Гофрированная труба для кабеля: виды, свойства и особенности, преимущества применения и использования, стоимость

Технология гофрирования материалов используется в качестве одного из эффективных способов повышения жесткости конструкции. Соответственно, гибкие гофрированные трубы позволят вам обеспечить достойную защиту электропроводке вашей квартиры.

Видео

Труба гофр
Гофрированная труба для проводов
Гофрированная труба
Гофрированная труба

Фирмы

 Советы по выбору гофрированных труб

 
СОВЕТЫ ПО ПРОКЛАДКЕ ГОФРИРОВАННЫХ ТРУБ
 
При прокладке гофрированных труб следует избегать острых углов, а также близкого расположения нескольких углов.
Рабочее расстояние для протяжки провода в трубе составляет 20-25 м с максимальным количеством правильно выложенных 4-5 углов.
При необходимости увеличения длины цельного отрезка трубы и количества углов, следует устанавливать транзитные коробки на углах или на местах, близких к середине цельного отрезка трубы.
Недопустима протяжка в одной трубе одновременно нескольких сетей.
Прокладка каждого вида коммуникаций производится в своих, предназначенных только для этих целей, трубах и коробках на определенном расстоянии друг от друга.
При монолитном строительстве гофрированные трубы тяжелой серии укладываются до подачи раствора и фиксируются к несущим металлоконструкциям, протяжка провода производится после того, как стена уже сформирована.
Внутренние коммуникации, созданные на основе гофрированных труб, позволяют использовать взаимозаменяемую проводку на протяжении всего срока эксплуатации здания.
 
 
ВЫБОР ДИАМЕТРА ГОФРИРОВАННОЙ ТРУБЫ
 
К осветительным приборам, как правило, подводится труба диаметром 16 мм.
К выключателям и розеткам подводится труба диаметром не менее 20 мм.
Соединение основной распределительной коробки с аналогичной в другом помещении и центральным распределительным щитом осуществляется посредством трубы диаметром 25 мм, причем желательно проложить еще и резервную трубу.
Для соединения электрощитов между собой рекомендуется использовать трубу диаметром не менее 32 мм, причем также желательно проложить резервную трубу.
Для осуществления соединений между этажами используется труба диаметрами 40 и 50 мм.
Для прокладки телефонной, сигнализационной сетей используется труба диаметром 16 мм.
Для прокладки коаксиальной сети рекомендуется использование трубы диаметром не менее 25мм.

ТАБЛИЦА ВЫБОРА ГОФРИРОВАННЫХ ТРУБ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА ПРОВОДОВ И РАЗМЕРОВ СЕЧЕНИЯ

Площадь поперечного сечения провода, кв. мм

Количество проводов, шт.

Внешний диаметр трубы, мм

1,5

2/3/4/5

16/16/20/20

2,5

2/3/4/5

16/16/20/25

4

2/3/4/5

20/20/25/25

6

2/3/4/5

20/25/32/32

10

2/3/4/5

25/32/32/40

16

2/3/4/5

32/32/40/40

25

2/3/4/5

32/40/50/50

35

2/3/4/5

40/50/50/63

50

2/3/4/5

50/50/63/63

70

2/3/4

50/63/63

95

2/3

63/63

120

2

63

150

2

63

РАСШИФРОВКА КОДОВ ТРУБЫ ДКС 
 
1-ая цифра:
9 - Серия 9 - труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ, цвет серый 
8 - Серия 8 - труба гибкая гофрированная из самозатухающего полипропилена, цвет серый 
7 - Серия 7 - труба гибкая гофрированная из полипропилена, цвет оранжевый, черный 
6 - Серия 6 - труба гладкая жесткая из самозатухающего ПВХ, цвет серый 
 
Серия 9 - самозатухающая труба, имеет сертификат пожарной безопасности, применяется при строительстве объектов с высокими требованиями к технике безопасности. 
Серия 8 - слабогорючая труба, в отличии от трубы серии 9 более эластичная, гибкая, хорошо переносит деформации. 
Серия 7 - горючая труба, самая простая и дешевая, имеет самое разнообразное хозяйственно-бытовое применение. 
 
2-ая цифра:
Для серий 9, 8, 7: 0 - без стальной протяжки, 1 - со стальной протяжкой. 
Использование нашей трубы с протяжкой позволяет быстро и эффективно осуществлять прокладку кабеля внутри трубы, при отсутствии протяжки Вы можете воспользоваться специальным зондом для прокладки кабеля. 
Для серии 6: 2 - отрезок длиной 2 метра, 3 - отрезок длиной 3 метра. 
 
