Что нужно знать перед началом электромонтажных работ: безопасность, инструкции, руководства, монтаж своими руками

Электрооборудование дома должно соответствовать требованиям действующих строительных норм, государственных стандартов и правил. Важными нормативно-техническими документами являются «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), а также составленная на их основании «Инструкция по электроснабжению индивидуальных жилых домов и других частных сооружений», согласно которой необходимо выполнять следующие требования.

     Высококвалифицированный частный электрик

     
     
    С высшим образованием, способен выполнить все виды электромонтажных работ.
     
     
    Готов провести электромонтажные работы любой сложности:
    по полной замене электропроводки в квартирах, домах, коттеджах и офисах, с использование современного оборудования (штроборез с пылесосом, применяется малошумное алмазное бурение).
    Типы производимых мною электромонтажных работ:
     
    1. Электромонтажные работы под штукатурку.
     
    Наиболее дешевый тип электромонтажа, так как кабель укладывается прямо на поверхность, которая, в последствии, будет спрятана под штукатурку. Современные методы крепления кабеля через дюбель-хомут, позволяют вести кабель по прямой, не пряча его в щели между кирпичами.
     
    2. Электромонтажные работы в полых стенах.
     
    Довольно экономичный тип электромонтажа, когда кабельные линии пробрасываются в полых стенах. Однако, согласно правил, для обеспечения пожарной безопасности, кабель в случае горючих оснований прокладки, должен находиться в защитной не пропускающий пламя оболочки. На данный момент консенсусным решением является металорукав.
     Электромонтаж схема 3. Электромонтажные работы в кирпиче.
     
    Тип электромонтажа, когда кабель прячется в предварительно изготовленные штробы. Допускается штробление в любом виде – горизонтальное и вертикальное. Согласно правил, штробы должны быть параллельны строительным линиям. Хотя, диагональное штробление и допустимо, но считается плохим тоном, т.к. ухудшает ремонтопригодность электропроводки в дальнейшем.
     
    4. Электромонтажные работы в панельных домах.
     
    Особенностью панельных зданий является запрет на горизонтально штробление стен и также запрет на укладку кабеля межплиточные швы. Из этой ситуации выходят путем прокладывания кабеля в стяжке пола или за натяжными потолками. Данный вид электромонтажа самый затратный по работе, т.к. происходит ускоренный износ алмазной оснастки.
     
    Гарантия качества работ - 1 год.
    Телефон в Воронеже: 8 920 453 83 61 - Александр

     Электромонтаж схемаMs 58acm инструкция

    Электрооборудование дома должно соответствовать требованиям действующих строительных норм, государственных стандартов и правил. Важными нормативно-техническими документами являются «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), а также составленная на их основании «Инструкция по электроснабжению индивидуальных жилых домов и других частных сооружений», согласно которой необходимо выполнять следующие требования.
    Для получения разрешения на пользование электроэнергией потребитель должен подать заявку в электроснабжающую организацию, к сетям которой планируется присоединение объектов частной собственности.
    В заявке должно быть указано:

    • наименование объекта частной собственности;
    • место расположения;
    • расчетная нагрузка в киловаттах (кВт);
    • уровень напряжения (0,23; 0,4) в киловольтах (кВ), т.е. стандартные напряжения для потребителей 220 и 380 В;
    • вид ввода (однофазный, трехфазный);
    • необходимость применения электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения.
    • Для объектов частной собственности является обязательным выполнение проекта электроснабжения (при суммарной установленной мощности более 10 кВт), в котором должны быть даны решения по:
    • схеме внешнего и внутриобъектного электроснабжения;
    • схеме внутренних проводок: типу проводов и способу их прокладки;
    • схеме вводных устройств;
    • расчету электрических нагрузок;
    • выбору установок автоматов и плавких вставок предохранителей;
    • Заземление">заземлению или занулению (при необходимости);
    • установке устройства защитного отключения (УЗО) на вводе (при необходимости – в точке присоединения объекта к питающей сети);
    • учету электроэнергии.
    • Для объектов частной собственности с суммарной установленной мощностьюменее10кВт может быть выполнен чертеж-проект, в котором должны быть отражены:
    • схема внешнего и внутриобъектного электроснабжения с указанием типов и установок защитных аппаратов, сечений и марок проводов, расчетных токов, приборов учета электроэнергии, присоединение к питающей сети;
    • ситуационный план расположения электрооборудования, прокладки кабелей, проводов, заземляющих и зануляющих проводников;
    • спецификация электрооборудования изделий и материалов;
    • узо схемы подключения.

    пояснения, указания, примечания (при необходимости).
    Проект электроснабжения (чертеж-проект) подлежит согласованию с электроснабжающей организацией, выдавшей технические условия, и с местным органом Госэнергонадзора.Ms 58acm инструкцияЭксплуатация электроустановок объектов частной собственности должна осуществляться в соответствии с требованиями Правил пользования электроэнергией, Правил эксплуатации электроустановок потребителей, Правил техники безопасности при эксплуатации потребителей.
    Ответственность за техническое состояние и безопасную эксплуатацию электроустановок, электрической проводки, электрооборудования (приборов, аппаратов и т.д.) объектов частной собственности возлагается на индивидуального владельца.
    На объектах, находящихся территориально в одном месте, как правило, должна предусматриваться установка только одного электросчетчика. Для садовых и дачных домиков перед счетчиком для его отключения допускается установка коммутационного аппарата или предохранителя.
    Электробезопасность людей как внутри объекта, так и снаружи должна быть обеспечена комплексом электрозащитных технических мероприятий, включающих применение УЗО, как в месте присоединения к владельцу электрических сетей, так и внутри объекта, повторное заземление нулевого провода на воздушном вводе, зануление электроприемников, использование двойной изоляции.
    Для зануления должен применяться отдельный проводник сечением, равным фазному, прокладываемый от вводного шкафа (ящика). Этот проводник подключается к нулевому проводнику питающей сети перед счетчиком. Использование для этой цели рабочего нулевого проводника запрещается.
    Присоединение электроустановок объектов частной собственности к электрической сети производится персоналом энергоснабжающей организации, выдавшей технические условия.
    Потребитель должен обеспечить исправность своих электроустановок и Подключение узо в квартире">схем подключения узо. Потребителю не разрешается подключать электрическую нагрузку сверх разрешенной в технических условиях, а также увеличивать номинальные значения токов плавких предохранителей и других защитных устройств, определенных проектом. Все электрооборудование должно удовлетворять требованиям ГОСТ и быть промышленного изготовления.

     Электромонтажные работы, советы и помощь

     Выбор марки кабеля

     
     
    1. Каждая жила провода должна быть жесткой (одножильной), т.к. все розетки и выключатель рассчитаны на монтаж жестким проводом.
    2. Выбор марки повода. В основном используются три марки провода: NYM, ВВГ, ПУНП.
    Кабель NYM - кабель с медными однопроволочными жилами, обладающий надежной тройной изоляцией. 
    Первый слой - ПВХ, второй слой - резиновая оболочка, третий - каждая медная жила в ПВХ. Но этот провод не лишен недостатков. Его не рекомендуют класть в сырой бетон и проводить на открытом воздухе, он имеет большой диаметр и стоит достаточно дорого.
    Но, если вы делаете проводку в квартире и хотите что-нибудь понадежнее, то берите, конечно NYM.
    Кабель ВВГ - кабель с медными одножильными токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ-пластиката - соотношение цены и качества. У него двойная изоляция: общая ПВХ и каждая жила в ПВХ.
    ВВГ можно прокладывать где угодно: и на улице и в бетоне. Изоляция у него чуть хуже, чем у NYM, но лучше чем у ПУНП.
    Если вам не нужны лишние расходы, выбираем самый простой и используемый в бытовых целях провод ПУНП. У него двойная изоляция: 1-я ПВХ общая; 2-я каждая жила в ПВХ. Изоляция у него тоньше, чем у NYM и ВВГ, но тоже не плохая. Если взять ПУНП московского завода, то изоляция у него будет толще, чем у других производителей.
    Теперь выберем сечение провода, и количество жил. По существующему стандарту провод должен быть трех-жильным. Обычное цветовое сочетание жил провода: ноль - синий, фаза - белая, земля - желто-зеленая. Сечение провода для розеток - 2,5мм2, для освещения - 1,5 мм2, а для электрической плиты - 4мм2. 
     
    Выбор автоматического выключателя
     
     Схемы электромонтажа Рассмотрим нескольких производителей -IEK, АВВ, LEGRAND и ДЕК.
     
    IEK на данный момент одна из расспространенных марок в России.Проводники внутри и зажимные контакты снаружи обмедненые.По качеству они ничем не отличаются от зарубежных аналогов, а некоторые даже обогнал по показателям. Стоимость примерна равна стоимости АВВ, LEGRAND
     
    В автоматах АВВ все проводники внутри и зажимы снаружи медные, что улучшает контакт с проводом и уменьшает нагрев. Отключение этого автоматического выключателя при перегрузке сети происходит на несколько миллисекунд быстрее, чем у ДЕК.
     
    В автоматике LEGRAND проводники внутри и зажимные контакты снаружи обмедненые. Тоже неплохого качества и стоят в одном ряду с АВВ.
     
