• Видео
• Фото
• Характеристики
• Цены
• Оборудование
• Своими руками
• Полезные советы
• Инструкция
• Фирмы
• Отзывы

Видео

Фото

Характеристики

 Основные виды повреждений, дефектов и трещин

1.    В процессе возведения конструктивных элементов гражданских и транспортных сооружений, после укладки и выдерживания бетона, этим элементам следует придать товарный вид, удовлетворяющий требованиям нормативных документов. Обеспечение этих требований в одних случаях состоит в исправлении только поверхностных дефектов и заполнении раствором отверстий от болтов, очистке, окраске и офактуровке поверхности, а в других случаях необходимо ликвидировать большие и глубокие дефектные места, требующие значительных затрат труда и материалов.

В связи с этим необходимо иметь четкую классификацию дефектов и трещин.Характерные дефекты и причины их образования в строящихся объектах, например, при строительстве тоннелей установлены при разработке «Руководства по устранению дефектов и лечению трещин при возведении крупноразмерных железобетонных конструктивных элементов транспортных сооружений» и перечислены ниже.

2.    Выступы на поверхности бетона образуются из-за неправильной установки опалубки, недостаточной жесткости опалубки или низкого качества опалубки.

3.    Наплывы из бетона или раствора образуются при недостаточной герметичности опалубки.

4.    Недостаточная толщина или отсутствие защитного слоя наблюдается при неправильной установке или смещении опалубки, срыве защитного слоя, отсутствии прокладок-«сухарей» и т.п. (рис.1 и 2)

5.    Раковины на поверхности бетона образуются вследствие недостатка раствора, скопления воды и воздуха вблизи опалубки, недостаточного уплотнения бетона (рис.3 и 4).

Большая щебенистость бетона возникает при расслоении бетонной смеси, неоправданно высокой жесткости бетонной смеси, вытекании цементного молока и т.п.

6.    Полости в бетоне образуются из-за зависания бетонной смеси на арматуре и опалубке, а также в местах устройства технологических швов, при преждевременном схватывании ранее уложенного бетона и недостаточной подготовке основания при укладке вышележащих слоев бетона (рис.5).

7.    При недостаточном влажностном уходе за бетоном образуются усадочные трещины (рис.6).

8.    При строительстве в бетонных конструкциях возникают трещины различного происхождения: конструктивные, технологические и организационно-технологические.Основные виды трещин конструктивного и технологического происхождения, обнаруженных при строительстве Волоколамского, Гагаринского и Лефортовского тоннелей, их классификация и причины их возникновения приведены в Приложении.

9.    При выполнении работ по лечению трещин всегда нужно учитывать, что все сквозные технологические температурные трещины, возникшие в зоне защемления, а также трещины в наружных стенах, возникшие в рабочих швах, следует лечить в весенний или осенний периоды года, когда температура наружного воздуха составляет +6оС - +12оС, а температура бетона не превышает +8оС - +10оС.

10.  Трещины конструктивного происхождения, вызванные завышением допустимых расстояний между температурно-деформационными швами, следует лечить в осенний или весенний периоды года.

11.  Трещины, возникшие в процессе строительства и не меняющие величины своего раскрытия при приложении температурных и строительных нагрузок без дополнительных перегрузок, при использовании традиционных ремонтных материалов допускается лечить по мере их возникновения в соответствии с необходимостью и возможностями строительной организации при температуре бетона не ниже +5оС.

12.  В эксплуатируемых конструкциях транспортных сооружений повреждения разделяют по характеру влияния на несущую способность на три группы.

I группа – повреждения, практически не снижающие прочность и долговечность конструкции (поверхностные раковины, пустоты; трещины, в том числе усадочные и учтенные расчетом, раскрытием не свыше 0,2 мм, а также те, у которых под воздействием временной нагрузки и температуры раскрытие увеличивается не более чем на 0,1 мм; сколы бетона без оголения арматуры и т.п.);

II группа – повреждения, снижающие долговечность конструкции (коррозионноопасные трещины раскрытием более 0,2 мм и трещины раскрытием более 0,1 мм, в зоне рабочей арматуры предварительно напряженных пролетных строений, в том числе и вдоль пучков под постоянной нагрузкой; трещины раскрытием более 0,3 мм под временной нагрузкой; пустоты раковины и сколы с оголением арматуры; поверхностная и глубинная коррозия бетона и т.п.);

III группа – повреждения, снижающие несущую способность конструкции (трещины, не предусмотренные расчетом ни по прочности, ни по выносливости; наклонные трещины в стенках балок; горизонтальные трещины в сопряжениях плиты и пролетных строений; большие раковины и пустоты в бетоне сжатой зоны и т.п.). 

13.  Повреждения I группы не требуют принятия срочных мер, их можно устранить нанесением покрытий при текущем содержании в профилактических целях. Основное назначение покрытий при повреждениях I группы – остановить развитие имеющихся мелких трещин, предотвратить образование новых, улучшить защитные свойства бетона и предохранить конструкции от атмосферной и химической коррозии.

14.  При повреждениях II группы ремонт обеспечивает повышение долговечности сооружения. Поэтому и применяемые материалы должны иметь достаточную долговечность. Обязательной заделке подлежат трещины в зоне расположения пучков преднапряженной арматуры, трещины вдоль арматуры.

15.  При повреждениях III группы восстанавливают несущую способность конструкции по конкретному признаку. Применяемые материалы и технология должны обеспечивать прочностные характеристики и долговечность конструкции.

16.  Для ликвидации повреждений IIIгруппы, как правило, должны разрабатываться индивидуальные проекты.

17.  При эксплуатации мостов наблюдают повреждения различных конструктивных элементов: опор, ригелей, пролетных строений, опорных частей и т.д. (рис.7).

18.  При эксплуатации маломассивных опор и ригелей чаще всего встречается разрушение защитного слоя, оголение арматуры и коррозия арматуры (рис.8).

19.  При эксплуатации массивных опор наблюдают значительное количество различных повреждений. Например, при обследовании группой специалистов МИИТа опор недостроенного моста через Волгу в районе Кинешмы, где не осуществлялось текущее техническое содержание конструкций в течение 10 лет, обнаружено значительное количество различных дефектов:

Одиночные силовые трещины в контурных блоках;

Групповые силовые трещины в оголовках опор;

Температурно-усадочные трещины в оголовках опор, шкафных стенах, задних гранях устоев;

Усадочные трещины в ростверках, контурных блоках, крыльях устоев;

Сколы в контурных блоках и крыльях устоев;

Отслоение защитного слоя в контурных блоках;

Выщелачивание в ядре тела опор и оголовках, ригелях, опорных тумбах;

Раковины и каверны в контурных блоках, опорных тумбах;

Точечное свечение арматурных элементов в контурных блоках.

