Шабер и цикля:советы по использованию, правила выбора, технология, описание, характеристки

В домашней мастерской для шабера и цикли найдется много дел, особенно при обработке поверхности старых деревянных изделий. Шаберы предназначены для грубых работ, с их помощью удаляют лак и грязь. Циклями пользуются для более тонкой обработки древесины.

Видео

Шабер электрический характеристики фото цена
Применение шабера
Шабер электрический характеристики фото цена
Применение шабера

Цены

 Шабер что это такое фото

Фирмы

 Какой шабер выбрать

 
Вопрос о том нужен ли вообще шабер не стоит. Шабер нужен абсолютно каждому человеку в разных ситуациях. Хотите ли вы просто очистить свободный край от пыли или грязи или нужно счистить сильно наросшую кутикулу, без шабера нам не справиться.
 
При выборе шабера нужно сначала обратить внимание на свои руки, определить форму кутикулы. Какая форма кутикулы, такая и форма шабера нам и подойдет.
 
Самый легкий и идеальный вариант, это шабер с овальной формой, т.к. он не имеет острых углов, в отличие от шабера, к примеру, с квадратной формой. Шабер с овальной формой прекрасно отодвинет кутикулу на пальчике с любой формой.
 
У шабера №109 от Mertz отличный размер и дизайн. Первая сторона для отодвигания кутикулы выполнена в форме мягкого овала. Что позволяет отодвигать кутикулу практически любой формы.
 
 Шабер №109 подходит людям с миндалевидной, квадратной, овальной формами кутикулы. Шабер №109 уникален, и безопасен для вас, даже если вы не мастер. Вторая сторона выполнена в форме крючка, что лучше, чем просто плоский топорик. Так как им удобно не только счищать птеригий (наросшая на ногтевой пластине белая кожица под кутикулой),  но и быстро чистить ногти.
 
Шабера не представляют опасности для натуральных ногтей, если их использовать по технологии. Они опасны даже меньше, чем ножницы. При правильном использовании, ваши ногти всегда будут в порядке.
 
Функция шаберов различная. Некоторые типы шаберов используют для педикюра, при работе с вросшими ногтями. Например, шабер 305 от Mertz, самый лучший для педикюра. Существует огромный ассортимент стоматологических шаберов. Нам с вами, конечно, интереснее маникюрные шабера.
 
Шабер 172 от Mertz с пилкой подходит для подпиливания боковых краев ногтей. На ногах, чтобы не врастали, на руках для идеального маникюра.
 
Теперь вы владеете информацией и сможете без труда выбрать нужный для себя шабер!
 
 
Наконечники шабера для чего они нужны

Спрос на Шабер">шаберы заметно упал с тех пор, как появились составы для удаления лакокрасочного покрытия и тепловентиляторы. При реставрационных работах все чаще применяются химические средства или обработка потоком горячего воздуха, чтобы получить чистую поверхность для нового покрытия лаком. При этом все же шаберы являются самыми благоприятными безвредными инструментами: после них не остается опасных для здоровья отходов. Однако надо признать, что обработка поверхностей шабером довольно утомитель
Назначение электрошабера
на, к тому же хорошего результата можно достичь, только если лезвие инструмента безупречно острое.
Шабер фото:
 
Цикля фото:
Понятно, что с помощью современных средств старое покрытие удаляется быстрее, чем шабером, но обработка им более щадящая. Кроме того, поверхность не приходится дополнительно мыть или реставрировать, если, к примеру, под воздействием горячего воздуха расплавился не только лак, но и клей под шпоном, и последний вспучился.
Шаберы снимают лак с поверхности и крошат его на множество мельчайших осколков. К сожалению, со временем лезвия тупятся и на них могут появиться зазубрины. Поэтому рекомендуем при покупке нового шабера сразу же взять запасное лезвие, чтобы можно было всегда иметь под рукой готовый к работе инструмент.
У цикли лезвие - это стальная пластина прямоугольной, яйцеобразной формы или в форме "шейки лебедя". Перед использова
Шабер фото
нием рабочую кромку пластины остро затачивают Специальным приспособлением (оно выглядит как трехгранный напильник, только без насечки) по краю лезвия прямоугольной цикли продавливается грат. Тогда цикля срезает тонкую стружку с поверхности обрабатываемого деревянного изделия, разравнивает ее, удаляет рыхлые волокна, и в результате поверхность становится гладкой и чистой.
Для обработки изделия подбирается цикля соответствующей формы. Гладкие ровные поверхности обрабатывают циклей прямоугольной формы, а закругленные, круглые детали и изделия, профили или резьбу - циклями в форме яйца или "шейки лебедя".
Стружка или "мука"
Работают шабером или циклей только в направлении волокон дерева. В появляющихся при этом отходах всегда должна присутствовать тонкая, скрученная стружка.
Если отходы - это только "мука", значит, лезвие цикли затупилось и его обязательно нужно заточить. Если на поверхности появляются царапины или от дерева отделяется слишком крупная стружка, значит, острие лезвия нужно выпрямить. Только после этого продавливают свежий грат.
Стеклянные осколки, хотя ими иногда и рекомендуют пользоваться, только в исключительных случаях могут служить заменой цикле. У них редко бывают абсолютно прямые края, и поэтому их можно применять лишь для обработки очень маленьких, закругленных или круглых поверхностей.

