылесосом или промывать теплой водой.
Если вы обираетесь отключить сплит-систему на длительное время, то есть более, чем на один месяц, прогоните его в режиме вентиляции, чтобы просушить все внутренние детали и предупредить появление неприятного запаха.
Если температура на улице ниже 5 градусов, то функцию "Обогрев" нельзя включать.
Если сплит-система установлена на солнечной стороне, то следует установить козырек, чтобы не образовывались трещины на испарителе.
Основные режимы работы кондиционера
Охлаждение/нагрев
Кондиционер, сплит-система понижает температуру воздуха в комнате, выбрасывая излишки тепла на улицу. В режиме нагрева, наоборот, переносит тепло в комнату.
 
Осушение
Эта функция уменьшает влажность воздуха, не изменяя при этом температуру.
 
Вентиляция
Воздух не охлаждает и не нагревается, а просто циркулирует в помещении. Если установлены фильтры, то происходит еще и очищение воздуха.
 
Автоматический режим
Сплит-система самостоятельно определяет режим работы — охлаждение или нагрев. Сплиты, которые работают только на холод, выбирают оптимальный режим — охлаждение и осушение.
 
Установка температуры
Желаемый температурный режим с точностью до градуса можно самим отрегулировать, нажав + или – на ПДУ.
 
Скорость вентилятора
У современных моделей кондиционеров есть три основных скорости, а также автоматический выбор скорости вращения. Микропроцессор в этом случае сам выбирает скорость, учитывая заданную и имеющуюся температуру в помещении. Скорость выше, если разница между температурами больше. Вентилятор работает на маленькой скорости при режиме "Осушения" и "Сна".
 
Таймер сна
При этой функции температура понижается на два градуса, эта температура поддерживается в течение времени, установленного таймером. В режиме "Таймер сна" скорость вентилятора снижается, чтобы уровень шума был меньше.
 
Таймер на включение и отключение
Обычно у кондиционеров и сплит-систем есть один 24-часовой таймер, который задает время отключения или включения техники в заранее установленном режиме.
 
Таймер на включение/выключение
Как правило, кондиционеры имеют один 24-х часовой таймер, позволяющий задать время включения и выключения кондиционера в заранее заданном режиме, однако встречаются и исключения. Например, таймер на 12 часов или один таймер на включение, другой — на выключение.  

 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ: ИНСТРУКЦИИ

 
МОНТАЖ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
Обычно монтаж кондиционера начинается с установки внутреннего блока. Сначала необходимо разметить отверстия для его крепления к стене. У большинства современных моделей задняя крепежная панель съемная, поэтому при разметке ей можно пользоваться как трафаретом.
Для того, чтобы сделать в стене нужные отверстия, необходим легкий перфоратор с маркировкой SDS+. Конечно, можно использовать с этой целью обычную бытовую дрель, но это существенно увеличит сроки монтажа, а у кондиционерщика "летний день год кормит".
При этом есть два момента, на которые необходимо обратить самое пристальное внимание.
Во-первых, блок должен висеть горизонтально. Иначе собирающийся в поддоне конденсат потечет не в дренажный шланг, а на пол. Проверка горизонтальности блока производится с помощью строительного уровня.
Во-вторых, сам блок необходимо установить так, чтобы его захваты плотно вошли в заднюю панель.
Иначе между блоком и стеной останется зазор, который сведет на нет весь эстетический эффект.
МОНТАЖ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Внутренний и наружный блоки сплит-системы соединяют медными трубами, кабелем и прокладывают дренажный трубопровод, который выходит на улицу или в канализацию. Для этого:
 