    В электроавтоматах ДЕК зажимные контакты металлические. Работают нормально при условии, если они родные. Отключение происходит немного помедленнее, чем АВВ и LEGRAND.
     
    Электроавтоматика в квартире должна быть надежной. От нее зависит безопасность вашего дома. Любую автоматику обязательно нужно брать в специальных магазинах, таких как: "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ", "КАБЕЛЬ-ПРОВОД" и т.д., где могут подтвердить качество изделия. Это исключит подделку. Автоматика на рынке может стоить дороже и быть сомнительного качества. 
     
    Закупка материала на электромонтаж квартиры
     
     
    1. Это прорисовка на плане квартиры мест, где будут установлены розетки, выключатели, светильники, телевизор, телефон, посудомойка и т.д. Короче все, что связано с электрикой.
     
    2. Считаем количество отдельных электролиний. К примеру: двухкомнатная квартира - это плита, стиральная машина, розетки кухни 1, розетки кухни 2, розетки 1-ой комнаты, розетки 2-ой комнаты, водонагреватель, свет. Всего получается 8 отдельных электролиний. Из этого количества линий считаем метраж электропровода и количество электрических автоматов.
     
    Если квартира небольшая, 60 кв.м., то примерное количество электропровода следующее -
    электро плита - 15-20 метров ВВГ - 3*4мм2,
    розетки - 100 метров ВВГ- 3*2,5 мм2,
    свет - 100 метров ВВГ - 3*1,5 мм2. 
     
    Из расчета 8-ми групп покупаем автоматику. На свет - 16 А, на плиту - 32 А, на водонагреватель (накопительный) - 16 А, на все остальные розетки по 25 А. 
     Схемы электромонтажа Плюс вводной автомат двухполюсный на 50 А и общее УЗО на 63А и 30 мка ток утечки. Можно поставить дифференциальные автоматы или УЗО по группам, но это более дорогой вариант).
    Также нам еще понадобится - 
    телевизионный провод RG-6 - 50 метров,
    телефонный провод (желательно 4-х жильный) - 40 метров,
    электрические подрозетники - 40 шт. (пластиковые с местами для крепления с четырёх сторон),
    саморезы 35 мм - 0.5 кг,
    дюбеля - 200 шт. (для крепления проводов),,
    распаянные электрические коробки - 6 шт. (для разветвления проводов),
    гофрированная труба - 100 метров (в ней проводят провода ,если они идут под гипсокартоновым потолком или под половой стяжкой.),
    алебастр - 20 кг (для вмазывания подрозетников и частичной замазки штроб),
    изолента - 6 шт. 
     
    Как расположить розетки и выключатели
     
     
    Обычно розетки располагают на высоте 25 см от пола (середина розетки). Выключатели - 80-90 см от пола. Розетки кухни располагаются на фартуке из плитки, на высоте 1 м от пола..
     
    Розетки в ванной комнате должны быть влагозащитными и расположены не ниже 1 м от уровня пола, что диктуется требованиями безопасности.
     
    Места розеток и выключателей и их количество определяем из удобства - не загораживает мебель, наличники и плинтуса не мешают установке, провод от электроприбора достает до розетки, на каждый электроприбор приходится своя розетка (лучше обойтись без тройника так безопасней ). 
     
    Штробление стен и потоков в бетонных и кирпичных квартирах под скрытую электропроводку 
     
    Штробление - это тяжелая, шумная и пыльная работа. В особенности если вы штробите бетон. Штробить надо не только канавки под провода, но и углубления для подрозетников и нишу под шит. Поэтому, прежде чем штробить, хорошо обдумайте направления штроб, чтобы, по возможности уменьшить их длину, но в тоже время не забывайте, что все штробы должны идти строго под прямым углом. Это и профессионально, и красиво, и самое главное видно куда и откуда идёт провод торчащий из стены (меньше вероятность перебить или просверлить его).
     
    Для экономии, если у нас на одной стене с обеих сторон розетки, делаем на одной стороне стены штробу, а для выхода на другую сторону сверлим отверстие. В результате у нас получилась только одна штроба на две стороны стены. Также поступаем с верхним светом для люстр и т.д.
     
    Для того чтобы штробить стены нужен перфоратор, мощность которого зависит от прочности стен, и болгарка с алмазным диском. Если позволяют условия, квартира не жилая, быстрее получится если пропилить все намеченные штробы болгаркой с алмазным диском или штроборезом, а затем оставшееся выдолбить перфоратором.
    Но это слишком пыльная работа и надо работать во всех средствах защиты (респиратор, очки, перчатки, наушники хотя многие работают без последних 3-х). Если условий нет или Вы не любите большое количество пыли можно туже самую работу проделать одним лишь перфоратором..
     
    Перфоратором легче штробить на стыках плит (две стены, потолок и стена, 2 потолочные), т.к. как правило, они замазаны легкой цементной смесью.
     
    Штробить можно лопаткой или специальным штробником, но они, как правило, быстро тупятся, так как не имеют твердого победитового слоя на конце. Оптимальный вариант выполнять штробление буром диаметром 12-14 мм. Его победитовый наконечник затупить достаточно сложно, да и стоит он меньше лопатки и штробника.
     
    Углубления под подрозетники высверливаются специальной коронкой (для гипса или кирпича) или, если стена бетонная, быстрее будет это сделать тем же буром. Для этого рисуем размеры подрозетников на стене, высверливаем буром по периметру и внутри разметки отверстия глубиной чуть больше глубины подрозетника, устанавливаем перфоратор в положение только долбление и этим же буром выдалбливаем всё лишнее внутри отметки. 
     
    Проводка электрических и малоточных (телевизор, телефон, интернет, акустика) проводов. 
     
     
    Все электропровода ведутся от электрощита до мест расположения розеток или распаячнных коробок, от них снова до розеток или распаянных коробок и.т.д.
     
    Все малоточные провода ведутся от лестничного малоточного щита до каждой отдельной точки находящейся в квартире.
    Провод крепится в штробах с помощью дюпелей и скобок с саморезами.
     
    Электропровод на свет лучше вести по потолку в гофротрубе (если есть подвесной гипсокартонный потолок), если нет подвесного потолка, то в штробе по стыку потолка и стены до места электрической распаянной коробки (как правило она отстоит от потолка на 15 см и расположена над выключателем), от неё на люстру по стыку потолочных плит и.т.д. во всех помещениях.
     
    Электропровод на розеточную группу и малоточные провода лучше вести по полу вдоль стен в отдельных гофротрубах (если есть возможность убрать гофротрубу под половую цементную стяжку), если нет, то в штробе на уровне розеток до их месторасположения. 
     
    Совет по вмазыванию подрозетников в стены 
     
     
    Вставляем электроподрозетники в углубления, заводим в них провода и размешиваем алебастр, предварительно намочив углубление водой. Вмазываем подрозетники алебастром, так чтобы они не выступали из стены.

     Поиск места повреждения кабеля

     При эксплуатации электросети часто возникают случаи скрытых повреждений электрических проводов, и это в то время когда кабель находитьс я под нагрузкой. Происходит это по разным причинам, но чаще всего из-за брака провода при производстве или некачественного проведенного электромонтажа. В месте разрыва или механического повреждения провод будет нагреваться, и в этом случае, при увеличении мощности электрической нагрузки происходит выгорание жилы скрытой электропроводки и её обрыв.

     
             А что если провод визуально не видим? Как найти обрыв скрытой электропроводки в стене, если это произошло? Незаменимыми помощниками в обнаружении обрыва электропроводки в стене являются приборы, называемые бесконтактными сигнализаторами (индикаторами) скрытой проводки. Называются они бесконтактными, так как при работе непосредственно не соприкасаются с токоведущими проводами. И для обнаружения разрыва скрытого провода достаточно ими водить вдоль стены, чтобы получить соответствующие сигналы о наличии там провода вообще и напряжения на нём.
     
          Специалист, имея в своём арсенале бесконтактный сигнализатор, быстро обнаружит место обрыва. Затем отключив электропитание, аккуратно и точно выдолбит небольшое отверстие в стене, где находиться повреждённые провода, после чего установит в месте обрыва скрытую распаечную коробку, соединив в ней провода сжимами «WAGO».  На вооружении специалистов компании «Смоллер-п» (www.smoller-p) имеется целый ряд портативных приборных моделей для обнаружения скрытой электропроводки, вот только некоторые из них:
     
        Удобно и просто обнаружить обрыв провода в стене поможет пробник (индикатор напряжения) MS-58ACM. Обнаружение обрыва провода пробником MS-58ACM производиться бесконтактным методом, называемым «прозвонкой». Этот пробник позволяет определить наличие скрытой электропроводки углублённой в стене до 60 см. Кроме функции «прозвонки» для обнаружения обрыва провода, этим прибором можно проводить мониторинг напряжения от 70 до 600 вольт, определять местоположение кабеля и провода в стене, а также определять низкое напряжение в цепях с большой силой тока.
     
        На вооружении специалистов компанни «Смоллер-п» (smoller-p.ru)имеется также сигнализатор скрытой электропроводки Е121 (ДЯТЕЛ) также способен обнаружить в стене электрический провод и место его разрыва. Он обладает дополнительными функциями, такими как проверка правильности фазировки электросчётчиков, обнаружения утечек микроволновых печей и другие электроизмерения.
     