 Шабрение металлических поверхностей

  Шабрение поверхностей металлических деталей применимо главным образом в слесарно-сборочных работах, когда требуется плотная подгонка плоскостей прилегающих друг к другу деталей (например, измерительных и направляющих поверхностей приборов и станков, опорных поверхностей машин). Операция шабрения заключается в соскабливании тонких слоев металла, для чего при обработке напильником оставляют припуск в 0,1–0,4 мм.

      Для того чтобы определить на деталях участки, на которых необходимо производить шабрение, используется шабровочная краска (смесь машинного масла и сажи). Если требуется определить такие участки на мелких деталях, то шабровочную краску тампоном наносят тонким слоем на слесарную плиту, на нее осторожно опускают проверяемой плоскостью деталь и медленно передвигают ее по всей поверхности плиты круговыми движениями, а затем также осторожно снимают деталь с плиты. Большие детали и заготовки обрабатывают краской на месте: краску наносят на контрольную плитку, опускают плитку на плоскость детали и круговыми движениями проходят всю эту плоскость.
      И в том и в другом случае пятна, оставшиеся на поверхности детали, указывают места шабрения, причем белые пятна (отсутствие краски) – наиболее углубленные участки поверхности детали, темные пятна (толстый слой краски) – менее углубленные, а серые пятна (тонкий слой краски) – наиболее выступающие части (они и подвергаются шабрению).
      После каждого цикла шабрения обрабатываемую поверхность насухо вытирают и проверку на шабровочную краску повторяют. Качество шабрения определяется с помощью контрольной рамки 25 х 25 мм. Ее накладывают на прошабренную поверхность и считают число пятен: шабрение считается грубым, если пятен в рамке 5–6, чистовым – 6–10 пятен, точным – 10–14 пятен, тонким – более 22 пятен.
      Выбор шабера по форме и геометрическим параметрам зависит от свойств обрабатываемого материала и, конечно же, от формы и размеров прошабриваемой поверхности (см. рис. 11):Назначение электрошабера
      – для обработки краев заготовки удобнее всего использовать шабер с прямой режущей кромкой;
      – для плоских поверхностей более подходит шабер с радиусной режущей кромкой;
      – криволинейные и внутренние поверхности деталей шабрят трехгранными и фасонными шаберами;
      – режущая кромка шабера должна быть тем уже, чем тверже обрабатываемый материал.
      К операции шабрения допускаются только правильно заточенные шаберы.
      Угол заострения трехгранного шабера должен быть 60–70°. Торцовую (режущую) поверхность плоского шабера затачивают (относительно оси инструмента): для чугуна и бронзы, а также для особо точного шабрения под углом 90–100°, для стали и для грубой обработки – 75–90°, для мягких металлов – 35–40°.
      После заточки на заточном станке режущие кромки шаберов доводят или заправляют на оселках зернистостью М14 (удаляют заусенцы и неровности на кромках). Порядок заточки и заправки шаберов показан на рис. 34.
 
      Заточка и заправка шабера: а – заточка; б – заправка.
 