3-я цифра:
9 - легкая, 5 - тяжелая 
Тяжелая труба, в отличии от легкой, имеет более толстую стенку и лучше переносит воздействие внешних нагрузок. 
 
4, 5-ая цифра:
от 16 до 63 - внешний диаметр трубы в мм. В конце пятизначного кода может стоять знак "+", это означает, что труба сверхтяжелая. 
 
Исключение:
Легкая труба серии 7 может выпускаться и черного цвета, в этом случае третья цифра изменяется на 7. 
 
Пример:
91925 - труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ - пластик, со стальной протяжкой, легкая, диаметр 25 мм.
 

Цены

 Гофрированная труба

Труба гофрированная

 Технология гофрирования материалов используется в качестве одного из эффективных способов повышения жесткости конструкции. Соответственно, гибкие гофрированные трубы позволят вам обеспечить достойную защиту электропроводке вашей квартиры. Наша статья предоставит вам полезную информацию о гофрированных трубах.
 
Гофрированная труба для кабеля изготавливается из негорючего пластика и представляет собой эластичный канал с круглым сечением, предназначенный для укладки электропроводки (напряжение – до 1000 вольт) при выполнении строительных работ. Электропроводка может быть как открытой, так и скрытой – вмурованной в стену. «Кондуктор» - тонкая металлическая проволока, расположенная внутри трубы значительно облегчает укладку кабеля. 
 Труба гофрированная
Наибольшее преимущество дает применение гофрированных труб в случае устройства фальшполов и подвесных потолков: гибкие «рукава» будут незаменимы для прокладки кабеля в труднодоступных местах, где сложно установить жесткую конструкцию.
 
Обратите внимание, что существуют специальные тяжелые и сверхтяжелые конструкции гофрированных труб, специально предназначенные для укладки в цементную стяжку или бетон.
 
При помощи гофрированных труб вы можете выполнить монтаж телефонных, компьютерных электрических, и телевизионных сетей. Необходимый диаметр трубы логично подбирается в соответствии с толщиной кабеля и предназначением подключенного к нему устройства. 
 
Диаметр гофрированной трубы должен быть:
 
для телефонной и сигнализационной сети; для осветительных приборов – 16 мм;
для выключателей и розеток – 20 мм;
для соединения распределительных коробок между собой и с распределительными щитками – 25 мм;
для соединений, проводимых между этажами – 40-50 мм.
 
Преимущества применения гофрированных труб
 
Защита кабеля от механических повреждений
Усиленная изоляция электропроводки
Отсутствие необходимости в дополнительной фурнитуре
Прокладка труб по наиболее короткому пути (возможность изгибания трубы) под углом 360 градусов
Предохранение кабеля от возгорания (материал содержит специальные добавки, за счет которых труба не горит, а медленно плавится)
Рекомендации по прокладке гофрированных труб
 
Ни в коем случае не протягивайте несколько сетей в одной трубе.
Избегайте соприкосновения труб с острыми углами.
В случае необходимости укладки трубы в бетон, гофра фиксируется до заливки раствора, а протяжка производится после окончательного формирования стены.
 

 Укладка проводки и самые простые расключения

 Начинаем творить

Вы замечаете, как с каждым уроком мы все глубже погружаемся в мир электромонтажа. Сегодня нам предстоит рассмотреть уже практические действия. Итак, ознакомившись с проектом, Вы для себя сложили представление, где и что будет расположено. Теперь, взяв «План сети», отметьте на стенах места расположения розеток и выключателей. Важно отметить не только место – обозначьте горизонтальной линией точную высоту для каждой розетки и выключателя.
 
От каждой розетки, выключателя кабель будет подниматься строго перпендикулярно вверх. Если у Вас открытая проводка, т.е. кабели не прячутся под штукатурку или гипсокартон, а расположены видимо или в коробе, то прочертите линию при помощи уровня. Если проводка скрытая, то избегайте соблазна вести проводку по кратчайшему пути. Позднее, точно зная, что кабель идет строго вверх, Вы сможете абсолютно спокойно просверливать в стене отверстия, не видя кабеля.
 