20.  При обследовании массивных опор и пролетных строений рекомендуется составлять карты дефектов (рис.9) с использованием условных обозначений (рис.10) на этих картах.

21.  При обследовании пролетных строений мостов и путепроводов наблюдается разрушение защитного слоя боковых поверхностей балок, наличие трещин на нижней и боковых поверхностях балок, значительное повреждение консолей.

22.  При обследовании конструктивных элементов мостов значительные повреждения бетона обнаруживают в зоне расположения температурно-деформационных швов и в зонах, где нарушена гидроизоляция и иное покрытие.

23.  При обследовании бетона покрытий автомобильных дорог и взлетно-посадочных полос чаще всего встречаются повреждения поверхностного слоя и в зоне различных видов швов.На автомобильных дорогах, кроме того, часто наблюдается ускоренное разрушение бордюрного камня.

24.  На различных объектах могут наблюдаться и другие виды разрушений. Все они должны отражаться в дефектных ведомостях и картах и по каждому из них следует принимать конкретное решение по ремонту.

Цены

 Примерная стоимость ремонта помещения с расходными и отделочными материалами

 

Любой человек, задумавший делать ремонт своего помещения, в первую очередь интересуется стоимостью этого мероприятия. Первое, что приходит приходит на ум, это взять какие-нибудь рекламные газеты или журналы и заняться маркетингом строительных организаций и попытаться получить хотя бы приблизительную оценку стоимости ремонта квартир.

 

Довольно быстро Вы поймете, что получить такую информацию непросто, довольно большой разброс цен на работы и далеко не везде могут дать информацию по общей стоимости отделочных и расходных материалов.

 

Далее Вы попытаетесь это выяснить через Ваших знакомых, которые когда-то уже занимались ремонтом своего помещения. Очень скоро Вы поймете, что сколько людей, столько же и мнений по этому вопросу. 

 

Поэтому мы предлагаем Вам достаточно простую схему оценки ремонта Вашего помещения.

 

В первую очередь мы советуем Вам делать качественный ремонт с применением высококачественных материалов. Это поможет сохранить Ваше отремонтированное помещение в хорошем состоянии длительное время.

 

Второй шаг в этом мероприятии – надо обратиться к профессиональному архитектору – дизайнеру, который поможет Вам сформировать образ Вашего помещения после ремонта, а также подберет Вам материалы и мебель. После этого Вам намного проще будет осуществить оценку стоимости ремонтных работ, а также строительных материалов.

 

Существующие расценки на работы мало о чем говорят человеку, который никогда не имел дело со строительными работами, поэтому мы предлагаем Вам ознакомиться с примерными расчетами стоимости строительных работ и материалов на основании опыта работы нашей фирмы.

 

I. Зависимость стоимости ремонта от типа и возраста дома

 

Стоимость работы зависит от типа и возраста дома, а также от вида отделки. Стоимость работ можно разбить на несколько пунктов. В данном разделе мы будем говорить о всех работах возможных в помещении, кроме эксклюзивных работ (колонны, пилястры, арки, сложные конструкции выполненные по индивидуальным чертежам и т.д.).

 

По каждому проекту составляется подробная смета на все работы. С каждым клиентом проводится индивидуальная работа и мы всегда стараемся найти компромисс в решении спорных вопросов с Заказчиком. На большие объемы дается скидка, которая обговаривается на стадии составления сметы на строительные работы.

 

Старые дома с деревянными перекрытиями – 250-370 дол. за кв. м.

Старые дома с ж/б перекрытиями – 220-350 дол. за кв. м.

Новые панельные, монолитные и кирпичные дома – 280-350 дол.за кв.м.

II. Стоимость расходных материалов

 

Расходные материалы – это материалы, которые используются в подготовительных работах и являются основой для финишной отделки помещения. Это клеи, шпатлевки, грунтовки, смеси сухие, гвозди, трубы, краны, провода, автоматы защиты и т.д.

 

Стоимость расходных материалов сильно зависит от типа и возраста дома, а также от вида отделки. Ее можно разбить на несколько пунктов. Все материалы, которые мы используем в работе высококачественные и соответствуют требованиям самых требовательных заказчиков.

 

Старые дома с деревянными перекрытиями - 200-260 дол. за кв. м.

Старые дома с ж/б перекрытиями -- 160-230 дол. за кв. м.

Новые панельные, монолитные и кирпичные дома - 150-220 дол.за кв. м.

В офисных помещениях, за счет большого количества электромонтажных работ , на стоимость каждого этапа надо добавить 15-20 дол. за кв. м.

 

III. Стоимость отделочных материалов

 

Отделочные материалы – это материалы, которые применяются для финишной отделки потолков (краска, натяжные потолки, декоративные панели и др.), стен (краска, обои, декоративные покрытия, декоративные панели и др.), полов (паркет, линолеум, плитка и др.), сантехнические приборы (ванна, унитаз, умывальник и др.), двери, электророзетки, выключатели и др.

 

Расход отделочных материалов на один квадратный метр помещения по площади пола не зависит от типа и возраста дома. В основном общая стоимость отделочных материалов зависит только от Ваших финансовых возможностей, но существует деление стоимости в зависимости от класса ремонта.

 

Далее мы будем вести речь только о тех материалах, качество которых не вызывает сомнений.

 

Нижняя граница стоимости отделочных материалов 100 дол./кв. м. 

Что Вы можете себе позволить купить на эти деньги? Двери – не дороже 150 дол. за штуку, ванна – 300 дол., унитаз – 200 дол., умывальник – 300 дол., керамическая плитка – 10 дол., обои – 10 дол. за рулон, электророзетки и выключатели – 5 дол. за шт., паркет – не дороже 15 дол. за кв. м. Кондиционер за эти деньги Вы купить не сможете.

Оптимальная стоимость отделочных материалов 150 дол./кв. м. 

Что Вы можете себе позволить купить на эти деньги? Двери – 350 дол. за штуку, ванна – 700 дол., унитаз – 400 дол, умывальник – 1500 дол., керамическая плитка – 20 дол. за кв. м, обои – 30 дол. за рулон, электророзетки и выключатели – 12 дол. за шт., паркет – 30 дол. за кв. м., кондиционер – 1200 дол.