1. Необходимо наметить трассу между внешним и внутренним блоком и определиться, каким образом ее вести: в декоративном коробе или в штробе. Обычно этот вопрос дается на откуп заказчику, но чаще всего ответ зависит от состояния помещения. Если оно на стадии ремонта, режется штроба, если же выполнена чистовая отделка, приходится закладывать коммуникации в декоративный короб.
Какие инструменты необходимы? Любая уважающая себя фирма должна иметь на вооруженииштроборез. Устанавливая кондиционер солидному клиенту как-то несерьезно пользоваться "болгаркой". Пазы получаются кривыми, а при работе долотом есть шанс пустить по штукатурке трещины. Обязательным дополнением к штроборезу служит пылесос для удаления пыли и бетонной крошки из зоны штробления. В идеале необходим промышленный "бетоносос", но из-за его высокой стоимости ($550-600) монтажники нередко использую "Б/Ушные" импортные пылесосы. Правда, при такой работе они долго не живут, и менять их приходится довольно-таки часто.
Обязательным дополнением к штроборезу служит комплект алмазных дисков. Качественные стоят дорого, порядка $200 за штуку, дешевые - порядка $30, но есть реальная опасность "посадить" штроборез.
Это все равно, что заливать в дорогую иномарку "паленый" бензин. Такая экономия себя явно не оправдывает.
 
Если же заказчик решил уложить коммуникации в декоративный короб, необходимо помнить, что он должен быть именно декоративным. В идеале короб необходимо подобрать точно по цвету кондиционера или стены, иначе внешний вид помещения будет испорчен. Качественный короб для соединительных коммуникаций обычно обходится около $4 за погонный метр, для электропроводки - $0,65, то есть на один кондиционер уйдет до $25-30. Если брать сомнительный турецкий ширпотреб получится вдвое дешевле. Но стоит ли экономить $12-15, если в доме или офисе выполнен "евроремонт", и в каждый квадратный метр вложено по $100? Решать заказчику, но претензии за испорченный внешний вид все равно прозвучат в ваш адрес.
2. Далее необходимо сделать технологическое отверстие в том месте, где коммуникации выходят из помещения на улицу. Для этого понадобится профессиональный перфоратор с маркировкой SDS-max, способный за один проход сверлить отверстия диаметром 3-4 см и глубиной до 0,7 метра. Стоит такое удовольствие недешево, порядка $800-1200, но обойтись "малой кровью" в данном случае не получится. С перфоратором неизвестного происхождения работа монтажников превращается в пытку, а сломанные буры быстро сведут на нет всю экономию. Будет весьма разумным шагом сразу же обзавестись хорошим комплектом буров.
При наличии инструмента для разного типа стен вы будете существенно экономить на "расходке".
 
3. Монтаж дренажного шланга и его подключение к внутреннему блоку. Для отвода конденсата необходимо использовать только специально предназначенную армированную трубку. Прежде всего, она должна легко гнуться, не изменяя формы просвета, и быть идеально гладкой внутри.
Толстый "кембрик" или резина для этих целей не подходят, они легко перегибаются и забиваются всякой всячиной. Вода в них застаивается и начинает цвести, поэтому, закладывая в штробу шланг для полива огорода, будьте готовы к тому, что в нем действительно заведется всякая флора, причем имеющая свойство дурно пахнуть. Если дренаж "зарос", это грозит лужами на полу, подтеками на стенах, неприятным запахом. Особенно гадко, если коммуникации уложены в штробы, и чтобы до них добраться, необходимо расколошматить полстены.
Лужи на полу могут возникнуть и в том случае, если в дренаже возникла ледяная пробка. Поэтому лучше оснастить его специальным нагревателем. Дренажный трубопровод должен выдерживать температурное воздействие нагревателя, не изменяя формы. Учитывая, что качественный дренаж стоит $0,7-0,9 за погонный метр, магистраль от блока до улицы обойдется в $3-5, в то время как любой ремонт встанет в 100 раз дороже.
В ряде случаев, при длинных и сложных дренажных трассах, использовании внутренних блоков напольно-потолочного, канального, кассетного типов, требуется установка дренажного насоса или дренажной помпы.
Этот момент более подробно рассмотрен в отдельной главе.
 
4. К кондиционеру подключается кабель электропитания и кабель межблочной связи, соединяющий внутренний и внешний блоки. Желательно чтобы для кондиционера был предусмотрен отдельный автомат питания. Обратите внимание на то, что при монтаже вся электрика должна быть обесточена! Кабели обычно укладываются в короб или штробу вместе с трубопроводами.
 