       Кроме всего эти приборы помогают энергонадзорным организациям выявлять похитителей бытовой электроэнергии. Похитители часто заблуждаются в том что, брошенная в квартиру и замурованная неучтённая фаза, ни кем не будет найдена. Не пройдут также и различные махинации с перебросками фазы и нуля на электросчётчике. Вышеперечисленными приборами всё будет выявлено без особого труда. А недобросовесные «потребители» будут наказаны солидными штрафами.
     
         При повреждении кабеля в земле вам не требуется перекапывать большие площади, чтобы обнаружить его место. Необходимо обратиться к специалистам, при помощи современных трассоискателей они найдут силовой кабель и определят место неисправности. Очень удобно обрыв кабеля в земле обнаруживать трассоискателем «Сталкер-2».
     
        После обнаружения места, электромонтажники отремонтирует повреждённый кабель с помощью соединительной муфты. Выполнив все необходимые электромонтажные работы, необходимо провести замеры сопротивления изоляции.
     
     Профилактические меры при электромонтажных работах
        Для того, чтобы все электроустановки в квартире, даче, офисе работали исправно, имели больший срок службы и не возникало аварийных ситуаций, необходимо их правильно эксплуатировать, вовремя проводить осмотры и выполнять профилактический ремонт.
        Наружные электросети следует осматривать 1 раз в месяц. При выполнении этой операции обращают внимание а следующие факторы:
    а) имеются ли дефекты изоляторов, т. е. Трещины, сколы, следы ожогов;
    б) оплавлены или нет жилы проводов, нет ли обрывов креплений проводов, правильно ли они отрегулированы;
    в) исправны или нет бандажи деревянных опор, вкаком состоянии стойки железобетонных опор;
    г) не касаются ли провода ветвей деревьев, крыш зданий и т. п.
    д) исправны или нетзаземления;
    е) в каком состоянии находятся вводыв зданиях;
    ж) исправны или нет концевые кабельные муфты.
     
        Внутреннюю электропроводку нужно время от времени осматривать, обращая внимание при осмотрах на состояние изоляции, плотность контактного соединения и т. п.
        Обычно неисправности внутренней электропроводки возникают вследствие неправильной или небрежной эксплуатоции, из-за плохо выполненных электромонтажных работ, старения и износа оборудования и т.п.
        Если при отделке помещения используется известь, нельзя забеливать проводку. Вода, содержащаяся в растворе извести портит изоляцию провода и может привести к короткому замыканию.
       При осмотре внутренней электропроводки обязательно нужно проверять правильность натяжения проводов и надежность их крепления.
       В случае обнаружения неисправных разеток, изоляционных роликов, трубок, воронок и втулок их необходимо заменить на новые, обвисшие провода натянуть и закрепить.

    Принципиальная схема работающего трассоискателя

       Поскольку в современном строительстве внутреннюю электропроводку выполняют скрытым способом, то при сверлении отверстий в стенах нужно соблюдать особую осторожность. Очень часто при выполнении данной операции происходит короткое замыкание вследствие замыкания сверла с проводом, находящимся под напряжением.
       При осмотре, техническом обслуживании и ремонте электроустановок обязательно нужно соблюдать правила техники безопасности и правила пожаро- и электробезопасности.
    Принципы работы устройства защитного отключения
     
             Понятие УЗО или если не сокращать, то Устройство Защитного Отключения вошло в нашу жизнь незаметно и вот уже отовсюду слышна эта аббревиатура – УЗО.
     
    Надо ставить УЗО, оно выбивает электричество и спасает жизнь.
     
         Давайте обсудим, что защищает УЗО и от кого собственно оно защищает, да и нужно ли оно вообще. УЗО проектирование электроснабжения на жилье не выполняется.
     
        В новом (7 издании) ПУЭ есть требования, предписывающие защищать сан. узел, а так же кондиционер, установленный дома, с помощью УЗО. И тут никуда не деться. Но ведь можно защитить квартиру с помощью УЗО целиком, поставив его на питающую линию, хотя делать этого не стоит, почему, изложено ниже.
     
    Принцип действия УЗО
     
          В основу принципа действия УЗО положен принцип сравнения тока фазного и нулевого провода. И как только разница в токе между фазой – током, ушедшим от УЗО и прошедшим через ваш, например чайник, и вернувшимся по нулевому проводу, достигает допустимой величины утечки - УЗО отрубается (точнее сказать вырубается магнито-электрическое реле, впрочем, сути дела это не меняет – цепь разорвана УЗО вырубилось).
     
        Так куда же делся ток? А ток, которого недосчиталось УЗО, прошел по какому-то обходному пути – МИМО питающего провода, который защищался УЗО! И этот путь может проходить через ваше тело! Потому УЗО и выключается.
     
    Почему же ток, прошедший через УЗО, не убивает нас
     
            А что собственно нужно, чтобы ток убил человека? Должна наступить фибрилляция сердца! А для этого ток должен иметь определенную величину и протекать через нас определенное время. В человеческом измерении очень маленькое – от 0.15 секунды, чтобы убить ребенка. А УЗО - это чрезвычайно быстродействующее устройство и отключается оно за 0.05 секунды! И сердце не успевает начать фибрилляцию! Жизнь спасена, если ток утечки УЗО не превышал 100 миллиампер. Поэтому УЗО нужно правильно подобрать.
     
    Выбор УЗО или какие они бывают
     
     Итак, выбираем УЗО для нашего дома.
     
          УЗО бывают типа «А» и типа «АС», а так же по типу «А» и» АС» сразу. УЗО типа «А» действует на постоянный ток и вам, дома и на даче, не требуется. Для наших обычных бытовых целей нужно УЗО типа «АС» – на переменный ток. Вы можете купить и совмещенное УЗО «А» и «АС», но это будут в пустую потраченные деньги.
     
        Итак, тип УЗО выбран – «АС». Теперь переходим к току утечки. Шкала токов утечки у разных производителей может слегка отличаться, или может не быть одного из номиналов, но обычно номиналы вот такие: 10 мА, 30 мА, 100 мА, 300 мА. УЗО на 10 и на 30 мА спасут вам жизнь, на 100 и 300 мА предназначены для защиты от пожара и прочих опасностей, связанных с нарушением целостности провода и/или его намоканию, старением.
     
         Нам осталось выбрать между 30 мА и 10 мА. Далее все очень просто – 30 мА предназначены для защиты 2-3 цепей, а 10 мА на одну цепь. То есть, говоря простым языком, УЗО на 30 мА может защищать ванную комнату, пару розеток в коридоре и кондиционер или стиральную машинку. А УЗО на 10 мА может защищать, как правило, одну цепь – стиральную машинку, например, лучше подключать через УЗО 10 мА. Далее надо выбрать рабочий ток УЗО – рабочие токи такие же, как рабочие тока автоматов – 6, 10, 16, 25, 32, 40, 50, 63 А. Ток зависит от величины нагрузки, которую вы подключите, от сечения провода, который вы присоединяете и от автомата, который защищает УЗО. Если вы не хотите делать проект электрики, а нужно надежно защитить цепь, то знайте что ток групповых сетей редко превышает 25 А и купив УЗО на 25 А вы почти наверняка защитите себя и близких от поражения электрическим током.
     
    Подводя итоги
     
        Мы узнали о том, какие бывают типы УЗО, величины токов утечки, рабочие токи. Время срабатывания мы выбирать не можем – выбрав ток утечки УЗО 10 мА или 30 мА. Ориентировочно, вам потребуется (самый распространенный и востребованный на жилье тип) УЗО типа «АС» номинальным током 25 А ток утечки 30 мА – его и покупайте, либо обратитесь к инженеру за конкретным советом (пожалуйста, только не спрашивайте советов на строительном рынке!!!). Так же можете задать конкретный вопрос на нашем форуме.
     
       Электроиспытания, проведенные нашими специалистами, говорят о том, что УЗО любого производителя может спасти нам жизнь, хотя я бы советовал покупать оборудование известных иностранных производителей – ABB, legrand, moeller и другие известные фирмы.
     
    Модификации УЗО или что такое дифференциальный автомат
     
        Вышеописанный аппарат – нуждается в защите обычным автоматом – в зависимости от номинального тока – если на УЗО написано 25 А, то надо ставить перед УЗО автомат не более 25 А. Если вы поставите 10 или 16 А – это не страшно, просто будет некоторый запас.
     
       Но бывают УЗО, внутрь которых уже встроен автомат нужного номинала – эти УЗО называются дифф. автоматы. Дифф. автоматы дороже обычного УЗО, но удобнее в монтаже. Различить УЗО и дифф. автомат несложно – у дифф. автомата указан на корпусе класс электромагнитного расцепителя дополнительно к рабочему току. Вот пример маркировки УЗО и дифф автомат:
     
    УЗО: АС, 25 А, 30 мА;
    Дифф. автомат: АС, С25, 30 мА
     
                            Правила установки электрической проводки в жилых помещениях
        Стоит ли делать электропроводку в доме своими руками? Нет, не стоит. Если, конечно, вы не профессиональный электрик. Дело это слишком опасное и ответственное, поэтому заниматься им должны профи. Но даже за профи стоит присматривать — жить-то в «подключенной» квартире все равно вам. Поэтому как минимум основы электропроводного дела знать надо.
     