Следующий порог стоимости отделочных материалов 200 дол./кв. м. Это значит, что Вы можете либо все материалы купить пропорционально дороже, либо Вы можете себе позволить купить дорогую ванну-джакузи или душевую кабину или дорогой паркет (за 70 дол. кв. м), стоимость которых перекрывает разницу предыдущего порога.

Границы следующего порога формально не существует. Можно пойти разными путями по закупке отделочных материалов, но всегда нужно пользоваться одним правилом, нельзя ставить дорогую стильную ванну и одновременно покупать керамическую плитку за 10 дол. кв.м.

Проще говоря, нельзя носить дорогой костюм с рваными ботинками. Все материалы должны быть совместимы друг с другом по стилю, качеству и цене. И хотя границ этого порога стоимости не существует, можно все таки определить ее в 300 дол. за кв.м.. Эта цена может Вам позволить купить материалы одного класса. 

 

После того как Вы определились по всем трем пунктам, Вы можете получить окончательную стоимость ремонта с материалами. Если расчеты производились при отсутствии проекта, то точность таких расчетов будет в пределах 20-30% от общей стоимости. При наличии дизайн проекта интерьера расчеты можно произвести с точностью до 5% от общей стоимости.

Оборудование

 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ВОДОСТОЙКИЙ И МОРОЗОСТОЙКИЙ РЕМОНТНЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ЭПОКСИДНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ШВОВ И ДЛЯ МОНОЛИТНОГО   ЗАДЕЛЫВАНИЯ ТРЕЩИН В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ, ЧАШАХ БАССЕЙНОВ И ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖКАХ    И ПРОДОЛЖЕНИЯ ЗАЛИВКИ БЕТОНА

 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ЭПОКСИДНОГО СОСТАВА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ТРЕЩИН В БЕТОНЕ РЕПЕР

 

ремонт поврежденных бетонных конструкций и выполненных из железобетона сооружений, имеющих трещины или разрывы, обусловленные нагрузками, ударами или землетрясениями, в том числе во влажном состоянии;

крепление и усиление бетонных сооружений шприцеванием под низким давлением;

создание особо прочного связывающего слоя между склеиваемыми железобетонными конструкциями с очень гладкими и ровными поверхностями;

стыкующая связка для цементосодержащих самовыравнивающихся или выравнивающих материалов;

создание финишного защитного кислотостойкого слоя на железобетонных конструкциях;

создание монолитных строительных особо прочных мостов между свежим и старым бетоном;

возобновление заливки бетона или цементных стяжек, даже влажных;

склеивание сборных бетонных элементов и конструкций;

склеивание стали с бетоном;

заделывание образующихся при созревании трещин в стяжках и бетонных основаниях;

заделывание трещин в бетонных конструкциях в т.ч. в чашах бассейнов и резервуарах.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЭПОКСИДНОГО СОСТАВА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ТРЕЩИН В БЕТОНЕ РЕПЕР

 

Двухкомпонентный эпоксидный состав для заделки трещин в бетоне РЕПЕР используется на поверхностях из  металла, ПВХ, резины,  самовыравнивающихся нивелировочных составов, ангидридных стяжек, дерева, фибробетона, железобетона, штукатурных составов и стяжек на цементной основе, асбестоцемента, старых покрытий из керамической облицовки или мрамора.

 

типичные случаи применения ЭПОКСИДНОГО СОСТАВА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ТРЕЩИН В БЕТОНЕ РЕПЕР

 

ремонт балок, опор и поверхностей из бетона с трещинами шприцеванием под низким давлением;

усиление железобетонных балок и конструкций шприцеванием;

усиление балок и полов способом плакирования бетона, т.е. когда прикрепляемые пластины крепятся боковыми клапанами;

заделка трещин в чашах бассейнов, резервуарах, емкостей и каналов;

ремонт шприцеванием требующих крепления элементов фасадов, облицовок и различных архитектурных деталей, выполненных из бетона;

защитные шприцевания посткомкрессионных кабелепроводов;

укрепление и ремонт шприцеванием гражданских и промышленных дорожных сооружений, имеющих трещины;

заделка трещин в цементных стяжках;

укрепление и ремонт шприцеванием бетонных сооружений, повреждённых землетрясениями, осадкой или механическими ударами;

обработка швов для конструктивного усиления балок и стоек в железобетонных конструкциях;

ремонт швов на разрушенных полах промышленных объектов;

создание особопрочных жестких, водонепроницаемых строительных швов (например, бетонное основание для стен чаш бассейнов и резервуаров);

заделывание трещин в цементных стяжках.

ОПИСАНИЕ ЭПОКСИДНОГО СОСТАВА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ТРЕЩИН В БЕТОНЕ РЕПЕР

 

Двухкомпонентный эпоксидный состав для заделки трещин в бетоне РЕПЕР не содержит растворителя, это  специальный особопрочный эпоксидный клей, состоящий из двух предварительно отмеренных компонентов, которые смешиваются перед использованием. Двухкомпонентный эпоксидный состав для заделки трещин в бетоне РЕПЕР наносится кистью или шрицеванием как на горизонтальные, так и на вертикальные поверхности. Двухкомпонентный эпоксидный состав для заделки трещин в бетоне РЕПЕР полимеризуется без усадки и после отверждения, в дополнение к способности связывать сталь с бетоном, становится водонепроницаемым, обладает прекрасными диэлектрическими свойствами и высокими механическими характеристиками. После перемешивания двухкомпонентный эпоксидный состав для заделки трещин в бетоне РЕПЕР становится текучей жидкостью, очень удобной для инжекции. После отверждения двухкомпонентный эпоксидный состав для заделки трещин в бетоне РЕПЕР становится полностью водостойким и механически прочным, имеет хорошие изолирующие свойства.

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЭПОКСИДНОГО СОСТАВА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ТРЕЩИН В БЕТОНЕ РЕПЕР

 

не использовать двухкомпонентный эпоксидный состав для заделки трещин в бетоне РЕПЕР при температуре ниже + 50С или выше +300С;

допускается применение по влажным поверхностям, но не по поверхностям, находящимся под слоем воды, либо через которые постоянно проникает вода с негативным давлением «на отрыв»;

не наносить двухкомпонентный эпоксидный состав для заделки трещин в бетоне РЕПЕР на пыльные или не закрепленные и отслаивающиеся основания;

не использовать двухкомпонентный эпоксидный состав для заделки трещин в бетоне РЕПЕР для герметизации эластичных температурных и компенсационных швов.