5. Подготовка медных труб. Изгиб, резка, удлинение. Необходимо измерить протяженность трассы и подготовить коммуникации необходимой длины. Обычно трубы отрезают с небольшим запасом от 0,5 до 1 м, в зависимости от длины трассы. Первое, что для этого понадобится - труборезы. В зависимости от размеров и марки они могут стоить от $12 до $50.
Второе - это шабровки (римеры) и вальцовки для правильной подготовки кромки медных труб. Необходимо помнить, что при обработке труб шабровкой (снятие заусенцев) труба должна быть направлена вниз, иначе в нее может попасть стружка. При вальцевании необходимо убедиться в том, что развальцованный конец трубы не имеет трещин и царапин. Поверхность должна быть блестящая и ровная, это даст гарантию отсутствия утечки по вальцовке.
От качества этих операций напрямую зависит герметичность холодильного контура, а потому для расширения трубок и снятия заусенцев необходимо использовать только качественный инструмент. Один ремонт кондиционера, связанный с заменой компрессора, вышедшего из строя в результате попадания в него медной стружки или утечки на некачественной вальцовке, обойдется дороже, чем комплект, включающий набор вальцовок, шабровку (ример), труборез и холодильный ключ.
 
Третье, что необходимо иметь каждой монтажной бригаде - это трубогибы. Простейшие пружинные стоят недорого $5-7. Правда, для того, чтобы придать необходимую форму трубе диаметром 5/8 дюйма и выше, потребуется недюжинная физическая сила. Плюс к этому - неудобства при работе с длинными трассами.
Лучше, конечно, иметь гидравлический трубогиб с комплектом насадок. Стоит такое "удовольствие" порядка $2400, но экономит массу времени. Во-первых, его не надо "одевать" на трассу. А во-вторых, он легко справляется даже с трубой на 7/8 дюйма. Поэтому компания, которая занимается монтажом "пэкаджей" и VRF-систем, просто обязана иметь на вооружении подобную технику.
Правда, в настоящее время более распространены рычажные трубогибы. Они удобны и просты в эксплуатации, но для того, чтобы гнуть все диаметры труб, потребуется минимум пять таких трубогибов, каждый из которых обойдется примерно в $100.
Можно поступить умнее, купив трубогиб арбалетного типа. Он эксплуатирует примерно ту же технологию изгиба трубы об округлую форму, но вместо рычага имеет храповый механизм. Набор форм позволяет работать с трубами от 3/8 до 7/8 дюйма. Цена арбалетного трубогиба с комплектом насадок составляет $240-270.
Наконец, в каждой фирме должна быть горелка, которая необходима, чтобы спаять медные трубки. Конечно, "по бедности" можно использовать пропановый "пистолет" с отражателем, но, учитывая важность операции, все-таки стоит раскошелиться на хорошую пропаново-кислородную горелку($500-600). При использовании обычной пропановой можно сэкономить $200, но из-за низкой температуры пламени и широкого факела пайка трубок диаметром более 1/2 дюйма затруднена, кроме того, происходит "растекание" зоны нагрева и есть риск перегрева элементов кондиционера, которым перегрев "вреден". При этом внешний вид и качество пайки оставляют желать лучшего. Поэтому желательно иметь хотя бы одну пропановокислородную горелку на несколько монтажных бригад. Иначе мучений при работе с толстыми трубами и при пайке в стесненных условиях не избежать.
Процесс соединения труб пайкой - операция, требующая определенного опыта. Более подробные рекомендации по этому поводу рассмотрены в отдельной главе.
И, в заключение, стоит коснуться темы припоя. Медно-фосфорный, с 5% содержанием серебра, относительно дешев - $72 за килограмм.
Недостаток припоя - входящий в его состав фосфор, который снижает пластичность соединения. Поэтому для мест, подверженных вибрациям и механическим нагрузкам, лучше использовать припои без фосфора.