      Рабочее положение шабера: угол наклона к шабруемой поверхности – 30–40°. Рабочий ход – либо вперед, от себя, либо назад, на себя, – производится с усилием, холостой ход – возвращение шабера в исходное положение – производится с отрывом режущей кромки от обрабатываемой поверхности. Начинают шабрение длинным ходом – 15–20 мм, по мере выравнивания поверхности длина хода сокращается до 2–5 мм. Направление движений шабера каждый раз нужно изменять, чтобы штрихи, им нанесенные, пересекались между собой под углом 45–60°.
      Приемы шабрения зависят от типа обрабатываемой поверхности.
      Шабрение плоских поверхностей начинают с края детали, наиболее удаленного от слесаря, и постепенно обрабатывают всю поверхность. Шабрят при этом только места с крупными серыми пятнами, разбивая их на более мелкие.
      После предварительной обработки, которая производится шабером с длинной режущей кромкой (20–30 мм), переходят к окончательному шабрению, для которого используется шабер с более короткой режущей кромкой (15–20 мм). В ходе этой операции круглые пятна разбивают пополам, а продолговатые – на более мелкие в поперечном направлении.
      Если необходимо добиться наибольшей точности поверхности или плотности прилегания деталей друг к другу (это возможно в условиях домашней мастерской), то следует произвести еще и точное шабрение инструментом с короткой режущей кромкой – 10–15 мм.
      При шабрении криволинейных поверхностей шабровочная краска наносится не на плиту, а на шаблон (или контрольный стержень или вал, если шабрят, например, внутреннюю часть подшипника).
      Приемы шабрения те же, что и при обработке плоских поверхностей, а из инструментов используют в основном трехгранные и изогнутые шаберы.
    Шабер  Сложность шабрения внутренних углов сопряженных поверхностей заключается в том, что они очень часто бывают труднодоступны при работе плоским шабером. Поэтому для обработки этих участков используются, как правило, фасонные шаберы.
      Вообще шабрение – одна из самых трудоемких слесарных операций. В заводских, промышленных условиях шабрение часто заменяют чистовым строганием широкими резцами или шлифованием.
      В домашней мастерской к таким видам обработки прибегнуть вряд ли удастся (нужно специальное точное оборудование).
      Значительно ускоряют процесс шабрения усовершенствованные шаберы (фасонные, вставные, дисковые, цельные и др.), представленные на рис. 35.
 
 Усовершенствованные шаберы: а – фасонные; б – вставной: 1 – корпус шабера; 2 – сменная режущая пластинка; 3 – зажимной кулачок; 4 – винт; 5 – рукоятка; в – дисковый; г – с радиусной заточкой.
 
      Фасонные шаберы  выполняются в виде набора стальных пластин различной конфигурации, закрепляемых на державке. Очертания пластин соответствуют форме фасонной поверхности, для шабрения которой они предназначены (пазы, канавки, желобки и т. д.).
    показан вставной универсальный шабер, позволяющий выполнять работы по шабрению сменными режущими пластинами. Корпус шабера имеет ось, на которой может поворачиваться зажимной кулачок. При вращении винта насаженной на него рукояткой кулачок, стремясь повернуться, другим своим концом надежно зажимает режущую пластинку из быстрорежущей стали или твердого сплава.
      Для ускорения ручного шабрения больших плоскостей можно применять дисковый шабер . Режущей частью этого шабера являются специально изготовленный термообработанный диск или изношенная фреза диаметром 50–60 мм и толщиной 3–4 мм.
      Заточенный на круглошлифовальном станке режущий диск закрепляется болтом на державке инструмента. По мере затупления режущей грани диск можно перезакрепить и продолжать работу его новым острым участком, что значительно экономит время на заточку.
      Шабер с радиусной заточкой обеспечивает плавное и более легкое врезание инструмента в тело детали.
      Цельные шаберы изготавливаются из инструментальной стали (Р18, ШХ15), а державка – из более дешевой углеродистой. Для шабрения белого чугуна и других твердых металлов могут применяться пластинки из твердых сплавов.
      Шабрение – трудоемкий процесс, поэтому можно использовать при наличии возможности механизированные шаберы, ускоряющие процесс в 20–25 раз .
 
      Механизированный электрический шабер: 1 – электромотор; 2 – редуктор; 3 – гибкий вал; 4 – кривошип; 5 —шатун; 6 – шабер.
 
      От электромотора через редуктор и гибкий вал получает вращение кривошип, сообщающий возвратно-поступательное движение шатуну и прикрепленному к нему шаберу.

 Цикля – инструмент универсальный

 А можно ли вообщем гладко прострогать поверхность с как бы различным направлением волокна? Нет, но ее можно отциклевать. Всем известно о том, что цикля, в конце концов, снимет тончайшую стружку и как раз оставит фактически, как заведено, безупречные поверхности и ребра.