 

 

Пример: технология применения двухкомпонентного эпоксидного состава для заделки трещин в бетоне РЕПЕР на горизонтальном бетонном основании с трещинами.

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЭПОКСИДНОГО СОСТАВА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ТРЕЩИН В БЕТОНЕ РЕПЕР

 

Очень хорошо перемешать оба компонента двухкомпонентного эпоксидного состава для заделки трещин в бетоне РЕПЕР, вылив полностью жидкостный компонент-отвердитель из маленькой емкости в пастообразный компонент в большей емкости. Схватывание двухкомпонентного эпоксидного состава для заделки трещин в бетоне РЕПЕР происходит с выделением тепла на основе экзотермической реакции. Замешивание двухкомпонентного эпоксидного состава для заделки трещин в бетоне РЕПЕР производить только  механической дрелью с насадкой - миксером на малых оборотах; при больших оборотах повышается температура смеси и уменьшается время ее выработки.

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭПОКСИДНОГО СОСТАВА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ТРЕЩИН В БЕТОНЕ РЕПЕР

 

По возможности расшить трещину, удалив отслаивающиеся части. При протяженных трещинах через каждые 30 см расшить поперечные небольшие швы и также заполнить их приготовленным двухкомпонентным эпоксидным составом для заделки трещин в бетоне РЕПЕР. Инструмент после использования сразу же очистить спиртосодержащим составом.

 

УПАКОВКА ЭПОКСИДНОГО СОСТАВА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ТРЕЩИН В БЕТОНЕ РЕПЕР

 

Двухкомпонентный эпоксидный состав для заделки трещин в бетоне РЕПЕР поставляется изготовителем в двух пластиковых емкостях общим весом 2 кг.

 

РАСХОД ЭПОКСИДНОГО СОСТАВА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ТРЕЩИН В БЕТОНЕ РЕПЕР

 

возобновление заливки бетона - 0,8 - 1,7 кг/ м2;

строительные швы при неровном основании - 0,5 - 2,0 кг/м2 ;

заделка щелей - 100 - 150 гр/ м2

заделывание трещин - 1,35 кг на литр полости;

связывание сборных бетонных и железобетонных элементов - 1,35 кг/ м2 на мм толщины;

герметизация трещин - 1,1 кг/л пустот;

окраска с целью создания финишного защитного кислотостойкого слоя на железобетонных конструкциях - 150 - 200 гр/ м2;

приклеивание бетона к стали - 1,1 кг/м2 при толщине клеевого слоя 1 мм.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭПОКСИДНЫМ СОСТАВОМ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ТРЕЩИН В БЕТОНЕ РЕПЕР

 

Работать с двухкомпонентным эпоксидным составом для заделки трещин в бетоне РЕПЕР в резиновых перчатках.

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ЭПОКСИДНОГО СОСТАВА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ТРЕЩИН В БЕТОНЕ РЕПЕР

 

Двухкомпонентный эпоксидный состав для заделки трещин в бетоне РЕПЕР хранить в оригинальной заводской упаковке в сухом, защищенном от избыточного тепла месте, желательно при температуре выше + 5°С.

Своими руками

 Как заделать дыру в стене из кирпичного бетонного или гипсокартонного материала своими руками?

Не каждый ремонтник задумывается над данным вопросом. Следовательно не каждый пытается ознакомится с технологией всего процесса, в связи с чем допускаются грубые ошибки. Из этого следует, что перед началом выполнения любых ремонтных работ самостоятельно, необходимо как минимум ознакомится той или иной технологией, которая поможет Вам избежать ошибок.

 

Важно: В подготовку любого отверстия к ремонту входит обязательная очистка отслаивающейся штукатурки, краски и др. по краям отверстия.

 

Заделка дыр в кирпичной или бетонной стене

Технология заделки дыр напрямую зависит от размера выбоины или дыры.

 

Маленькие дыры

Инструменты, материалы:

 

Шпатель маленький;

Шпаклевка (в данном случае для удобства в тюбике);

Пассатижи и один дюбель гвоздь;

Пылесос.

Заделка маленьких дыр в стене пошагово:

.

 

1. Прежде чем заделать дыру необходимо очистить ее изнутри, дабы обеспечить качественное заполнение материалом. Для этого сперва воспользуйтесь пассатижами и дюбель гвоздем, чтобы «расцарапать» проход для шпаклевки.

.

 

2. Затем воспользуйтесь пылесосом чтобы достать мелкий строительный мусор.

.

 

3. Заполните дыру шпаклевкой.

.

 

4. Шпателем выполняйте одновременно вдавливающие и выравнивающие движения.

 

Большие дыры

Для заполнения глубоких дыр используется как строительный гипс (алебастр) так и штукатурка. Также возможно использование цементного раствора (цемент с песком 1:3).

 

Инструменты, материалы:

 

Губка;

Шпатель маленький;

Шпатель большой;

Шпаклевка;

Наждачная бумага.

Заделка глубоких дыр в стене пошагово:

 

Очистите отверстие от раскрошенной штукатурки.

Смочите поврежденный участок водой. Дождитесь полного высыхания.

Зашпаклюйте дыру и прилегающий участок стены шпаклевкой.

Зашкурьте отремонтированный участок наждачной бумагой.

Заделка дыр в стене из гипсокартона

.

Стена из гипсокартона под воздействием удара может продавиться насквозь, что образует глубокую вмятину или дыру. В таком случае предстоит полностью менять поврежденный участок стены.

 

Инструменты, материалы:

 

Ножовка;

Карандаш и линейка;

Шпатель;

Саморезы;

Шуруповерт или отвертка;

Наждачная бумага;

Стекловолоконная лента;

Шпаклевка;

Деревянная доска;

Гипсокартон.

Заделка дыр в стене из гипсокартона пошагово:

.

 

1. Обведите поврежденный участок карандашом. При этом нанесенная граница должна иметь идеально ровные края.

 

2. Воспользуйтесь ножовкой и следуя намеченным линиям вырежьте удалите поврежденный участок стены.

.

 

3. Теперь Вам понадобится деревянная дощечка, ширина которой не будет превышать размер имеющейся дыры. Длинна данной дощечки, должна быть чуть больше имеющегося проема, что позволит его дальнейший крепеж.

 

4. Поместите и закрепите подготовленную дощечку с внутренней стороны стены из гипсокартона. Чтобы иметь возможность закрепить доску следует изначально вкрутить в его центральную часть один саморез. Он послужит так сказать «ручкой» которая позволит удержать дощечку во время ее крепежа.