Более дорогой припой, в котором содержание серебра составляет 30- 40%, обладает более высокой текучестью и пластичностью. Обычно он уже покрыт обмазкой флюса, причем, чтобы различать марки припоя с разным содержанием серебра, обмазки делают цветными. Такой припой стоит $230-240 за килограмм и позволяет получить хорошую пайку даже монтажникам с "кривыми руками".
Так что, наряду с дешевым медно-фосфорным припоем, полезно иметь некоторое количество дорогого припоя для ответственных соединений.
Кроме того, работая с медными трубами, необходимо соблюдать следующие рекомендации. Прежде всего, трубки (как попки у младенцев) должны быть сухими и чистыми. Попадание воды, грязи и опилок недопустимо! Поэтому после того, как кромки труб обработаны, их рекомендуют закрывать специальными заглушками. Это избавит от многих возможных проблем.
МОНТАЖ ВНЕШНЕГО БЛОКА
1. Прежде всего, нужно установить кронштейны, на которых будет крепиться внешний блок. Необходимо помнить, что именно им вы доверяете немалый вес наружного блока. Обычно это от 27 до 140 кг, хотя встречаются и более тяжелые экземпляры. Крепить столь весомый предмет на двух наспех сваренных ржавых уголках, по меньшей мере, опасно.
Не будем подробно обсуждать ситуацию, когда сорвавшийся внешний блок падает на прохожих. Гражданам, проводившим монтаж, это грозит тюремным заключением, а самой фирме - отзывом лицензии и очень большими расходами. Не менее "геморройной" выглядит ситуация, когда наружный блок приземлится в багажник припаркованного рядом с домом "Мерседеса". Уж если простая сосулька способна причинить дорогой иномарке ущерб на $4000, то что можно говорить о внешних блоках, которые выступают в совершенно иной весовой категории.
Однако даже заводские кронштейны еще ничего не гарантируют. Необходимо обратить внимание как минимум на четыре вещи.
Во-первых, кронштейн должен быть покрашен порошковым способом, так как обычная эмаль очень легко скалывается при транспортировке и монтаже. Для этого достаточно задеть кронштейн любым тяжелым инструментом. Результат - ржавчина.
Во-вторых, отверстия для крепления внешнего блока должны быть сделаны ДО того, как кронштейн прошел покраску. Учитывая разную глубину наружных устройств различных марок и мощностей, отверстия обычно делают овальной формы. Если высверливать их на месте, кустарным способом, то кронштейн может потерять прочность, а за места, свободные от краски, тут же зацепится ржавчина.
В-третьих, кронштейн должен соответствовать весу внешнего блока. Почему? Думаем, что объяснять не надо.
В-четвертых, для крепления кронштейна следует использовать только качественный крепеж, который соответствует весу внешнего блока и материалу, из которого сделано (облицовано) здание.
Иначе беды не миновать. И действительно, стоит ли так рисковать ради экономии в $3-10? Ведь пара качественных заводских кронштейнов (с комплектом анкерных или дюбель-болтов) в зависимости от типоразмера обходится в $10-20.
По-хорошему, над внешним блоком стоит соорудить небольшой козырек, который защитит его от дождя, снега и сосулек. Но особенно это пригодится в оттепель. В такое время в незащищенный внешний блок будет попадать вода. Ночью она замерзает и образуется наледь, о которую нередко ломаются лопасти вентилятора. Если же внешний блок висит низко, не помешает и защитная решетка.
В некоторых регионах дикие бригады не утруждают себя закупкой запчастей, предпочитая снимать в глухих переулках то, что плохо висит.
2. Внешний блок устанавливается на кронштейны и надежно крепится к ним. Для снижения шума и вибрации внешний блок крепится к кронштейнам через виброизоляторы.
3. К внешнему блоку подсоединяются силовой и управляющий кабели. При этом необходимо организовать правильное подключение кабеля и заземление кондиционера. Для надежного и качественного соединения электрического кабеля концы проводов должны быть разделаны и оснащены наконечниками подходящего размера и формы. Для этого понадобится инструмент для разделки кабеля, комплект наконечников и инструмент для обжима наконечников.