Цикля – это всего лишь железная пластинка. И действительно легким прикосновением к поверхности древесины верно подготовленой и заточенной цикли вы сможете получить лутшую отделку, не смотря на направление волокон.
Также циклю можно применять для таковых неприятных, грубых работ, как удаление клея с поверхности соединений и обработка древесины с очень сложным рисунком волокна. Цикла срезает тончайшую стружку, а не превращает древесину в пыль, которая попадает в открытые поры. Несомненно, стоит упомянуть то, что современными циклями можно обрабатывать чрезвычайно огромные поверхности и как бы острые ребра.
 
Подготовка лезвия
Обычно, ребро серийной цикли – тупое и очень скруглено. Само-собой разумеется, мысль подготовки цикли – сначала в получении плоских поверхностей, сходящихся под прямыми углами. Все давно знают то, что потом нужно также сформировать лезвие так, чтоб сделать маленький «коготь» для циклевания.Контрольная плита своими руками шабрение
Начинайте с придания, как мы с вами постоянно говорим, подходящей формы обеим сторонам лезвия на камне средней зернистости. Очень хочется подчеркнуть то, что можно, стало быть, применять карборундовые либо алмазные, как люди привыкли выражаться, доводочные бруски, но без прибавления, как мы с вами постоянно говорим, хоть какого масла. Само-собой разумеется, оно, вообщем то, будет загрязнять поверхность лезвия.
Потом лезвие зажмите в тисках и гладилкой, сильно, как многие думают, нажимая, пройдите вдоль, как все знают, длинноватого ребра. Необходимо отметить то, что сталь с лицевой стороны лезвия, в конце концов, сформируется в «коготь». Само-собой разумеется, и, мягко говоря, снова сделайте несколько проходов для «тонкой» цикли и один либо два – для «грубой».
 
Давайте циклевать
Поначалу попытайтесь отциклевать, как многие выражаются, прямослойную доску. Мало кто знает то, что ежели как раз возникнут трудности, вы будете знать, что дело не в цикле, а в древесине.
 
Работа циклей
Слегка прижмите лезвие к доске и, чтоб, наконец, снять узкую стружку, подайте его вперед. Обратите внимание на то, что стружка обязана быть так, как все знают, узкой, чтоб через нее можно было читать журнальчик. Мало кто знает то, что ежели лезвие – зарывается, вероятнее всего «коготь» очень, как люди привыкли выражаться, большой. Всем известно о том, что ежели заместо стружки выходит пыль, «коготь» возможно очень мал.

 Электрические шаберы

Такие инструменты, как электростамески, найдешь далеко не у каждого производителя, да и информации по ним немного. Однако внимания они заслуживают.
 
Среди всего великого многообразия строительных и отделочных работ существует целая категория занятий, малозаметных в общем объеме труда, но при этом исключительно нудных и утомительных. К примеру, удаление старых затвердевших остатков краски, штукатурки, плиточного клея, цемента. Работа эта трудоемка еще и потому, что необходимо снять старое покрытие при минимальном повреждении очищаемой поверхности. Обычно для таких работ используется ручной скребок, шпатель или ручной шабер. Через несколько часов усердного труда руки буквально немеют от усталости. Особенно тяжело дается обработка больших площадей, например, стен или полов в нескольких комнатах. Для облегчения этой работы и существует электрический шабер – инструмент, который пока еще считается экзотикой, но постепенно завоевывает все большую популярность.
 
УСТРОЙСТВО И НАЗНАЧЕНИЕ
Шабер
Электрошабер – достаточно простое устройство с цилиндрическим корпусом, в котором расположен двигатель. Редуктор преобразует вращательное движение ротора в возвратно-поступательное движение сменной насадки. Можно смело сказать, что электрошабер – что-то вроде миниатюрного отбойного молотка. Вместе с тем, кроме работ по шабрению, электрошаберу доступны и другие операции. Например, обработка дерева: «легким движением руки», сменив насадку, можно превратить инструмент в электрическую стамеску, которой по зубам как твердая и мягкая древесина, так и древесные наросты – капы и сувели. Усилие, затрачиваемое при такой работе, в несколько раз меньше, нежели при резьбе ручной стамеской. Наиболее же важным плюсом является то, что для электрошабера не принципиально, как снимать материал – вдоль волокон или поперек. Главное, чтобы дерево было сухим.
 