.

 

5. Закрепите дощечку в четырех местах при помощи шуруповерта и саморезов.

 

Вкрученные саморезы должны быть полностью «утоплены» в гипсокартоне.

 

6. Удалите ранее вкрученный саморез – «ручку». Он Вам больше не понадобится.

.

 

7. Теперь нужно вырезать из гипсокартона пластину, которая будет полностью совпадать с имеющимся проемом в стене.

 

8. Установите подготовленный отрезок и закрепите его в двух местах по диагонали.

 

9. Подготовьте подходящий по размеру отрезок ленты из стекловолокна. Посадите ее на клей, тем самым, покрыв весь участок ремонтируемой стены.

.

.

.

.

.

 

10. Как только клей полностью высохнет, можно приступать к шпаклевочным работам. Как правило, наносится два слоя шпаклевки. Стартовый слой должен заполнить все изъяны, а финишный закрепить полученный результат.

 

Каждый последующий слой наносится после полного высыхания и ошкуривания предыдущего.

 

11. На последнем этапе воспользуйтесь наждачной бумагой и обработайте зашпаклеванный участок стены.

 

Ремонт трещин окончен! Осталось лишь выполнить покраску стены из гипсокартона.

Полезные советы

 Ремонт трещин в кирпичных стенах

Почему трескается кирпич

 

На кирпичных стенах могут появляться трещины по следующим причинам:

Фундамент деформировался вследствие промерзания, близкого расположения грунтовых вод, либо по причине недостаточной глубины расположения.

Оседание грунта вследствие неоднородности.

Естественная усадка строения в течение первого года.

Слишком большие нагрузки на стены, оказываемые перекрытиями.

Нарушение технологии укладки. Это неправильная укладка кирпича, при которой кирпич уложен не замком, а как попало. Некачественный раствор для укладки.

На практике можно сделать заключение, почему трескается кирпич. Если трещина имеет расширение снизу, то на стену оказывается повышенное давление перекрытия. Если же расширение трещины замечено наверху, то это свидетельствует об оседании домового фундамента на той стороне здания, где находится повреждение.

 

 

Заделка трещин в кирпичных стенах

 

Ремонт трещин в кирпичных стенах возможно производить только после того, как щель прекратит увеличиваться. В противном случае все усилия будут напрасными. Для этого на стену наклеивают бумажные маячки и следят за их целостностью.

Если трещина небольшая, до 5 миллиметров, то ее можно заделать цементным раствором, но предварительно очистив щель от мусора и смочив ее изнутри. Перед заделкой рекомендуется сбить молотком края щели для лучшего сцепления раствора с кирпичами.

 

Средние щели, 5-10 миллиметров, заделывают так же, но в раствор добавляют мелкий песок.

 

Трещины, имеющие ширину более 10 миллиметров, считаются критичными и требуют немедленного вмешательства. Для их устранения можно применить следующие способы:

 

Участок поврежденной кирпичной кладки разбирается и заменяется новой кладкой. Новые, качественные кирпичи укладываются по методу "кирпичный замок". При этом рекомендуется включать в состав кладки металлические полосы или куски арматуры, перекрывающие щель. Разборка начинается с верхнего ряда кладки.

Если нет возможности разборки кладки, то щель заделывается цементным раствором, а в нескольких местах, в зависимости от протяженности щели, прямо в нее вбиваются Т-образные металлические анкеры, закрепляемые по обеим сторонам щели к стене при помощи дюбелей. Можно обойтись и без анкеров, но тогда необходимо укрепить стену изнутри дома.

Заделка трещин в кирпичных стенах может быть произведена и при помощи монтажной пены. При этом щель заполняется пеной, а после ее застывания производится подрезка пены на глубину около 2 сантиметров. Этот промежуток заполняется цементным раствором. 

 

 

Укрепление кирпичных стен

 

Для обеспечения крепости треснувшей кирпичной стены рекомендуется ее укрепить изнутри дома. Укрепление кирпичных стен подразумевает не только их заделку, но и наложение на трещину замка, представляющего собой металлический профиль. Замок крепится на стену анкерами и перекрывает трещину поперек, предотвращая ее дальнейшее распространение. Можно также использовать стальные скобы, концы которых заходят в стену на глубину, составляющую не меньше половины толщины стены. Под скобы в стене заранее высверливаются отверстия.

Если причина появления трещин кроется в неправильно залитом фундаменте, то будет лучше укрепить фундамент дополнительным бетонным поясом. Для этого по периметру здания прокапывается траншея глубиной превышающей глубину залегания фундамента, где и делается дополнительный пояс. Для недопущения появления трещин на стенах фундамент должен изначально заливаться по соответствующей технологии.

Инструкция

 Как заделать дыру в стене

Начиная делать ремонт в квартире, мы часто сталкиваемся с механическими повреждениями стены. Повреждения могут быть в виде дыры в стене, трещины и т.п. Трещина в стене чаще всего возникает из-за нарушения технологии на этапе строительства. Всё начинается с микротрещины, которая увеличивается из-за попадания в неё воздуха и влаги. Трещина может появиться и вследствие усадки несущей конструкции. Необходимо вовремя вмешаться и заделать.

Трещину и дыру в стене можно заделать несколькими способами, всё зависит от того из какого материала сделана стена. Она может быть из гипсокартона, может быть бетонной или кирпичной. Начать следует с выравнивания повреждённого участка. Для этого сгодится скребок и наждачная бумага. Если стена бетонная или кирпичная, то необходимо её прогрунтовать, затем нам понадобится раствор цемента и извести. Раствор закладываем в трещину или дыру и равняем. После того как раствор высохнет, затираем штукатуркой. Можно также дыру в стене или трещину заделать герметиком для швов, воспользовавшись строительным пистолетом. Убираем лишний герметик с помощью шпателя. При покупке герметика обратите внимание, что силиконовый герметик не подойдет, так как на нем не держится штукатурка и краска.

С гипсокартонном немного проще. Если повреждение небольшое, например, от выкрученного дюбеля или шурупа,   то можно шпаклевкой замазать. Вам на заметку — шурупы в гипсокартон вкручиваются с небольшим утапливанием шляпки и выравнивается шпаклевкой, так же как и стыки между листами. Если всё же образовалась дыра, то поступим следующим образом.