СОЕДИНЕНИЕ БЛОКОВ
1. Далее следует присоединить трубопроводы к блокам кондиционера. Начинают всегда с внешнего блока. Трубу обрезают "в размер", с помощью риммера обрабатывают ее кромки, не забывая при этом надеть на трубу накидную гайку. После этого трубу вальцуют, и она готова для соединения.
Обычно начинают с трубы большего диаметра. Накидную гайку аккуратно, вручную накручивают на штуцер. Затем ее необходимо затянуть специальным ключом с ограничением по крутящему моменту. Его предельная величина для труб различного диаметра должна быть известна заранее. К примеру, для труб 1/4 дюйма (6,35 мм) предельно допустимое усилие составляет 160 кг/см; 9,52 мм-300 кг/см; 1,27 мм-500 кг/см.
Затем те же операции необходимо проделать с внутренним блоком. Необходимо помнить, что при затяжке вальцовочного соединения на внутреннем блоке нужно обязательно придерживать штуцер вторым ключом! Если этого не сделать, можно свернуть присоединительный трубопровод внутреннего блока.
2. Присоединение управляющего кабеля к внутреннему блоку - очень ответственная операция.
Ошибка при подключении может привести к выходу кондиционера из строя. Здесь также понадобится инструмент для разделки кабеля, наконечники и инструмент для обжимки наконечников. Если кабель не имеет цветовой маркировки или используется несколько кабелей с совпадающими цветами, то для "прозвонки" кабеля понадобится тестер.
3. Третий этап - вакуумирование. Это удаление неконденсирующихся примесей, проще говоря, воздуха, из труб и внутреннего блока. Конечно, воздух и вода (вкупе с солнцем) - наши лучшие друзья, но, попадая в холодильный контур, они становятся нашими злейшими врагами, от которых необходимо избавиться.
Во-первых, наличие воздуха в фреоновом контуре приведет к повышению давления в нем, увеличит нагрузку на компрессор. В итоге - снижение холодопроизводительности кондиционера.
Во-вторых, влага, всегда содержащаяся в воздухе, может привести к образованию кислоты в фреоновом контуре, снижению сопротивления изоляции электродвигателя компрессора и ее повреждению, химическому разложению хладагента, и как итог - выходу кондиционера из строя.
Вакуумирование выполняют с помощью специального вакуумного насоса, который позволяет убрать из холодильного контура воздух и водяные пары.
Для подключения вакуумного насоса к кондиционеру и контроля над процессом используют манометрический коллектор с набором шлангов. Можно использовать манометрический коллектор с двумя манометрами (высокого и низкого давления), но для вакуумирования лучше иметь коллектор с мановакууметром, который измеряет разрежение в контуре.
Цена деления этого прибора 10 милибар, что позволяет проводить более тонкие измерения и следить за процессом вакуумирования. Шланги, манометры и вентили манометрического коллектора обычно имеют цветовую маркировку. Синий цвет - цвет стороны низкого давления, красный - стороны высокого давления, желтый - дополнительных устройств (зарядного цилиндра, вакуумного насоса, баллона с хладагентом и. т. п.), вентиль черного цвета обычно отключает или подключает мановакууметр.
Подключение вакуумного насоса производят так:
Проверяют, закрыты ли все вентили на манометрическом коллекторе.
Синий шланг подключают вначале к штуцеру манометрического коллектора, затем к штуцеру сервисного порта кондиционера.
Отпирают синий вентиль манометрического коллектора и смотрят на стрелку синего манометра. Если давление равно атмосферному, то желтым шлангом подключают к коллектору вакуумный насос; если давление выше атмосферного, то предварительно стравливают избыточное давление, открыв желтый вентиль.
Отпирают вентиль мановакууметра, желтый вентиль и включают вакуумный насос в работу в соответствии с инструкцией эксплуатации на насос.