Помимо древесины, можно обрабатывать также различные виды пластмасс, линогравюры, осуществлять резьбу по камню и другим материалам – достаточно подобрать подходящую для конкретного типа материала насадку (разумеется, и мощность двигателя должна быть достаточной для того или иного вида работы). Заготовку следует надежно закрепить. Если пользователь удерживает ее рукой, это может привести к травме. Довольно часто, особенно при аккуратном декоративном оформлении, электрическая стамеска применяется при выполнении грубой черновой работы, а финишная, чистовая, работа уже ведется более деликатным ручным инструментом – теми же стамесками и долотами.
Электрический шабер оснащен простым сетевым выключателем. Работать инструмент начинает в тот момент, когда насадку с нажимом упирают в материал – точь-в-точь как отбойный молоток. Это позволяет начать обработку строго в заданной точке. Представляете, насколько труднее было бы работать, если бы насадка постоянно «молотила» вперед-назад на холостом ходу.
 
РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ
На верхней части электрошабера располагается переключатель скорости, зачастую совмещенный с сетевым выключателем. Переключатель, как правило, имеет фиксированные положения скоростных режимов, плавная регулировка скорости встречается значительно реже. Положений на регуляторе обычно три. Соответственно, каждому из положений соответствуют своя скорость. Самая низкая частота предназначена и обычно используется для деликатной и точной работы, самая высокая – для грубой зачистки больших поверхностей. Оптимальная скорость для того или иного материала зависит от его плотности и фактуры. Тут необходим некоторый опыт. В случае отсутствия такового или сомнений лучше всего начинать работу на малых оборотах двигателя.
 
НАСАДКИ
Насадки для шабера бывают трех типов. Первый – оснастка различной ширины непосредственно для шабрения. Более широкие используются для зачистки больших поверхностей, которые можно обрабатывать с большой скоростью, узкие необходимы для особенно трудоемких и точных работ, для обработки узких целей и пазов. Второй тип насадок – шпатели, необходимые в том случае, если требуется очистить деликатную или мягкую поверхность: дерево, камень, облицовочная плитка. Шпательная насадка менее жесткая, чем обычная шаберная, и может немного изгибаться, что снижает риск повреждения поверхности. Производительность при этом, правда, тоже снижается. Шпатели, так же как и шаберные насадки, могут отличаться по ширине. И, наконец, насадки-стамески по дереву (или по другим материалам): прямые, полукруглые и уголковые. Ухаживать за сменными стамесочными насадками надо так же, как за лезвием обыкновенной стамески – поддерживать в рабочем состоянии, периодически выполняя заточку или правку острия. Это в полной мере относится ко всем насадкам без исключения.
Замена насадки производится на полностью обесточенном инструменте. Порядок таков: нажимаем на кнопку захвата насадки, расположенную на передней части корпуса, вынимаем оснастку из держателя в передней части инструмента, вставляем нужную насадку до упора и отпускаем кнопку. Насадка должна быть четко зафиксирована в держателе. Режущая часть (в особенности у стамесок) очень сильно заточена, во избежание порезов лучше использовать защитный чехол, когда оснастка не в работе. У шаберных и шпательных насадок хвостовик изогнут, поэтому при их замене следует держать инструмент в руке вогнутой стороной вверх.
СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Выбирая шабер в магазине, обратите внимание на его эргономику: удобно ли он лежит в руке, удобно ли расположены переключатель скоростных режимов и кнопка захвата насадок. Мощность двигателя должна быть не меньше 180 Ватт. Высокая мощность дает выигрыш в производительности и стойкости к нагрузке, низкая же автоматически сужает спектр выполняемых работ до декоративной отделки мягкого дерева, причем время непрерывной работы таких устройств, как правило, не должно превышать 15 минут. Впрочем, тут все зависит от ваших требований и поставленных задач. Центр тяжести инструмента должен быть максимально смещен в сторону насадки – с таким инструментом руки будут уставать меньше.
При работе шабер передвигается вперед без оказания на него излишнего давления. Трогать руками работающую насадку (да и вообще подносить к ней руки) категорически не рекомендуется. Не забывайте пользоваться средствами защиты: перчатками, очками, наушниками.
Обрабатываемый материал не должен быть пропитан какими-либо растворами, пары которых могут воспламениться. Ни в коем случае не рекомендуется работать с асбестосодержащими составами, даже при наличии респираторов. Разумеется, не следует работать и в условиях повышенной влажности, дабы избежать поражения электрическим током.