        Первое правило электрификации квартиры состоит в том, что осуществлять ее надо сразу и целиком. Принцип «сегодня сделаем в гостиной комнате, а после зарплаты — в спальне и прихожей» тут неуместен. Если менять провода по частям или просто переставлять розетки и выключатели, не меняя проводов, то получится большое количество соединений, надставок и скруток, наглухо спрятанных в стенах. А между тем любое не очень качественное соединение — первый претендент на поломку. К тому же алюминиевые провода не любят, когда их беспокоят — при их сгибании появляются микротрещины, что по мере старения провода себя еще проявит. В итоге довольно скоро снова придется вскрывать стены и менять проводку.
     
        Второе правило — думать надо заранее. Сначала необходимо составить подробный план расположения выключателей, розеток, ламп, бра, люстр. Решить, где будут стоять стиральная машина, холодильник, электроплита или проточный нагреватель. Все это очень мощные электроприборы, к ним придется вести отдельные — усиленные — линии, поэтому легко переставить их впоследствии не получится.
     
       Третье правило — рассчитайте потребление. Посмотрите паспортные данные электроприборов по их потребляемой мощности и сложите показатели тех приборов, что будут запитаны от одной линии. Постарайтесь распределить их так, чтобы на одном проводе не висела слишком большая мощность — больше 4–5 кВт одна линия держать не должна.
     
        Четвертое правило — не экономить. Чем хуже окажется мелочевка — розетки, выключатели, разветвительные коробки, трубки для проводов, — тем опаснее будет жить в квартире. Конечно, если вы не делаете хоромы круче кремлевских палат, нет большого смысла покупать «дизайнерские» изделия по явно завышенной цене. Главное в этом деле — надежность, поэтому лучше ориентироваться на «средний класс» вещиц — не китайский ширпотреб, но и не позолоченные изделия «для богатых».
     
        Cамый удачный вариант — немецкие и промышленные (не кустарные) турецкие изделия. Кстати, подбирая выключатели для люстр, обратите внимание на комплекты со встроенными реостатами. Это такая пластинка, прикосновение к которой увеличивает или уменьшает яркость света. С одной стороны, это может создать большее разнообразие вариантов освещения в комнате (от интимного полумрака до праздничной иллюминации), с другой — несколько уменьшит ваши расходы на электричество. Розетки, конечно же, покупайте «евро» — вся современная техника рассчитана на них.
     
       Пятое правило — в щиток самостоятельно лучше не лезть. Это дело профессионалов. Без очень серьезного знания электрики разобраться со всеми возможными схемами подключения «автоматов» и УЗО (устройство защитного отключения) просто невозможно. Запомните главное: не надо подключать все приборы к одной защите. В случае утечки тока или короткого замыкания отключаться должна только та линия, в которой это произошло, а не все электроприборы в доме. Поэтому обычно в отдельные ветки со своей защитой выделяют свет, розетки, кухонные приборы, ванную комнату. Можно разделять и по комнатам, скажем, так, чтобы при отключении света в комнатах коридор оставался освещенным.
     
       Шестое правило — проводка делается после перепланировки, но до штукатурных и малярных работ. Провода от щитка в коридоре вводятся в квартиру и по заранее размеченным маршрутам укладываются на стены. Провода должны быть в трубках — гладких или гофрированных. Но надо понимать, что заменить впоследствии в случае чего провод в гофрированной трубке очень сложно — скорее всего, придется вскрывать стены. На места соединения проводов устанавливаются разветвительные коробки, чтобы иметь простой доступ к соединениям. Коробки закрываются пластиковыми крышками и потом уходят под обои или краску, становясь практически невидимыми. Если в какой-то момент понадобится доступ к проводам в коробке, обои можно аккуратно надрезать, а краску — заменить.
     
         Седьмое правило — думайте о будущем. Обеспечьте возможность максимально простой замены проводов в тот момент, когда они начнут стареть. Срок жизни алюминиевого провода — 20–30 лет, медного — больше, но необходимость замены может возникнуть и раньше, например, при случайном повреждении проводки.

      

       Основные требования к электромонтажу электропроводки жилого помещения  изложены в правилах устройства электроустановок (ПУЭ) и иных нормативных документах. Все они должны соблюдаться электромонтажными организациями в работе по прокладке кабеля или замене электропроводки, а так же при установке электрооборудования в вашей квартире. Было бы неплохо, чтобы каждый электрик знал  эти требования или мог проконтролировать процесс выполнения электромонтажных работ. Приступая к работам по электрификации жилого помещения  необходимо учесть несколько основных правил:
       
    • Электропроводку в квартире, даче, офисе  необходимо прокладывать сразу во всех помещениях. Руководствоваться мыслями «сегодня в ванной и туалете, а потом в зале и спальне» является наихудшим техническим решением, так как такая организация электромонтажных работ может привести к тому, что в вашей электропроводке будет необоснованно большое количество всевозможных соединений. Причём всё это будет спрятано в стены и под потолок. А изобилие излишних соединений в проводниках – это первый кандидат на возникновение обрыва, короткого замыкания или пожара, особенно если замена электропроводки проводится в старом жилом фонде с алюминиевыми проводами. 
     
    • Сначала необходимо подумать, а потом выполнять электромонтаж. Предварительно, по каждому помещению, надо решить какие потребители электроэнергии будут в нём размещены и, исходя, из этого определить места для установки розеток и выключателей. Важно также учесть режим работы подключаемого электрооборудования, то есть необходим предварительный расчёт потребления электроэнергии. Для этого следует сложить потребляемую мощность всего электрооборудования (указана в паспортных данных), которое вы планируете запитать от групповой линии. Это требуется для расчёта нагрузки, сечения кабеля и аппаратов защиты. Обязательно необходимо предусмотреть возможность подключения более мощного электрооборудования, то есть учесть перспективу развития системы электроснабжения помещений. Очень полезно иметь дизайн-проект, в котором предусмотрена расстановка мебели и предметов интерьера, чтобы с учётом этой информации размещать розетки, выключатели и прочие потребители электроэнергии. 
     
    • Не экономить на дешевых материалах . Чем дешевле и хуже по качеству приобретённые вами выключатели, розетки, распаечные коробки, кабель и провод, тем опаснее в дальнейшем будет жить в данном помещении. Не обязательно приобретать «эксклюзив», это вторая крайность, речь идёт о добротных изделиях среднего ценового диапазона. Можно порекомендовать немецких производителей. Не используйте в электромонтаже электрооборудование сомнительных изготовителей (Китай). 
     
    • В соответствии с ПУЭ, электроснабжение дома, квартиры, офиса должно осуществляться от сети 380/220В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S. Это означает, что электроснабжение в помещениях должно запитываться по пятипроводной и трёхпроводной сети, то есть необходимо прокладывать кабель с защитным проводником. Все соединения проводов осуществляются только в распаечных коробках или в силовых щитах. Все соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра, ремонта и проведения электроизмерений. Соединения, ответвления и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки, а так же при помощи сжимов. 
     
    • Необходимо думать на перспективу. Электропроводку необходимо выполнять сменяемую, то есть прокладывать кабель в трубах, гофрированных шлангах, коробах или иными способами, для того чтобы была возможность замены повреждённых кабелей и проводов. Допускается выполнять несменяемую замоноличенную прокладку кабеля в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, но такой электромонтаж считается наихудшим техническим решением, так как замена кабеля будет сопряжена со штроблением стен. 
     
    • Ванные комнаты и душевые относятся к помещениям с повышенной опасностью. В этих помещениях требуется выполнить электромонтаж уравнивания потенциалов, то есть необходимо присоединить все металлические части (трубы отопления, горячего и холодного водоснабжения, металлические поддоны и ванные, смесители и водонагреватели) к системе дополнительного уравнивания потенциалов, в том числе сторонние проводящие части, выходящие за пределы этих помещений. Так же к системе дополнительного уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок (стиральная машина, посудомоечная машина и т.д.), сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования, в том числе штепсельных розеток. Тёплые электрические полы, необходимо покрыть заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой и подсоединить к системе уравнивания потенциалов.  
     
    • В квартирный и этажный распределительный щиток самостоятельно лучше не влезать, это работа специалиста. Вам необходимо знать, что к одному групповому аппарату защиты не следует подключать все розетки и осветительные приборы. Если произойдет короткое замыкание или утечка тока, то в силовом щите должна отключиться только та групповая линия, на которой произошла авария, а не обесточиваться всё электроснабжение квартиры. В качестве аппаратов защиты групповых розеточных и силовых линий требуется применять устройство защитного отключения (УЗО). Наилучшим техническим решением является установка комбинированного устройства, совмещающее в себе УЗО и устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель), такие устройства называются УЗО−Д со встроенной защитой от сверхтоков, либо просто диффавтомат. При установке в силовой щит аппаратов защиты необходимо учесть требования селективности (многоступенчатая защита). 
     
    Надеемся, что наши советы помогут вам проконтролировать все этапы электромонтажных работ, проводимые у вас в квартире, доме, офисе или на даче. 
     
    Энергосбережение в быту. 
     