Во время работы вакуумного насоса наблюдают за поведением стрелки мановакууметра. Она должна последовательно и без остановок приближаться к отметке "0". Когда стрелка достигнет отметки "0", нужно закрыть желтый вентиль, отключить насос и понаблюдать за "поведением" мановакууметра.
Возможные варианты:
Стрелка отходит от нулевой отметки и движется в сторону отметки 1000 и достигает ее, это значит, что контур, который мы вакуумируем, негерметичный. Необходимо приостановить вакуумирование, найти и устранить место неплотности, после чего работы по вакуумированию можно продолжить.
Стрелка отходит от нулевой отметки и останавливается, не достигая отметки 1000. Скорее всего, в контуре есть вода в жидком состоянии, пары которой и вызывают повышение давления. Чем быстрее и дальше отклоняется стрелка, тем больше воды в контуре. Предстоит работа по ее удалению.
Стрелка остается на нулевой отметке в течение времени не менее 10-15 минут. Контур освобожден от воздуха и влаги, герметичен при проверке на вакуум.
Если негерметичность контура при вакуумировании не обнаружена, это вовсе еще не значит, что контур герметичен. Вальцовочные соединения под действием вакуума могут "присасываться" к штуцеру, не проявляя себя при проверке на вакуум, а при действии избыточного давления изнутри возможно возникновение утечки, поэтому после окончания вакуумирования желтый и черный вентили манометрического коллектора запирают и проверяют контур на отсутствие утечки под давлением
4. Проверка на отсутствие утечек под давлением. Для создания нужного давления используют смесь хладагента и осушенного азота. Хладагент используется как индикатор утечки, а азот для создания нужного давления. Вначале через желтый шланг в отвакуумированный контур запускают газообразный хладагент. Внимание! Следите, чтобы черный вентиль был закрыт, иначе мановакууметр будет выведен из строя!
Затем с помощью течеискателя проверяют на утечку вальцовочные соединения наружного и внутреннего блоков. При обнаружении утечки соединения дополнительно протягивают до ее исчезновения. Затем к кондиционеру подключают баллон со сжатым сухим азотом, доводят давление до 18-20 бар и снова проверяют вальцовочные соединения на утечку. При обнаружении утечки пытаются устранить ее протяжкой, при неудаче - стравливают газ в атмосферу и переделывают неудачное соединение.
5. Следующий шаг - удаление газа, использованного для проверки на утечку, из контура. Газ вначале стравливают в атмосферу, а остатки удаляют вакуумированием.
6. Если трасса длиннее указанной в каталогах величины, кондиционер требует дозаправки, так как давление в холодильном контуре должно быть строго определенным! Для этого понадобится зарядный цилиндр или электронные весы. Если этого не сделать, компрессор быстро выйдет из строя.
Необходимо отметить, что для каждой группы фреонов необходим свой цилиндр. Если приходится работать с несколькими хладагентами, нужно иметь и соответствующее количество зарядных цилиндров. Альтернатива - электронные весы. Так как они измеряют массу хладагента, а не его объем, они подходят для всех фреонов, правда, их стоимость существенно выше.
Нужное количество хладагента заправляют в отвакуумированный контур в жидкой фазе "самотеком". Для этого желтый шланг подключают к жидкостному вентилю зарядного цилиндра, а если зарядка производится из баллона, то его переворачивают, чтобы вентиль был внизу, и хладагент поступал жидким. Открывают вентили, и жидкий хладагент под действием вакуума всасывается.
7. Заключительная операция - объединение контуров магистрали, внешнего и внутреннего блока. Чтобы замкнуть фреоновый контур, нужно с помощью шестигранных ключей открыть вентили на наружном блоке кондиционера. После этого кондиционер готов к пуску!
8. Немаловажное действие - убрать за собой мусор. Оставленные обрезки труб, изоляции, части упаковки производят на заказчика не самое приятное впечатление о стиле работы компании.