 Шабрение

 
 
Шабрением называется доводочная слесарная операция, в ходе которой достигается плотное прилегание сопрягаемых поверхностей. В ходе ремонта автомобилей шабрят плоскости (разъем головки блока) и цилиндрические поверхности (втулки распределительного вала). Шабрение является трудоемкой и требующей навыков работой.
 
Шаберы изготовляют из инструментальной стали. На  66 изображены чаще используемые плоские и трехгранные шаберы. Их можно изготовить заточкой напильников такого же профиля. Плоским шабером обрабатывают плоские, трехгранным круглые поверхности. Режущая кромка плоского шабера должна быть выпуклой ( 67). Тогда шабрение не требует приложения большой силы и острые углы шабера не оставляют на  поверхности рисок. Сначала затачиваются боковые грани шабера и следом торцевая поверхность. При заточке шабер надо обязательно охлаждать.
После заточки на станке на режущих кромках остаются заусенцы и поэтому шаберы всегда доводят. Это делается вручную мелкозернистым оселком или на чугунной плите, покрытой смесью тонкого абразивного порошка с машинным маслом. Сначала доводят торец шабера, а затем боковые грани.
 
 Контрольная плита своими руками шабрение
Перед шабрением поверхность очищают. Для проверки поверхности на рихтовочную плиту или линейку намазывают тонкий слой краски, которую можно изготовить из смеси тонкой сажи с машинным маслом. Смесь должна быть густотой пасты. Проверяемую деталь ставят на плиту и после двух-трех круговых движений осторожно снимают. С окрашенных мест металл снимают шабером. Вначале на шабер нажимают сильно и снимают толстую стружку. Далее поверхность очищают от стружки и снова проверяют на краску. Следующий раз шабрят под углом 45... 90° к предыдущему направлению шабрения. Работу продолжают до тех пор, пока на поверхности не будет равномерного рисунка пятен краски.
Шабер обычно держат правой рукой за рукоятку, а левой нажимают на конец шабера ( 68, а) и шабер двигают вперед-назад, Рабочим ходом при этом является движение от себя. Для чистового шабрения рекомендуется способ, где рабочим ходом является движение на себя ( 68, б). В этом случае держат обеими руками за середину шабера, опирая ручку на плечо.  Такой  способ  шабрения  более  точен  и  производителен.
 
Круглые поверхности шабрят трехгранными шаберами. Намазанныи краской вал проворачивают в отверстии несколько раз. Закрашенные места соскабливают.
Чтобы предупредить брак, шабрят коротким рабочим ходом (при черновом не более 10 мм, при чистовом 5 мм). На шабер нажимают тем слабее, чем точнее обрабатывается поверхность. Нельзя шабрить все время только в одном направлении. Тупой или плохо заточенный шабер образовывает на поверхности риски и заусенцы. На контрольную плиту краску намазывают тонким слоем, иначе закрасится вся поверхность. Контрольные приборы должны быть точными.

 Что такое шабер и как им пользоваться

 
Вопрос, что такое шабер и как им пользоваться задают многие. И часто используют его неправильно. Чтобы не допустить травм ногтевой пластины, и развеять все сомнения в необходимости этого чудо инструмента. В переводе с немецкого шабер (Schaber) это - инструмент для шабрения. Используется для выскабливания доски в гравюре на металле. Люди много лет используют различного вида шабера для работы. Есть данные, что даже у царицы Клеопатры была лопаточка с острым наконечником, для отодвигания кожицы и чистки ногтей.читать дальше
 
Этот инструмент действительно необходим каждому человеку. И нет необходимости убеждать вас в том, что он, также как и зубная щетка, должен быть индивидуальным.
 
Задача шабера – инструмента для отодвигания кутикулы и удаления птеригия -(тонкой кожицы, которая нарастает на ногтевой пластине), это дать возможность питательным веществам проникнуть глубже в корень, не дать образовываться заусенцам и сделать руки красивыми и ухоженными.
 