    К сожалению, в быту в настоящее время термин энергосбережение часто обозначает хищение электроэнергии. С учетом размеров штрафов и уголовной и административной ответственности за такие действия, гораздо эффективнее провести ряд мероприятий по снижению потребления электроэнергии в вашем жилище. 
    Начнем изучение этого вопроса с самого энергоемкого оборудования – электрического отопления. Использование электроэнергии с целью отопления само по себе нерационально с учетом большой её стоимости. Но, тем не менее, иногда электричество единственный источник энергии. В настоящее время существует много современных способов отопления, имеющих явные преимущества перед традиционными: длинноволновые обогреватели, теплые полы, теплонакопители. Последние позволяют использовать выгоду низкого "ночного" тарифа на электроэнергию, т.к. именно во время действия этого тарифа происходит накопление тепла в теплонакопителях. 
    В дневное же время они отдают тепло строго в соответствии с выставленной температурой. Вообще в случае электроотопления установка двухтарифного учета просто обязательна. Подробные описания этих способов вы можете найти в интернете. 
    Часто в быту в совокупности с центральным отоплением (из-за его качества) используются масляные радиаторы. Прежде чем использовать позаботьтесь о снижении потерь тепла в квартире. Если рассмотреть тепловой баланс жилища, станет ясно, что большая часть тепловой энергии отопительной системы идет на то, чтобы перекрыть потери тепла. 
     
    Они в жилище с центральным отоплением и водоснабжением выглядят так: 
    потери из-за не утепленных окон и дверей – 40%; 
    потери через оконные стекла – 15%; 
    потери через стены - 15%; 
    потери через потолки и полы – 7%; 
    Очевидно, что использование пластиковых окон позволит значительно снизить потери. Своевременно утепляйте обычные окна. 
    Электроплиты стоят на втором месте по энергопотреблению, годовое потребление электроэнергии ими составляет 1200-1400 кВт. Здесь существуют некоторые правила эффективного использования электричества: Использование конфорки на полную мощность только на время, необходимое для закипания. Далее мощность понижается до уровня необходимого для поддержания кипения (выше 100 градусов температура все равно не поднимиться). Продукты, требующие долгой варки необходимо варить на маленькой конфорке. Диаметр посуды должен быть равен или немного больше диаметра конфорки, дно должно иметь наибольший контакт (предпочтительнее плоское и ровное). Пользование посудой с искривлённым дном может привести к перерасходу электроэнергии до 40-60 %. Кастрюли необходимо закрывать крышкой. При кипячении и подогреве воды лучше наливать столько воды сколько необходимо для предстоящего чаепития. Своевременно удаляйте накипь. Применение скороварки существенно экономит энергию и время. 
     
    Электробытовые приборы и электроника. Вот основные советы относительно этих энергоприемников: Холодильник должен находиться в самом прохладном место кухни подальше от батареи и плиты, желательно возле наружной стены, но ни вплотную к ней. Используйте автоматическую стиральную машинку в ночное время (при установке двухтарифного счетчика). Настройте свой домашний компьютер на экономичный режим работы (отключение монитора, переход в спящий режим, отключение жестких дисков и т.д.) 
    Освещение. Не пренебрегайте естественным освещением: светлые занавески светлая отделка стен и потолка, чистые окна, умеренные посадки на подоконниках увеличат освещенность вашего дома. Рационально используйте три системы освещения: общее, местное и комбинированное. Светильники общего освещения обычно являются самыми мощными светильниками в помещении, их основная задача – осветить всё как можно более равномерно. В одном или нескольких местах помещения следует обеспечить местное освещение в учётом конкретных условий. Такое освещение требует специальных светильников, устанавливаемых в непосредственной близости к письменному столу, креслу, туалетному столику и т.п. Комбинированные светильники за счет избирательного включения ламп могут выполнять функции общего и местного освещения. Наиболее экономичным является принцип зонального освещения, основанный на использовании общего, комбинированного или местного освещения отдельных функциональных зон. Если при освещении этих зон этих зон использовать лампы направленного света, настольные лампы, торшеры, бра, то в квартире станет уютнее, а следовательно, и комфортнее. Для такого зонального освещения подходят лампы в 1,5-2 раза менее мощные, чем в подвесных светильниках. В результате на комнату 18-20 кв. м экономится до 200 кВт*ч в год. Обычные лампы накаливания используемые в наших жилищах львиную долю энергии тратят на отопление а не на освещение. В настоящее время существует огромный выбор более совершенных источников света. Но экономически эффективными являются не все из них (из-за их стоимости). 
     
    Световая отдача некоторых источников света лк/Вт. 
    Лампа накаливания 12 
    Галогенная лампа 22 
    Люминесцентная лампа 55 
    Ртутная лампа высокого давления 55 
    Галогенная лампа высокого давления 80 
    Натриевая лампа высокого давления 95 
    Мы рекомендовали бы вам компактные люминесцентные лампы как сравнительно недорогие и эффективные. Поскольку они служат примерно в 8 раз дольше ламп накаливания и потребляют меньше мощности при одинаковой мощности. Что позволяет при нынешних тарифах для средней квартиры (2-3 комнаты) сберегать до 1500 руб. за срок службы. В некоторых местах (лестничные пролеты, тамбуры, подъезды) пригодятся выключатели, автоматически включающиеся и выключающиеся которые к тому же еще и удобны. Таких устройств сейчас широкий ассортимент выбирайте исходя из своих нужд и материальных возможностей. В литературе для радиолюбителей вы найдете схемы устройств которые можно собрать самостоятельно. В качестве итога хотелось отметить, что привычка экономить электроэнергию это признак разумного и современного потребителя и не обязательно бедного, в новых домах богатые люди используют современные технологии чаще чем «обычные» потребители. Энергосберегающие технологии доступны ныне каждому, используйте и получайте удовлетворение не только от экономической выгоды но и от помощи перегруженным, устаревшим энергосетям России.
     

    света

     
    Для начала рассмотрим характеристики различных источников света. Искусственные источники света, используемые в быту, можно условно разделить на несколько типов: лампы накаливания (традиционные и галогенные), люминесцентные лампы, а также светодиодные системы.
     
    Лампы накаливания — наиболее привычный и самый распространенный источник света. Принцип действия такой: в заполненной инертным газом колбе вольфрамовая спираль под действием электрического тока накаляется до высокой температуры (2600-3000°С), в результате чего излучается свет. Т.е. по сути они являются теплоизлучателями, что следует учесть. Так как лампы накаливания выделяют достаточно много тепла, не рекомендуется применять их для освещения больших площадей.
     
    Галогенные лампы накаливания по структуре и принципу действия похожи с традиционными лампами накаливания. Но главное отличие заключается в том, что газ-наполнитель, используемый в таких изделиях, содержит незначительные добавки галогенов (бром, хлор, фтор, йод) или их комбинации. Благодаря им удается избежать потемнения колбы. Кроме того, важно отметить, что колбы галогенных ламп изготавливают из тугоплавкого кварцевого стекла, более устойчивого к высокой температуре и химическим воздействиям. Это позволяет повысить температуру спирали и, соответственно, увеличить в 1,5–2 раза световую отдачу и срок службы лампы. По мощности галогенные лампы несомненно находятся на первом месте, они также и наиболее экономичны.
     
    Люминесцентные лампы — это приборы, в которых электрическая энергия преобразуется в оптическое излучение при прохождении тока через газы (как правило, используется ртуть в парообразном состоянии). Под воздействием электрического тока в парах ртути образуется незаметное человеческому глазу ультрафиолетовое излучение. Это излучение становится видимым благодаря специальному веществу — люминофору, наносимому на внутреннюю поверхность трубки. Именно от используемой разновидности люминофора зависят цветовые характеристики конкретной лампы. Люминесцентные лампы могут иметь различную форму и диаметр, при этом размер колбы никак не связан с мощностью лампы.
     
    Светодиоды сегодня являются одним из самых перспективных источников света. Светодиодные системы обладают целым рядом достоинств: они весьма компактны, что позволяет освещать труднодоступные места, безопасны в эксплуатации, имеют довольно продолжительный срок службы. Поскольку светодиоды работают от низкого напряжения, они потребляют мало электроэнергии. При этом практически всю энергию такие устройства преобразуют в свет, а не в тепло. Светодиоды не боятся влаги. Поэтому для ванной комнаты это идеальный вариант. Безопасность светодиодов позволяет их также использовать в зонах, доступных для детей и домашних животных, для освещения растений или для подсветки элементов декора.
     
    Выбирая прибор освещения, не забывайте о нормах освещенности помещения. Можно воспользоваться следующими расчетными нормами. При использовании в освещении ламп накаливания на 1 квадратный метр должно приходиться в среднем 25 Вт/м2. Для галогенных ламп –23 Вт/м2, для ламп дневного света –6,5 Вт/м2. Эти средние значения норм освещенности автоматически повышаются в два-три раза, если перед вами стоит необходимость осветить рабочее место.

     Электромонтажные работы по прокладке проводки.

     
    Прежде чем приобретать электротехнические материалы и устройства и приступать к электромонтажным работам, владельцу садового домика или коттеджа необходимо решить ряд подготовительных вопросов:
    1. Составить принципиальную схему электропроводки, привязав ее к планировочному чертежу садового домика или коттеджа.
     