Во-первых, необходимо выровнять края дыры. Для этого, отступив от края  дыры сантиметра 3-4, прочертим прямоугольные линии, тем самым заключив дыру в квадрат. Затем вырежем его.

Во-вторых, из свободного листа такой же толщины вырезаем квадрат по уже имеющемуся шаблону.

В-третьих, закрепляем нашу заплатку с помощью шурупов прямо к стене, это в том случае если гипсокартон лежит на стене. Если всё же между стеной и гипсокартоном есть промежуток в несколько сантиметров, надо закрепить изнутри поперек дыры жестяные профиля, а к ним крепим заплатку.

И на последнем этапе надо зашпаклевать стыки.

От дыры и следа не осталось!

Фирмы

 Как выбрать штукатурку и шпаклёвку для выравнивания стен и потолков 

Приступая к ремонту помещения, нужно знать, что одним из самых объёмных и затратных видов работ, в отделке помещений является выравнивание потолков и стен. Для выравнивания этих поверхностей, Вам нужны такие отделочные материалы, как шпаклёвка и штукатурка. Штукатурку используют для выравнивания больших неровностей на стенах или потолке. Её можно наносить слоем до 3-х см. Шпаклёвку нужно использовать при окончательном выравнивании (чистовое выравнивание) стен или потолков, она наносится тонким слоем.

Штукатурка делится на два основных вида: штукатурка на гипсовой основе и на цементной основе. Штукатурка на цементной основе дешевле гипсовой. Штукатурка на гипсовой основе менее экономична, но имеет ряд преимуществ:

- штукатурка на гипсовой основе удобнее в использовании при отделке помещений;

- штукатурка на гипсовой основе поможет создать наиболее качественную и ровную поверхность, на которую в дальнейшем не нужно наносить шпаклёвку;

- штукатурка на гипсовой основе, может регулировать влажность в помещении, путём создания благоприятного микроклимата;

- стены, обработанные гипсовой штукатуркой, обладают высокой тепло- и звукоизоляцией.

Штукатурка на цементной основе данными качествами не обладает.

Шпаклёвку, так же можно разделить на два вида на цементной основе и на гипсовой основе. Основное различие этих штукатурок состоит в ровности и белизне создаваемой поверхности. Если Вы готовите стены или потолок под покраску, то лучше использовать гипсовую шпаклёвку на основе ПВА «Финишная Плюс». Используя данную шпаклёвку, Вы сможете подготовить более ровную и белую поверхность. Если Вы готовите стены или потолок для оклейки обоями, можно использовать шпаклёвку на цементной основе. Данная шпаклёвка не обладает большой белизной и боле зернистая, но по цене она экономична.

Выбирая шпаклёвку для выравнивания потолка, обращайте внимание на её свойства, она должна обладать высокой адгезией (сцепливаемость с поверхностью). Хорошо использовать шпаклёвку «Базовая Плюс».

Отзывы

Отправить комментарий

Тема:

Комментарий: *

Формат ввода

Filtered HTML

• Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
• Доступны HTML теги: <a><img> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
• Строки и параграфы переносятся автоматически.

Full HTML

• Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
• Строки и параграфы переносятся автоматически.

Подробнее о форматировании

Я не спамер

Я спамер

CAPTCHA

This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Математический пример: * 15 + 2 =

Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.

Чем заделать трещину в стене из штукатурки.

Трещины в штукатурке – это самая распространённая проблема как внутри, так и снаружи здания. На цементно-песчаной штукатурке они образуются практически всегда. В основном – это тонкие трещинки с волос толщиной, которые располагаются по всей стене как паутина. Особенно видно их после грунтовки штукатурки. В основном это происходит когда нарушена пропорция смешивания компонентов раствора, неправильного его нанесения, выдерживания и ухода после оштукатуривания. Так же трещины могут появляться если штукатурка нанесена за один раз и сразу толстым слоем более 2-3 см. чего делать нельзя, потому что это является нарушением технологии.

Трещины на штукатурке появятся и после шпаклевки, покраски или оклейке обоями, а что бы этого не происходило стену перед финишной шпаклевкой надо армировать. Для этого можно применять несколько видов материалов: стеклохолст малярный «паутинка», стеклообои или сетка из стекловолокна. Поскольку стеклообои стоят гораздо дороже всех остальных материалов, то мы не будем на них останавливаться, скажем только то, что принцип их наклеивания такой же как и приклеивание стеклохолста.

Самым оптимальным вариантом для заделки трещин в стенах является стеклохолст. Он приклеивается на специальный клей для стеклообоев на сухое и загрунтованное основание. После чего может быть прошпаклёван финишной шпаклевкой или покрашен без нанесения шпаклевки. Стеклохолст или стеклообои благодаря своему строению армируют поверхность и через него трещины не проявляются.

Как заделать трещину в стене из кирпича.

Трещины в кирпичной стене обычно образовываются по нескольким причинам: усадка нового дома, отсутствие армировки в стене, нарушение технологии кладки и несоблюдение пропорций кладочного раствора.

Трещина «расшивается»- расчищается, углубляется и расширяется во все стороны под углом в 45 градусов и грунтуется. Способов заделки несколько: тем же раствором на который клали стену или каким нибудь герметиком для швов. Герметик наиболее подходит для этого, потому что при высыхании он становится резиновым, а это помогает ему расширяться и сужаться без появления трещин, что не получиться у обычного раствора. Герметик укладывается в шов при помощи строительного пистолета, а излишки убираются металлическим или резиновым шпателем вровень со стеной. Для этой цели нельзя применять герметики типа «силикон» так как он жирный и к нему не пристаёт краска, шпаклёвка и штукатурка. Заделка трещин герметиком процедура не дешёвая, но оправданная. При замазывании трещин в кирпичной стене цементным раствором, подготовленную щель увлажняют водой и замазывают раствором. Цементный раствор может быть заменён на подобный, но на цементной основе: клей для плитки, цементная штукатурка в мешках и подобные.

Как заделать трещину в стене из гипсокартона.

Трещины в стене из гипсокартона появляются на швах по нескольким причинам. Самая основная из них – это нарушение технологии монтажа металлического каркаса и прикручивания листов ГКЛ. Как это правильно делать читайте в нашей статье Монтаж стен из гипсокартона. Ещё одной из самых распространённых причин является нарушение технологии шпаклёвки и заделки швов гипсокартона. Но есть и другие причины, которые встречаются довольно редко: резкий перепад температуры в комнате, сырость или потоп. При контакте с водой листы гипсокартона деформируются и после высыхания остаются в искривлённой форме и исправить это уже никак нельзя. Поэтому после затопления стены из гипсокартона подлежать полной замене.