Используется шабер для всех процедур маникюра и педикюра, а также при подготовке натуральных ногтей перед наращиванием искусственных. Без него невозможно представить качественно наращенные ногти.
 Что можно сделать при помощи шабера?
Будете вы отодвигать кутикулу или нет, кожица все равно нарастает. Нарастая, оно приклеивается к ногтевой пластине, закрывая вход полезным веществам, от воды, щелочи, сухого воздуха она лопается, и образовываются ранки и заусенцы.
 
Кутикулу обязательно нужно отодвигать. Если не шабером, хотя бы апельсиновой палочкой. Если не палочкой, так хотя бы вафельным полотенцем после мытья рук.
 
Функция шаберов различная. Некоторые типы шаберов используют для педикюра, при работе с вросшими ногтями. Существует огромный ассортимент стоматологических шаберов. Нам с вами, конечно, интереснее маникюрные шабера.
 
Шабера, пушеры, толкатели, лопатки, отодвигатели – называйте, как хотите, без этого инструмента с кутикулой трудно справиться. Шабер выбирают в соответствии с формой кутикулы. Зачем вам квадратный, к примеру, шабер, если у вас миндалевидная форма кутикулы.
 
Существуют профессиональные шабера, ручной или заводской работы. Материал используется разный – инструментальная сталь, кобальт, хром, нержавеющая никельсодержащая сталь. По форме режущие части бывают плоские, полукруглые, квадратные, овальные.
 
При выборе шабера нужно сначала обратить внимание на свои руки, определить форму кутикулы. И при покупке шабера стороной, которая отодвигает кутикулу провести по ладони. Не обязательно отодвигать, да лучше и не стоит этого делать в целях безопасности. А если вам разрешили опробовать инструмент, не стоит покупать в этом магазине.
 
Если при проведении по ладошке шабер не царапает руку, и нет неприятных ощущений, можете покупать его смело. Так как точно также он будет вести себя на ногтевой пластине.
 
Шабер, пушер должен вам нравится, он должен удобно лежать в руке. Практика показала самый идеальный шабер это шабер Mertz артикул 109.
 
У шабера №109 отличный размер и дизайн. Первая сторона для отодвигания кутикулы выполнена в форме мягкого овала. Что позволяет отодвигать кутикулу практически любой формы.
 
Шабер №109 подходит людям с миндалевидной, квадратной, овальной формами кутикулы. Шабер №109 уникален, и безопасен для вас, даже если вы не мастер. Вторая сторона выполнена в форме крючка, что лучше, чем просто плоский топорик. Так как им удобно не только счищать птеригий, но и быстро чистить ногти.
 
Шабера не представляют опасности для натуральных ногтей, если их использовать по технологии. Они опасны даже меньше, чем ножницы. При правильном использовании, ваши ногти всегда будут в порядке.
 
Немного теории строения ногтей.
 
Вся кожица, обрамляющая ногтевую пластину, называется не кутикула, а ногтевым валиком.
 
Полулуние возле кутикулы, у одних людей ее не видно совсем, у некоторых едва, а у других очень хорошо видно, называется лунула – она белого цвета, это просвечивается корень ногтя. Под лунулой находится самая уязвимая часть ногтя, можно сказать сердце ногтя. Оттуда растет корень. Поэтому пилить в этом месте, полировать, делать массаж, работать шабером нужно очень аккуратно.
 
Там где начинается и заканчивается лунула, это место называется кутикула.
 
Боковым валиком называется часть ногтевого валика, от кутикулы и ниже.
 
Давить в месте лунулы нельзя. Отодвигаете шабером кутикулу, даже если она сильно нарастает, мягким, легким движением. После отодвигания переворачиваете шабер, и другой стороной аккуратно счищаете птеригий.
 
Птеригий удаляется от центра к краю в целях безопасности травмировать кожу и появлению заусенцев.

 Интарсия

Интарсия представляет собой фигурные изображения или узоры из пластинок дерева, разных по текстуре и цвету, врезанных в деревянную поверхность. Она даёт возможность создавать прекрасные картины без красок и кистей. При помощи интарсии открывается природная красота дерева, так как эта техника придаёт любой обычной вещи неповторимое разнообразие и становится легким способом превращения её в уникальную. Интарсии несложно научиться, для чего потребуются элементарные инструменты: острый нож и набор стамесок – основной комплект. Чтобы поместить инкрустацию в деревянную основу, надо сделать в ней полости нужного размера.
 