    2. Определить вид проводки (открытая, скрытая) и
    способ прокладки проводов и кабелей в зависимости от
    условий окружающей среды и помещений по степени относительной влажности. В районах с повышенной влажностью значительно увеличиваются требования как к материалам, так и к качеству электромонтажных работ.
    3. Определить степень возгораемости строительных материалов.
    4. Продумать вид освещения в зависимости от назначения помещения, норм освещенности, выбрать тип и исполнение светильников: потолочные или настенные, с лампами накаливания или люминесцентными лампами.
    5. Определить количество и размещение штепсельных розеток, выключателей, соединительных коробок, трассы прокладки проводов и кабелей.
    6. Определить потребляемую мощность электропотребителей, соответственно выбрать тип счетчика и вид защиты.
    7. Определить сечение проводов и кабелей.
    Внутренние электропроводки
    Выполнение внутренних электропроводок состоит из следующих операций:
    • разметочные работы;
    • выполнение проходов и пересечений;
    • монтаж электропроводок;
    • монтаж выключателей, штепсельных розеток, светильников;
    • монтаж квартирных щитков;
    • проверка электропроводки.
    Разметочные работы: разметку выполняют до начала отделочных работ в помещениях садового домика или коттеджа. При разметке учитывают удобство пользова¬ния и обслуживания проводки в эксплуатации, а также соблюдение правил электро- и пожарной безопасности.
    Трассы проводов при скрытой прокладке должны без труда определяться при эксплуатации проводок. Чтобы исключить вероятность случайного повреждения проводки при последующей установке настенных картин, часов, ковров и т. д., трассу скрытой проводки выбирают, исходя из следующего:Принципиальная схема работающего трассоискателя • горизонтальную прокладку по стенам осуществляют
    параллельно линиям пересечения стен с потолком на расстоянии 10-20 см от потолка. Магистрали штепсельных розеток прокладывают по горизонтальной линии, соеди¬няющей штепсельные розетки;
    • спуски и подъемы к выключателям, штепсельным розеткам и светильникам выполняют вертикально на рас¬стоянии 10 см параллельно линиям дверных и оконных проемов или углов помещения;
    • скрытую проводку по перекрытиям (в штукатурке, в
    щелях и пустотах железобетонных плит) выполняют по
    кратчайшему расстоянию между наиболее удобным местом перехода на потолок от ответвительной коробки к светильнику.
    • разметку трасс скрытых проводок, углубленных в борозды стен и потолков, можно проводить по кратчайшему направлению от вводов к электропотребителям;
    • провода и кабели прокладывают в местах, где исключена возможность их механического повреждения, в иных случаях они должны быть защищены.
    Выключатели освещения или шнурок при предпотолочных выключателях устанавливают:
    • в доступных местах на стене у дверей, со стороны дверной ручки, чтобы они не закрывались дверью при ее открывании;
    • для туалетов, ванн и других помещений с сырыми и особо сырыми условиями — в смежных помещениях с лучшими условиями среды;
    ' в кладовых, подвальных помещениях, на чердаке и в других запираемых помещениях — перед входом в эти помещения.
    • на высоте 1,5—1,8 м от пола помещения.
    Штепсельные розетки намечают к установке в местах, удобных для пользования, в зависимости от назначе¬ния помещения и оформления интерьера. Они должны находиться на расстоянии не менее 0,5 м от заземленных металлических конструкций (трубопроводы отопления, водопровода, газопровода и т. п.); для кухонь это расстоя¬ние не нормируется.
    Требования к установке штепсельных розеток:
    • высота установки розеток в комнатах и кухнях от пола
    не нормируется;
    • розетки надплинтусного типа устанавливают на высоте 0,3 м от пола;
    ■ штепсельные розетки устанавливают на ток 6 А из
    расчета: в жилых комнатах — одна розетка на 10 м2 площади комнаты, в кухнях — две розетки независимо от площади;
    Во влажных, сырых и особо сырых помещениях (кухни, ванные комнаты, туалеты и т. д.) следует:
    ■ уменьшать длину прокладки проводов и кабелей с наибольшим удалением от труб водопровода и канализации;
    • выключатели размещают вне этих помещений, а светильники — на стене, смежной с коридором;
    • установка штепсельных розеток в ванных комнатах,
    душевых и туалетах не допускается;
    • в этих помещениях применяют, как правило, скрытую электопроводку; провода прокладывают в поливинилхлоридных или других изоляционных трубах;
    • допускается открытая электропроводка защищенными проводами и кабелями;
    • прокладка проводов в стальных трубах запрещается.
    Электромонтажные работы начинают с разметки мест установки соединительных и ответвительных коробок, квартирного щитка, штепсельных розеток, выключателей, светильников, так как их местоположение опреде¬ляет начало, направление и концы трасс.
    Разметка линий прокладки проводов. После того как закончена разметка мест установки квартирного счетчика, выключателей, розеток, мест крепления светильников, размечают линии прокладки проводов. Линии отбивают, как правило, с помощью шнура. Шнур натирают красящим материалом (мелом, углем и т. д.). При разметке шнур натягивают в нужном направлении, оттягивают и затем резко отпускают, отбивая таким образом на стене или потолке ясную видимую линию, показывающую направление трассы проводки.
    Места установки крепежных деталей (ролики, изоляторы, скобы, закрепы и т. п.) отмечают короткими линиями, проводимыми поперек отбитой шнуром линии. Места установки опорных конструкций и крепежных деталей определяют в следующей последовательности:
    • сначала у соединительных и ответвительных коробок,
    на поворотах, у переходов через стены и перекрытия, а
    затем размечают точки промежуточных креплений;
    • места установки крепежных деталей располагают вдоль
    трассы симметрично на одинаковом расстоянии друг от друга,
    не превышающем максимально допустимые СНИПом;
    • места крепления проводов при вводе их в коробку
    или при проходе через стену располагают на расстоянии
    5-7 см, а на изгибах и поворотах на расстоянии 1,0—1,5 см
    от начала изгиба;
    • на прямолинейных участках размеры между поддерживающими опорами выбираются в соответствии с реко¬мендациями табл. 13.
    На рис. 6 приведен пример разметочных расстояний электропроводки на роликах.
    При разметке пользуются измерительными линейками, отвесами, складными метрами и рулетками, разметочным шестом, разметочными циркулями, уровнями и другими специальными инструментами и приспособлениями. Кроме этого при выполнении разметки необходимо иметь лестницу-стремянку и разметочные шаблоны для нанесения отметок отверстий под крепления подрозетников, штепсельных розеток и выключателей. 

    Простые советы перед работой

     Электрооборудование дома должно соответствовать требованиям действующих строительных норм, государственных стандартов и правил. Важными нормативно-техническими документами являются «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), а также составленная на их основании «Инструкция по электроснабжению индивидуальных жилых домов и других частных сооружений», согласно которой необходимо выполнять следующие требования.

     
    Для получения разрешения на пользование электроэнергией потребитель должен подать заявку в электроснабжающую организацию, к сетям которой планируется присоединение объектов частной собственности.
     
    В заявке должно быть указано:
     
    наименование объекта частной собственности;
    место расположения;
    расчетная нагрузка в киловаттах (кВт);
    уровень напряжения (0,23; 0,4) в киловольтах (кВ), т.е. стандартные напряжения для потребителей 220 и 380 В;
    вид ввода (однофазный, трехфазный);
    необходимость применения электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения.
    Для объектов частной собственности является обязательным выполнение проекта электроснабжения (при суммарной установленной мощности более 10 кВт), в котором должны быть даны решения по:
    схеме внешнего и внутриобъектного электроснабжения;
    схеме внутренних проводок: типу проводов и способу их прокладки;
    схеме вводных устройств;
    расчету электрических нагрузок;Принципиальная схема работающего трассоискателя выбору установок автоматов и плавких вставок предохранителей; заземлению или занулению (при необходимости);
    установке устройства защитного отключения (УЗО) на вводе (при необходимости – в точке присоединения объекта к питающей сети);
    учету электроэнергии.
    Для объектов частной собственности с суммарной установленной мощностьюменее10кВт может быть выполнен чертеж-проект, в котором должны быть отражены:
    схема внешнего и внутриобъектного электроснабжения с указанием типов и установок защитных аппаратов, сечений и марок проводов, расчетных токов, приборов учета электроэнергии, присоединение к питающей сети;
    ситуационный план расположения электрооборудования, прокладки кабелей, проводов, заземляющих и зануляющих проводников;
    спецификация электрооборудования изделий и материалов;
    пояснения, указания, примечания (при необходимости).
     
    Проект электроснабжения (чертеж-проект) подлежит согласованию с электроснабжающей организацией, выдавшей технические условия, и с местным органом Госэнергонадзора.
     
    Эксплуатация электроустановок объектов частной собственности должна осуществляться в соответствии с требованиями Правил пользования электроэнергией, Правил эксплуатации электроустановок потребителей, Правил техники безопасности при эксплуатации потребителей.
     
    Ответственность за техническое состояние и безопасную эксплуатацию электроустановок, электрической проводки, электрооборудования (приборов, аппаратов и т.д.) объектов частной собственности возлагается на индивидуального владельца.
     
    На объектах, находящихся территориально в одном месте, как правило, должна предусматриваться установка только одного электросчетчика. Для садовых и дачных домиков перед счетчиком для его отключения допускается установка коммутационного аппарата или предохранителя.
     