Заделать трещину в стене из гипсокартона можно несколькими способами: расшить и замазать шпаклёвкой для заделки швов гипсокартона или акрилом. Или то же самое, но поверх шва или поверх всей плоскости наклеить стеклохолст, зашпаклевать, зашлифовать, покрасить или поклеить обои. Второй способ более затратный и трудоёмкий, но и более надёжный. Оба способа применимы лишь в той ситуации, когда каркас для гипсокартона не шатается и крепко закреплён за стену

 Различают два основных вида штукатурки: штукатурку для наружных и штукатурку для внутренних стен. Обычно и ту, и другую наносят слоем толщиной 15 мм. Для отделки наружных стен применяют штукатурку на цементном растворе, а внутренние стены чаще отделывают более мяг­ким известковым раствором. На шероховатую и гигроско­пичную основу штукатурку наносят, как правило, в один слой. Однако, чтобы отделка эта была более прочной, иногда приходится наносить её в два и даже в три слоя.

 

Особой сноровки требует работа со штукатуркой, нано­симой набрызгом. В этом случае раствор (для наруж­ных стен его готовят в следу­ющем соотношении: 1 часть цемента, 3 части песка; для внутренних стен: 1 часть извести, 4 части песка) рез­ким движением кисти руки набрасывают на стену так, чтобы он плотно лёг на неё «блином». Если же бросок будет слабым, раствор ляжет на стену комком, который быстро сползёт с неё.

 

Также  о приготовлении различных растворов Вы можете прочитать здесь -  Как своими руками сделать растворы для кладки и штукатурки. Рецепты растворов

 

Набросанную на стену штукатурку разглаживают деревянной тёркой, работая ею в боковых направлениях снизу вверх. Возможные дефекты (углубления) устраняют с помощью кельмы каменщика: раствор втирают в оштукатуренную поверхность треугольной кельмой.

 

При отделке стен большой площади к ним на расстоянии примерно 1,5 м друг от друга крепят так называемые «маяки» (проще всего — ровные деревянные планки). Работа, связанная с установкой штукатурных маяков, пожалуй, — самая ответственная. Ведь именно их лицевые кромки будут определять положение поверхности нанесённой штукатурки, так как выглаживающий штукатурку инструмент будет перемещаться по этим кромкам.

 

В данном случае стену штукатурят участками между маяками, а удалив маяки, заделывают и выравнивают эти участки на стыках.

 

После устранения неровностей оштукатуренную стену обрабатывают тёркой, совершая ею спиралеобразные движения. Нанесённой штукатурке дают выдержку в течение примерно получаса и только потом приступают к её затирке — так будет проще.

 

На этот базовый слой штукатурки можно потом наносить самые различные виды штукатурок. В частности, набрызгивать штукатурку с помощью щётки или специальной штукатурной машинки . Чтобы получить гладкую оштукатуренную стену, слой финишной штукатурки разглаживают стальной кельмой или гладилкой . Кроме того, на штукатурку после разглаживания иногда наносят ещё и гипсовую штукатурку в качестве накрывки. А можно наоборот придать стене грубый рустикальный вид, обработав штукатурный слой кельмой каменщика.

 

Существует много способов оштукатуривания кладки. Но все эти работы требуют терпения и сноровки. Прежде чем приступить к любой из них, следует сначала хотя бы немного потренироваться на каком-либо участке подлежащей отделке стены.

 

 

Как научится штукатурить – штукатурим сами самую простую стенку – инструкция

Начинающему штукатуру потребуются следующие инструменты и вспомогательные средства: бак для приготовления раствора, большая и малая деревянные тёрки, стальная гладилка, треугольная кельма, штукатурная кисть, ведро для воды, щётка, малые кельмы для затирки мелких углублений. Штукатурную смесь можно приготовить самому. Однако в продаже имеются и готовые штукатурные смеси как для внутренних, так и для наружных работ, которые достаточно развести водой.

Штукатурку набрызгом наносят с помощью кельмы, набрасывая её на стену резким движением кисти. Чтобы штукатурка прочно держалась на стене, она должна быть соответствующей консистенции.

Нанесённую на стену штукатурку разравнивают большой деревянной тёркой, слегка налегая на неё.

Углубления и трещины заделывают штукатурным раствором, разглаживая его треугольной кельмой. При отделке участка стены вблизи от внешнего угла к смежной стене прикрепляют доску в качестве упора-ограничителя для штукатурки.

Нанесённую на стену штукатурку обрабатывают деревянной тёркой, совершая ею движения по спирали и прижимая всей поверхностью к штукатурке. Работать будет легче и проще, если штукатурке дать немного подсохнуть.

На слегка подсохшую штукатурку с помощью стальной кельмы наносят и разглаживают финишный слой штукатурного раствора. И здесь инструментом работают снизу вверх.

Щёткой, постоянно окунаемой в воду, только что нанесённую на стену штукатурку можно обработать под «рустику»». При этом щёткой не водят по штукатурке, а только лишь похлопывают по её поверхности, которая постепенно приобретает вид штукатурки, нанесённой набрызгом.

Штукатурную машинку заполняют жидким раствором. При вращении щётки раствор набрызгивается на оштукатуриваемую поверхность.

Поверх штукатурки на стены внутри помещений дополнительно наносят гипсовую штукатурку в качестве накрывки. Последнюю наносят тонким слоем с помощью стальной гладилки. Подготовленные таким способом стены можно окрасил» или оклеить обоями. Однако предварительно накрывке дают основательно просохнуть.

Также о штукатурке на нашем сайте можно почитать здесь и здесь -  Как научиться правильно штукатурить внутренние стены

 

ЗАДЕЛКА И РЕМОНТ ТРЕЩИН НА СТЕНАХ СВОИМИ РУКАМИ

Трещины не только портят внешний вид оштукатуренных стен. Если своевременно не восстановить потрескавшуюся штукатурку, это может вызвать более серьёзные повреждения как штукатурного слоя, так и кирпичной кладки. Прежде всего это касается наружных стен, в большей степени подверженных воздействию влаги и низких температур. Через имеющиеся трещины в штукатурке влага может проникнуть в кладку и замёрзнуть там. При этом и штукатурка начнёт отваливаться, и кладка разрушаться. Своевременная заделка трещин не только приведёт стену в порядок, но и воспрепятствует её дальнейшему разрушению.