Виды, характеристики и функции сплит-систем

Правильно выбрать кондиционер — значит сэкономить деньги и обеспечить комфорт в доме. Это сложный прибор, требующий профессионального монтажа и периодического обслуживания. Сплит-система относится к таким видам кондиционеров, в которых прибор разделен на внешний и внутренний блоки. Это позволяет добиться:
- низкого уровня шума в помещении; 
- красивого дизайна; 
- большого набора функций.
 
Сплит-система подходит и для дома, и для офиса. Помимо охлаждения или обогрева, сплит-системы очищают и ионизируют воздух. В зависимости от модели, повышение или снижение температуры могут быть в помещениях площадью от 15 до 90 м².
 
Характеристики сплит-систем
Главная характеристика — мощность. Требуемая мощность охлаждения кондиционера рассчитывается из показателей 1 кВт на 10 м². Однако нужно уточнять ее относительно особенностей конфигурации помещения. По 100 Вт следует добавлять на каждого проживающего, в офисе — от 200 до 300 Вт на любой работающий компьютер. А если установлен обогреватель, то нужно учитывать и его мощность. Обычно такие расчеты делает менеджер или продавец, исходя из схемы помещения. Специалисты могут посчитать не только необходимую мощность, но и помочь с выбором типа сплит-системы.
 
Виды сплит-систем
- настенные сплит-системы это самые популярные приборы среди кондиционеров для квартиры и офиса. Именно в них нашли воплощение самые передовые функции, устанавливаются отличные воздушные фильтры, ионизаторы воздуха и системы регулирования воздушных потоков.
 
- мультисплит-системы состоят из 2-4 внутренних настенных блоков, которые подключены к одному внешнему. Такие кондиционеры могут охлаждать или обогревать офис, дом, квартиру с несколькими помещениями. При запрете размещения блоков охлаждения на фасаде здания либо, если они портят внешний вид, один внешний блок — оптимальное и выгодное решение;
 
- полупромышленные сплит-системы занимают промежуточное положение между бытовыми и промышленными кондиционерами. Они подходят для больших коттеджей, офисов, производственных и торговых площадей и других помещений площадью до 500 м² и более. В свою очередь, промышленные сплит-системы делятся на кассетные и канальные приборы;
 
канальный кондиционер монтируется в подвесной потолок, полностью скрывающий внутренний блок. Потоки охлажденного воздуха подаются по системе изолированных воздуховодов, также размещенных в межпотолочном пространстве. Канальные кондиционеры охлаждают несколько помещений, могут подавать свежий воздух с улицы, вентилируют и кондиционируют его;
 
кассетный кондиционер работает по такому же принципу, что и канальный. Только в подвесном потолке видны декоративные решетки. Воздух распределяется равномерно, опускаясь вниз по 4 направлениям. Всего одна такая сплит-система может охладить помещение крупного ресторана или офиса;
 
напольно-потолочные сплит-системы могут размещаться на стене у пола либо крепиться к потолку. Сложная форма помещения для них не проблема. Чаще всего их устанавливают там, где невозможно сделать подвесной потолок, либо его монтировать другую модель нецелесообразно.
 
Функции сплит-систем
-охлаждение воздуха. Все кондиционеры в первую очередь предназначены для снижения температуры в помещении. Значение температуры устанавливается с помощью пульта управлени
 
- обогрев. Чтобы в холодное время года было теплее в квартире или в офисе, сплит-системы оснащаются реверсивным компрессором. При работе «наоборот» воздух в помещении начинает греться. Такие модели стоят дороже, чем функционирующие только на охлаждение. При этом получается экономия электроэнергии, потому что на 1 кВт потраченного электричества получается 3-4 кВт обогрева. Нужно помнить, что сплит-системы, работающие на повышение температуры, имеют ограничение, то есть не могут функционировать при морозе в -15ºC; 
 
- очистка воздуха. Воздушные фильтры позволяют очищать воздух от крупной пыли, мелкой пыли, пыльцы, дыма и запахов. Этими функциями обычно оснащаются домашние настенные сплит-системы. И зимой, и летом кондиционеры полезны для владельцев. Они создают дополнительное удобство, комфорт и позитивное настроение.

 Основные элементы сплит-системы. Что же такое сплит система? 