    Электробезопасность людей как внутри объекта, так и снаружи должна быть обеспечена комплексом электрозащитных технических мероприятий, включающих применение УЗО, как в месте присоединения к владельцу электрических сетей, так и внутри объекта, повторное заземление нулевого провода на воздушном вводе, зануление электроприемников, использование двойной изоляции.
     
    Для зануления должен применяться отдельный проводник сечением, равным фазному, прокладываемый от вводного шкафа (ящика). Этот проводник подключается к нулевому проводнику питающей сети перед счетчиком. Использование для этой цели рабочего нулевого проводника запрещается.
     
    Присоединение электроустановок объектов частной собственности к электрической сети производится персоналом энергоснабжающей организации, выдавшей технические условия.
     
    Потребитель должен обеспечить исправность своих электроустановок. Потребителю не разрешается подключать электрическую нагрузку сверх разрешенной в технических условиях, а также увеличивать номинальные значения токов плавких предохранителей и других защитных устройств, определенных проектом. Все электрооборудование должно удовлетворять требованиям ГОСТ и быть промышленного изготовления.

     Должностная инструкция мастера электромонтажных работ 

    ______________________________________________ 
    (наименование организации, предприятия и т.п.) 
     
    Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена на основании трудового договора с мастером электромонтажных работ в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации, Положением об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 15 мая 2006 г. N 286, и иных нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые правоотношения. 
     
    1. Общие положения 
    1.1. Мастер электромонтажных работ относится к категории рабочих и непосредственно подчиняется ____________________________________________ (наименование должности непосредственного руководителя). 
    1.2. На должность мастера электромонтажных работ принимается лицо, имеющее среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее _______ лет. 
    1.3. Мастер электромонтажных работ принимается и увольняется с работы ________________________________________ (должность руководителя организации). 
    1.4. Мастер электромонтажных работ должен знать: 
    - правила по охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности; 
    - правила пользования средствами индивидуальной защиты; 
    - требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте; 
    - виды брака и способы его предупреждения и устранения; 
    - производственную сигнализацию; Принципиальная схема работающего трассоискателя - основы электротехники в объеме выполняемой работы; 
    - конструктивные особенности и принцип работы монтируемых механизмов, приборов и сложного оборудования; 
    - системы электрических приводов дистанционного управления постоянного и переменного тока, их устройство и принцип работы; 
    - системы механических передач, редукторные и фрикционные устройства; 
    - способы проверки режимов работы и нагрузок, проверочных расчетов и снятия диаграмм в процессе испытания монтируемых электромеханизмов, приборов, работающих на холостом ходу и под нагрузкой; 
    - способы монтажа и демонтажа электромеханизмов и всевозможных электросхем; 
    - назначение применяемых в работе материалов; 
    - припой и флюсы, применяемые при пайке, и правила пайки; 
    - правила включения электрических машин; 
    - устройство и назначение контрольно-измерительных и монтажного инструментов, специальных приспособлений и оборудования, применяемых при электромонтаже; 
    - технические условия на испытание электрооборудования; 
    - схемы собираемых и монтируемых аппаратов, приборов; 
    - технологическую последовательность монтажа электрооборудования, сборки и установки аппаратов и электроприборов; 
    - правила испытания и включения в работу машин, приборов и автоматики; 
    - способы измерения величин сопротивления и изоляции; 
    - конструктивные особенности и принцип работы монтируемых электрических машин, механизмов приборов и оборудования; 
    - способы проверки режимов работы и нагрузок, проверочных расчетов и снятия диаграмм в процессе испытания монтируемых электромеханизмов, приборов, работающих на холостом ходу и под нагрузкой; 
    - способы монтажа и демонтажа электромеханизмов и всевозможных электросхем. 
     
    2. Должностные обязанности 
    2.1. Сборка и установка электроприборов. 
    2.2. Установка, ремонт и замена точки электрической и блока из точек электрических. 
    2.3. Прокладка кабеля. 
    2.4. Прокладка гофры. 
    2.5. Штробление под электропроводку. 
    2.6. Штробление под точку электрическую. 
    2.7. Демонтаж электромеханизмов, электросхем. 
     
    3. Виды работ 
    Мастер электромонтажных работ обязан выполнять следующие работы: 
    3.1. Диагностика и ремонт электропроводки. 
    3.2. Замена лампы в осветительном приборе. 
    3.3. Замена патрона в осветительном приборе. 
    3.4. Установка трансформатора (дросселя). 
    3.5. Установка осветительного прибора. 
    3.6. Установка вентилятора потолочного. 
    3.7. Установка розетки телефонной. 
    3.8. Установка розетки компьютерной. 
    3.9. Установка, ремонт, замена точки электрической (розетка, выключатель) или блока из точек электрических. 
    3.10. Монтаж подрозетника. 
    3.11. Изготовление (штробление) отверстия под точку электрическую. 
    3.12. Монтаж розетки под электроплиту. 
    3.13. Прокладка кабеля, гофры. 
    3.14. Штробление стены, потолка под электропроводку. 
    3.15. Монтаж кнопки звонка электрического. 
    3.16. Монтаж звонка электрического с подключением. 
    3.17. Монтаж выключателя силового. 
    3.18. Монтаж выключателя автоматического (автомата). 
    3.19. Монтаж щита электрического. 
    3.20. Монтаж теплого пола. 
    3.21. Подключение кабеля электрического к главному щиту. 
    3.22. Подключение телевизионного, телефонного кабеля. 
    3.23. Демонтаж точки электрической (розетка, выключатель). 
    3.24. Демонтаж осветительного прибора. 
    3.25. Демонтаж открытой электропроводки. 
    3.26. Демонтаж автомата. 
    3.27. Демонтаж электросчетчика. 
    3.28. Демонтаж короба (гофры). 
     
    4. Права 
    Мастер электромонтажных работ имеет право: 
    4.1. На все предусмотренные законодательством социальные гарантии. 
    4.2. Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении своих профессиональных обязанностей и осуществлении прав. 
    4.3. Требовать создания условий для выполнения профессиональных обязанностей, в том числе предоставления необходимого оборудования, инвентаря, рабочего места, соответствующего санитарно-гигиеническим правилам и нормам, и т.д. 
    4.4. На оплату дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию в случаях повреждения здоровья вследствие несчастного случая на производстве и получения профессионального заболевания. 
    4.5. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его деятельности. 
    4.6. Вносить на рассмотрение руководства предприятия предложения по улучшению организации и совершенствованию методов выполняемой им работы. 
    4.7. Запрашивать лично или по поручению непосредственного руководителя документы, материалы, инструменты и т.п., необходимые для выполнения своих должностных обязанностей. 
    4.8. Повышать свою профессиональную квалификацию. 
    4.9. Другие права, предусмотренные трудовым законодательством. 
     
    5. Ответственность 
    Мастер электромонтажных работ несет ответственность: 
    5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных действующим трудовым законодательством РФ. 
    5.2. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством РФ. 
    5.3. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, уголовным, гражданским законодательством РФ. 
     
    Должностная инструкция разработана в соответствии с ______________ (наименование, номер и дата документа). 
     
    Руководитель структурного подразделения (инициалы, фамилия) 
    _________________________ 
    (подпись) 
    "__" _____________ 20__г. 
     
    Согласовано: 
    Начальник юридического отдела (инициалы, фамилия) 
    _________________________ 
    (подпись) 
    "__" _____________ 20__г. 
     
    С инструкцией ознакомлен: (инициалы, фамилия) 
    _________________________ 
    (подпись) 
    "__" _____________ 20__г.

     Что нужно знать об инструменте для электромонтажных работ

     
    Практически в каждом доме имеются пассатижи, разного рода отвёртки, и, конечно же, указатель напряжения, попросту именуемый индикатором. Конечно же, рано или поздно этот инструмент пускается в ход. Существуют ли отличия между инструментом, применяемым электриками-профессионалами, и так называемым бытовым инструментом, то есть тем, к помощи которого прибегает обычный обыватель, выполняя дома простейшие электромонтажные работы: замену розетки, выключателя, подключение электроприборов и так далее?
     
    Начнём с того, что ни один уважающий себя электрик не воспользуется чужим инструментом – монтёр просто не уверен в его надлежащих свойствах. Выдержат ли изолированные рукоятки пассатижей напряжение? Не соскользнёт ли рука с упора отвёртки, - важность этих вопросов понимает только профессионал, который сталкивается с опасностью поражения электротоком практически ежедневно. Опасность реальна! Опасность электротока в том, что заранее определить наличие напряжения с помощью органов чувств практически невозможно. Если запах газа или, например, высокую температуру мы можем почувствовать, то опасное для жизни напряжение – нет.
     
    Многие скажут, что перед началом электромонтажных работ в квартире полностью отключают питание, обезопасив себя таким образом. Но ведь остаётся вероятность того, что цепь не разъединится с помощью отключающего прибора или схема электросети собрана неверно, в результате чего напряжение не будет снято.
     