 

Прежде чем приступить к обновлению оштукатуренной стены, необходимо заделать все имеющиеся на ней трещины и сколы, так как ни краска, ни обои полностью их не укроют.

 

Проще всего отремонтировать штукатурку с полосными и усадочными микротрещинами. В этом случае достаточно просто обработать повреждённые места фунтом глубокой пропитки, который, проникая в штукатурку, укрепляет её. Старые обои и краску, естественно, перед этим нужно удалить. Дав фунту просохнуть, трещины закрашивают густой дисперсионной краской.

 

Трещины, возникшие вследствие внутренних напряжений, или более крупные трещины, образовавшиеся при усадке конструкции, заделывают. При ремонте наружных стен следует применять только атмосферостойкие материалы.

 

При ремонте бетонных стен, отделанных штукатуркой на цементной основе, хорошо зарекомендовали себя специальные эмульсии (например, эмульсия PCI), в которые надо только добавить цемента и перемешать. Полученную смесь наносят кистью на потрескавшуюся штукатурку.

 

Сложнее всего восстановить штукатурный слой, потрескавшийся в результате неравномерной осадки здания, которая может произойти по разным причинам.

 

Трещины, возникшие вследствие осадки здания, заделывают. Однако трещины эти могут возникать снова и снова, пока не приостановится процесс осадки здания.

 

Как самому заделать трещины на стенах – инструкция для начинающих

Потрескавшуюся вследствие статических напряжений и усадки стен штукатурку ремонтируют так. Сначала трещину расширяют.

Затем поверхности расширенной трещины обильно увлажняют с помощью кисти или губки. После этого кельмой или шпателем втирают ремонтный состав в трещину.

Пока ремонтный состав не схватился, поверх него накладывают и крепко прижимают марлевую полоску или специальную ленту-серпянку так, чтобы её края выходили за края трещины.

Швы между элементами конструкций (особенно если они построены из разных материалов) вряд ли удастся надёжно заделать штукатурным раствором. Для этого нужен герметик, остающийся эластичным. Но в любом случае шов необходимо сначала очистить от остатков раствора.

Строительный шов заполняют специальным силиконовым герметиком, выдавливая его из пластикового картриджа с помощью пистолета так, чтобы герметик проникал в шов как можно глубже.

Сразу после заполнения шва поверхность герметика разглаживают большим пальцем руки, периодически смачивая палец в водном растворе моющего средства.

Трещины, вызванные осадкой здания, обычно проходят на всю толщину стены. Чтобы точно определить характер повреждения, штукатурку в зоне трещины сбивают молотком.

Шаткие кирпичи кладки укрепляют, заполняя швы кладки цементным раствором. Конечно, предварительно следует удалить из растрескавшихся швов старый раствор. На расчищенный участок стены накладывают и закрепляют гвоздями армирующую проволочную сетку.

На закреплённую сетку наносят сначала штукатурку для грубого выравнивания, а затем — финишную.

Нанесённую штукатурку разглаживают смачиваемой в воде тёркой, совершая ею круговые движения.

Дав новой штукатурке высохнуть, отремонтированный участок стены грунтуют или наносят подходящий защитный состав. Такая основа пригодна для покраски стены или оклеивания её обоями. В любом случае залатанная трещина в глаза бросаться не будет.

 Трещины образовываются по разным причинам, однако основной причиной возникновения трещин на внутренних стенах является усадка здания. Ежели в процессе ремонта обнаружились сколы штукатурки либо трещины, то непосредственно перед оклеиванием обоями их обязательно необходимо зашпаклевать и укрепить. Для этого мы рекомендуем использовать так называемую армированную ленту.

 

Трещины на внутренних стенах, если вовремя их не заделать, могут расползтись дальше. Заделывать их нужно с запасом, дабы не подвергнуть опасности образования новых трещин на соседних участках штукатурки.

 

Как и чем заделать трещину в стене дома своими руками

Несколько советов о том, как заделать трещину в стене своими руками. Для начала необходимо расчистить поврежденный участок стены, освободить от кусочков штукатурки и как следует пропылесосить.

 

Заделка трещин в стене – дело несложное при условии, что вы воспользуетесь советами профессионалов. В большинстве случаев шпаклевку следует разводить в такой пропорции: на одну часть воды две части порошка-наполнителя. Шпаклевочная масса наносится при помощи шпателя или так называемого мастерка слоем в 1-2 мм. Шпаклевать нужно не только лишь саму трещину, но и ближайший участок штукатурки.

 

Лента армированная закладывается в саму щель и зашпаклевывается до тех пор, пока совсем не перестает быть видна. Через 90 минут шпаклевка должна просохнуть. Затем ее необходимо слегка зачистить, а также очистить от пыли стену. После этого стену можно окрашивать, наклеивать обои или обшивать прочими материалами.

 

Если щель довольно-таки крупная, перед тем, как заделать трещину в стене, необходимо предварительно смочить ее водой. Для заделывания трещин своими руками помимо шпаклевки вам понадобятся следующие материалы: ножницы, скребок, кисть, шлифовальный аппарат или шлифовальный брусок.

 

Заделка трещин в кирпичной, бетонной стене, устранение трещин в несущих стенах

Со временем в стенах зданий появляются трещины, которые, как правило,  возникают в результате осадки грунта. Появившиеся трещины повышают воздухопроницаемость и снижают теплозащиту ограждения. Заделка трещины в кирпичных стенах менее 5-6 мм осуществляется с помощью цементного раствора, который состоит из одной части цемента и трех частей песка. Для устранения широких трещин нужно разобрать старую кирпичную кладку и устроить новую.

 

Заделка трещины в бетонной стене осуществляется чаще всего при помощи клея ПВА и цементного раствора. Это наиболее постой способ заделки трещины в бетонном сооружении. После очищения поверхности трещины следует нанести клей ПВА и заполнить полость цементным раствором, а затем разгладить его с помощью шпателя таким образом, чтобы он был на одном уровне с остальной стеной.

 

Заделка трещины в несущих стенах осуществляется по такой же технологии, что и в кирпичных стенах, однако только лишь в том случае, если трещина незначительная и не увеличивается. Ведь трещины в несущих стенах могут привести к серьезным авариям и поставить под угрозу жизни людей. Трещины в перегородках или, попросту говоря, на ненесущих стенах могут привести к локальным и менее опасным обрушениям. Поэтому, если трещина на несущей стене заметно увеличивается, следует обратиться за помощью в соответствующие службы.