Сплит-система – это тип кондиционера бытового или полупромышленного назначения. Каждая сплит-система включает в себя внешний блок, выполняющий функции компрессорно-конденсаторного агрегата, и внутренний блок, осуществляющий испарение. Соединены они электрическим кабелем и трубами из меди, которые обеспечивают свободную циркуляцию фреона. Внешний блок также содержит вентилятор и должен быть расположен в месте, где атмосферный воздух сможет охлаждать его естественным путем – обдуванием.
 
Контроль над температурным режимом осуществляется с помощью еще одного элемента - пульта дистанционного управления, который способен изменять температуру по желанию пользователя. Кроме того, большинство моделей «умеют» автоматически включаться и отключаться по заданному таймером времени, изменять направление потока воздуха и многое другое.
 
Бытовая сплит-система: виды и назначение
В зависимости от способа и места фиксации внутреннего блока, сплит-системы подразделяют на колонные, настенные, напольно-потолочные, кассетные и канальные. Все они кроме этого еще различаются по мощностям.
 
Колонные кондиционеры применяют в помещениях больших площадей – залах. Они снабжены специальными встроенными жалюзи, которые способны изменять направление воздушного потока. Мощность составляет от 5 до 14,5 кВт.
Настенная сплит-система имеет небольшую мощность - до 5 кВт. Чаще всего устанавливается в жилых помещениях. Её составляющие элементы – медные трубки, соединяющие блоки, эстетичнее всего упрятать в подвесных потолках.
Сплит-система напольно-потолочного образца способна регулировать мощный поток воздуха, равномерно распределяя температуру в помещении. Эффективнее всего их использовать в прямоугольных комнатах.
Кассетные и канальные сплит-кондиционеры имеют аналогичное строение и применение: благодаря возможности присоединения дополнительного воздуховода с функцией добавления свежего воздуха используются в местах большого скопления людей. Мощность их сравнима с колонными кондиционерами.
Принцип работы сплит-системы
Механизм действия любой сплит-системы основан на способности жидкости поглощать при испарении тепло и выделять его в момент конденсации. Газообразный фреон при низком давлении поступает в компрессор, где он нагревается под сжатием и направляется в конденсатор, обдувающийся холодным атмосферным воздухом. Фреон становится жидкостью, выделяя тепло, от которого и нагревается воздух в кондиционере.
 
Фреон отправляется в терморегулирующий вентиль, где он остужается и забирает тепло из воздуха. Далее циклы повторяются сначала.
 
Основные преимущества сплит-системы
Современная сплит-система способна регулировать микроклимат помещения, учитывая пожелания даже самых требовательных пользователей. Постоянно совершенствующаяся система изменения параметров сплит-кондиционера позволяет интуитивно осуществлять их корректировку.
 
Еще одним преимуществом кондиционера типа сплит-система является вынесение из помещения на наружную сторону его самой шумной и громоздкой составляющей – внешнего блока. Внутренний блок не имеет ограничений по требованиям к месту прикрепления, поэтому разместить его можно там, где это будет вызывать меньше всего дискомфорта.
Статус: 
Обработан

Комментарии

Заголовок
Сложное дело - установка
воскресенье, Июль 14, 2013 - 18:28
Анонимный

Сложное дело - установка кондиционера. Если вы ранее никогда этим не занимались, то нужен человек, который будет вам подсказывать действия по установке. Иначе (процентов на 90%) что-нибудь пойдет не так. Я сам, когда пробовал устанавливать кондиш у себя дома, перематерил всех, кто был в это время в квартире, пару раз чуть не уронил сам кондиционер, притом, что я заканчивал строительный техникум, а не подготовленный человек вообще убьется нафиг.
И, лучше вообще делать вдвоем такую работу. Быстрее, нервов меньше потратите, качественнее ну и тому подобное.

строители - не холодильщики
суббота, Апрель 19, 2014 - 16:29
Анонимный

Для установки нужно не строительный техникум заканчивать, а технический техникум, лучше по специальности холодильщик. Тогда и мата и вопросов не будет, и будете представлять как кондиционер работает, а строители увы дырки долбят, раствор месят да кирпичи кладут. Несколько не то)))