    Для определения наличия/отсутствия напряжения используют указатель («индикатор»). Те приборы неизвестного производства, которые повсеместно продаются по символической цене, не выдерживают никакой критики! Такой указатель может перестать функционировать в любой момент, обманув тем самым обладателя и поставив под угрозу его жизнь, или сломаться прямо в руках даже при незначительном механическом воздействии.
     Установка электромеханизмов до обоев Отличие профессионального указателя напряжения как раз таки в его надёжности. И ещё в умении правильного его использования. Перед началом электромонтёр обязательно произведёт внешний осмотр указателя напряжения, затем проверит правильность его работы на токоведущих частях, находящихся под напряжением. И только после этого произведёт отключение и вновь проверит отсутствие напряжения в месте монтажа. Если во время работы указатель напряжения упадёт, доверять полученным с его помощью данным больше нельзя – возможно, он повреждён. Все эти действия и замечания на первый взгляд просты, но без навыков, отработанных до автоматизма, риск для жизни остаётся.
     
    Весь инструмент с изолируемыми рукоятками, который используется при электромонтажных работах, относится к основным средствам защиты. В соответствии с Правилами безопасной эксплуатации электроустановок (ПБЭЭП), к такому инструменту и его использованию предъявляется ряд требований. Самые простые из них – это хранение инструмента для электромонтажных работ в отдельной сумке или чехле, назначение которых – защита от внешних воздействий. Кроме этого, раз в полгода инструмент проходит обязательный осмотр, цель которого – выявление механических повреждений. Раз в год инструмент с изолированными рукоятями подвергается специальным испытаниям в условиях электротехнической лаборатории, где его проверяют на устойчивость к длительному воздействию повышенным напряжением. Результаты испытаний заносятся в специальный журнал, где каждому защитному средству соответствует определённый номер, наносимый на корпус.
     
    Инструмент, реализуемый на рынках и в магазинах, всех этих испытаний и осмотров не проходит. Следовательно, его использование сопряжено с определённым риском – это надо осознавать. Готовы ли вы рисковать? Своей жизнью, жизнью окружающих? Если нет – у вас два варианта: стать профессиональным электромонтёром, или же прибегнуть к услугам компаний, в которых работают профессионалы. Поверьте, в электромонтажных работах нет мелочей – риск присутствует всегда!

    Виды электромонтажа

     Электромонтажные работы в производственных и коммерческих зданиях

     
    Виды электромонтажа
     
    Монтаж ВРУ (вводно-распределительные устройства)
    Монтаж электрических стояков
    Замена, установка электроосветительного оборудования Ремонт, замена распределительных пунктов
    Установка ящиков управления
    Монтаж электрических щитов
    Установка низковольтного оборудования
    Установка электросилового оборудования в ЦТП и насосных
    Ремонт помещений
    Электромонтаж ВРУ (вводно-распределительных устройств)
     
    Электромонтаж вводно-распределительного устройства предусматривает проведение следующих работ (Вся работа осуществляется в течении одного дня):
     
    отключение обьекта от питающего фидера
    отсоединение жил вводных кабелей и проводов питающих линий
    демонтаж электрооборудования (рубильников,автоматических выключателей и пр.)
    демонтаж старых панелей ВРУ
    установка новых панелей(шкафов) ВРУ
    разделка и заделка жил кабелей
    присоединение питающих проводов к новому электрооборудованию
    присоединение вводных кабелей к центральному рубильнику(рубильникам)
    прозвонка цепей новой электрической схемы
    маркировка элементов
    включение обьекта
    Электромонтаж электрических стояков
     
    Электрический стояк включает в себя 3–х фазную сеть проводов от питающего автоматического выключателя в распределительной панели ВРУ до каждого этажного щита данной группы. Полный перечень работ предусматривает следующее:
     
    отключение электрического стояка от питающих линий
    протяжка трехфазной сети проводов по всей длине стояка (по всем этажам)
    установка этажных щитов
    присоединение сети проводов питающих и отходящих линий
    прозвонка цепей
    включение электрического стояка
    Замена, установка электроосветительного оборудования
     
    Работа состоит в демонтаже старого и монтаже нового электроосветительного оборудования: светильников, ламп, стартеров, розеток, выключателей, электрических проводов.
     
    Ремонт, замена распределительных пунктовУстановка электромеханизмов до обоев  
    Работа заключается в сборке и установке электрических шкафов предназначенных для распределения нагрузки в цехах, гаражах и других производственных обьектах.
     
    Электромонтажные работы по устройству ящиков управления
     
    Электромонтажные работы по устройству заключаются в сборке и установке электрических ящиков, предназначенных для дистанционного управления производственным оборудованием цехов, гаражей и других производственных обьектов.
     
    Электромонтаж электрических щитов
     
    Электромонтажные работы по устройству заключаются в сборке и установке электрических щитов предназначенных для э/питания производственного оборудования цехов, гаражей и других производственных обьектов.
     
    Установка низковольтного оборудования
     
    При проведении данной работы производятся:
     
    установка / замена электрических счетчиков
    установка / замена автоматических выключателей
    установка / замена магнитных пускателей установка / замена рубильников
    Установка электросилового оборудования в ЦТП и насосных
     
    Работа заключается в сборке и установке электрических щитов предназначенных для электроосвещения, э/питания, распределения нагрузки и дистанционного управления производственного оборудования ЦТП и насосных.
     
    Ремонт помещений
     
    Ремонт помещений включают полный перечень строительно-монтажных работ: от перепланировки помещения до монтажа э/силового оборудования. На стадии монтажа старое оборудование демонтируется и заменяется новым. При подготовке к проведению работ уточняется электрическая схема обьекта, номенклатура, спецификация ВРУ и осуществляется сборка электрических щитов.
     
    Электромонтажные работы в квартирах и частных домах
     
    Виды электромонтажа
     
    Монтаж электрических щитов индивидуальной и типовой конфигурации
    Монтаж электроустановочного оборудования
    Монтаж осветительного оборудования
    Монтаж низковольтного оборудования отечественного и зарубежного производства
    Ремонтно-строительные работы
    Электромонтажные работы по устройству электрических щитов индивидуальной и типовой конфигурации
     
    Электромантаж заключается в сборке и установке электрических осветительных щитов индивидуальной конфигурации, предназначенных для распределения нагрузки в комнатах, подсобных помещениях и др.
     
    Установка и замена электроустановочного оборудования
     
    Производится электромонтаж электрических розеток, выключатлей, счетчиков, автоматических выключателей, УЗО, элетрических щитов и т.п..
     
    Электромантаж осветительного оборудования
     
    Электромонтажные работы состоят в прокладке электрических проводов и установке осветительных приборов (светильников, прожекторов, люстр), а также выключателей, розеток согласно разработанным электрическим схемам в жилых и подсобных помещениях. Кроме того, осуществляется устройство наружного освещения.
     
    Электромонтажные работы по устройству низковольтного оборудования отечественного и зарубежного производства
     
    Установка систем принудительной вентиляции, электрического подогрева полов, стабилизации напряжения, автоматического включения резервного электропитания, а также монтаж кондиционеров.
     
    Ремонтно-строительные работы
     
    Проводится весь комплекс строительно-монтажных работ от перепланировки до монтажа оборудования для квартир, коттеджей и др. обьектов индивидуапьного строительства согласно расценкам на СМР, плюс электромонтажные работы.

    Похожие товары

    Изображение
    Монтаж электропроводки своими руками - описание процесса, видео. Какие материалы необходимы для проведения электричества?
    Электричество – та сила, которая при неумелом с ней обращении может не только доставить массу хлопот, но и нанести вред человеческому здоровью. Поэтому, взявшись монтировать электропроводку своими руками, нужно обязательно иметь как можно более полное представление о каждом этапе этой непростой работы.
    Отзывы :0шт.
    Электропроводка в саду: общая информация, советы опытных электриков, фото и видео инструкции
    Каким бы умельцем ни был хозяин сада, проводить электричество в саду должен только специалист. Неправильная эксплуатация электроприборов или неисправная электропроводка, особенно в условиях повышенной влажности, характерной для любого сада, может привести к серьезным травмам. Электричество само по себе смертельно опасно, поэтому нужно принять чрезвычайные меры безопасности в саду, чтобы...
    Отзывы :0шт.
    Как самостоятельно заменить электропроводку в доме из бруса. Советы по проведению электричества в деревянном доме.
    Электробезопасность человека зависит от исправности электрического провода и нагрузки, которую испытывает электропроводка в доме. Одновременное использование мощных бытовых электроприборов приводит к перегрузке электросети, особенно если электропроводка была проложена давно.
    Отзывы :0шт.
    Как выбрать кабель для электропроводки в квартире.Для электропроводки в квартирах в настоящее время используются два вида кабелей: ВВГнг и NYM.
    Если вы озадачились прокладкой электрического кабеля, то обратите внимание на так называемый «мягкий» провод. Его легко гнуть и приспосабливать под конкретные особенности помещения. Наша статья подскажет вам как выбрать кабель для электропроводки в квартире.
    Отзывы :0шт.
    Стоимость электрики в квартире - примерный расчет. Как провести электрику самостоятельно?
    "Если бы я знал, что такое электричество..." - поет Борис Гребенщиков. Вероятно, тогда известный музыкант смог бы самостоятельно обходиться без услуг электриков. Однако, если у Вас точный ответ на этот вопрос вызывает затруднение, то лучше обратиться к профессионалам. Мы знаем, что такое электричество! И более того, мы знаем, как его правильно приручить и заставить служить человеку, то есть Вам!...
    Отзывы :0шт.