Для создания интарсий потребуется специально оборудованное рабочее место. Верстак должен быть удобной высоты (91,5 см), рабочий стол – 40,5 х 17,5 х 10 см, отягощённый прикреплённой снизу стальной пластиной – 2,5 х 15,2 х 10 см, которая служит наковальней и придаёт устойчивость (стамеска на нём работает легко и точно). Поверх стола нужно положить мягкое, но прочное покрытие (например, картон) для предохранения изделий от царапин и расщепления. Крайне важно ярко осветить рабочее место, лучше всего – специальными светильниками.
Существуют различные виды техники интарсии. Сборная – несколько мелких деталей (предварительно соединённых) укладываются в основу как единое целое (такая сборка может быть выполнена книжкой, перехлёстом, двойной и двухэтапной интарсией, обрамлением). Перехлёст – деталь интарсии частично перекрывается другой, уже уложенной в основу. Книжка – кусок дерева распиливается в продольном направлении на две половинки, волокна которых являются зеркальным отображением (их узор идеально подходит для различных листочков). Перекрытие – мелкие детали (разные по цвету и/или рисунку волокон) собираются в одну мозаику (например, головку розы) как единое целое или укладываются в основу одна за другой, частично перекрывая друг друга, – перехлёстом. Двойная интарсия – одна (или сборная) деталь помещается во вторую, которая становится частью интарсии, а после приобретения нужной толщины и формы – деревянную основу как единое целое. Двухэтапная интарсия – детали собираются в технике перекрытия в основе из дерева, которая не является частью целой мозаики. Обрамление – вырезанная деталь обрамляется полоской другого дерева, образуя сборную, а потом укладывается в основу (используется для выделения контура или создания контраста). Фон – пространство между деталями интарсии заполняется кусочками дерева, отличающимися от древесины основы. Первый (основной) кромочный сегмент – край детали, который будет определять картину. Как работать циклей?Второй (второстепенный) кромочный сегмент – край, частично перекрытый последующими слоями или сборной деталью.

Глубокая интарсия – любая деталь (обычная или сборная) укладывается глубже 6 мм. Обжиг – обожженные края обрабатываются специальными инструментами для выжигания по дереву, чтобы выделить деталь того же цвета и рисунка волокон, что и основа. Крайний срез – делается для придания глубины и подчеркивания текстуры (должен быть более толстым во избежание разламывания интарсии под прессом): косой – меньше 90° с лицевой стороны. Ламинирование основы – склеиваются несколько слоев древесины (должны высыхать 12 ч).

Обработка готовых изделий.

Очень важно не жалеть на завершающем этапе, чтобы мозаика выглядела выразительно. Не обязательно покупать особое оборудование, чтобы вещь выглядела профессионально. Чтобы добиться успеха, достаточно следовать следующим инструкциям. Во-первых, внимательно осмотрите изделие при разном освещении (искусственном, солнечном), чтобы не пропустить трещин. Во-вторых, соскоблите неглубокие и отшлифуйте (а потом соскоблите) глубокие трещины. В-третьих, удалите пыль пылесосом и клейкой лентой. В-четвёртых, подберите способ обработки древесины для мозаики в зависимости от её текстуры и рисунка. Далее, обработайте интарсию при помощи губки или аэрозоля (держа его на расстоянии 15-20 см от изделия). Отшлифуйте каждый слой наждачной бумагой с зернистостью 220 и удалите пыль пылесосом перед нанесением следующего. И наконец, нанесите один изолирующий слой и два облицовочных слоя на все поверхности, что надёжно защитит изделия от повреждений.
 

Материалы для обработки.

Масло – годится любое, легко наносимое тряпочкой или губкой: недорого стоит, продаётся в любом магазине, отмывается мылом и водой, однако может менять цвет древесины и плохо защищает мозаику от выцветания. Уретан/варатан – легко наносится аэрозолем или губкой, быстро высыхает, обладает хорошими защитными свойствами, однако может расплываться и придавать мозаике неприятный вид. Летучее вещество с сильным запахом, поэтому обрабатывать интарсию следует на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Лак – легко наносится аэрозолем или губкой, быстро высыхает, обладает хорошими защитными свойствами, придаёт дереву естественный вид (существуют множество сортов, в том числе для работы с экзотическими сортами древесины), однако стоит довольно дорого по сравнению с другими средствами и может расплываться. Летучее вещество с сильным запахом, поэтому обрабатывать интарсию следует на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.

Статус: 
Обработан