Под потолком для горизонтальной укладки кабеля отводится пространство в 15 см от уровня потолка. Т.е. ниже опускаться нельзя. Конечно, если в проекте это расстояние оговорено, то придерживайтесь Ваших предписаний.
 
Возможная неприятность 
Не редкость следующая ситуация. По окончании электромонтажа стены оштукатуривают. За тем приходят сантехники и, так порой получается, что крепления для труб фиксируют на высоте именно 15 см от потолка. Или предусмотрен подвесной потолок и поддерживающая конструкция крепится на той же высоте. Поэтому будьте предусмотрительны. А если получаются накладки, то в духе сотрудничества эти ситуации легко решаются.
 Гофрированная трубка
Работа с перфоратором 
По проекту Вы видите, в каких местах необходимо пройти сквозь стены. Помните, сквозь стену должен пройти не просто кабель, а кабель в защитной трубе. Поэтому отверстия должны быть соответствующими. Отверстия производятся на той же высоте, что и укладка кабеля. Если у Вас подвесной потолок, то это хорошо. В том смысле, что это упрощает работу. Кабель можно укладывать не по стенам, а по потолку - над потолком нет необходимости соблюдать прямые углы.
 
А если у Вас бетонные плиты перекрытий и кабель проходит в пустотах этих плит, то придется поработать. Обычно светильник (люстра) располагается по центру комнаты. Не всегда пустота в плите будет соответствовать этой точке. Тонким сверлом просверлите отверстие – сплошной бетон – сместитесь влево или вправо по ширине плиты и попробуйте опять. «Нащупали» пустоту – воспользуйтесь долотом и расширьте отверстие. Таким же образом у стены в той же пустоте пробейте отверстие для входа кабеля.
 
В целях экономии кабеля допускается вести проводку по пустотам плит. Можно по периметру комнаты на противоположную стену. Но если по пустоте ближе, то почему бы и нет.
 
Еще одна неприятность
При изготовлении плит, а так же при их укладке обычно во втором канале от края плиты расположена петля для крюка подъемного крана. Это место при строительстве заделывают раствором и в результате канал закупорен бетонной пробкой. Если Вам удобен для проводки другой канал, то проще сместиться в него, нежели штробить в проблемном.
 
Коробки расключения
При скрытой проводке перфоратор потребуется для долбления ниш под коробки расключения. Остановимся и на этом вопросе. Какие именно коробки нужны прописано в «Спецификации». В магазине электромонтажных изделий по буквенно-цифровой аббревиатуре Вам их предоставят или схожие по требуемым характеристикам. На стенах проще устанавливать круглые коробки, нежели квадратные. Квадратные, чтобы выставить ровно, надо помучиться.
 
Если Ваши стены обшивают гипсокартонном и расстояния между обшивкой и стеной хватает для коробки – тем проще. Нет необходимости в перфораторе. А если нет, или если слой штукатурки будет пару сантиметров? Необходимо выбить нишу, но не стоит от души – чем глубже не значит лучше. Причина: поверхность штукатурки и лицевая сторона коробки должны быть на одном уровне, одной плоскости, т.е. коробка не утоплена в стену. Но это, думаем, понятно. Сами коробки устанавливают уже после укладки проводки при расключении.
 
Где устанавливают коробки? Начните с конца группы. К примеру, возьмем розеточную группу. Там, где последняя розетка, коробка не нужна – кабель приходит непосредственно к розетке. Движемся по линии (группе) и приходим к розетке, расположенной на линии. Кабель идет вверху под потолком, и здесь необходим спуск к розетке. Это место разрыва питающего провода и подсоединения спуска на розетку. Значит, здесь устанавливаем коробку расключения. Таким же образом подсоединяем и остальные розетки.
 
На «Плане» есть точки на линиях. Как мы уже говорили – это разветвления группы. Здесь также стоит установить коробку: питающий кабель пришел и разветвляется на два (или более) ответвления.
 
А если розетки расположены недалеко друг от друга? Чтобы не устраивать бросающиеся в глаза скопления коробок можно объединить пару коробок в одну. Получается: в коробку приходит питающий кабель, а отходит, возможно, спуск на розетку, отходящий питающий кабель для другой коробки и вместе с ним кабель для близко расположенной розетки.
 
Коробки группы освещения располагают обычно над выключателем. В коробке расключаются приходящий питающий кабель и отходящие: один на выключатель, а второй на светильник. Как именно расключаются жилы кабелей рассмотрим позднее.
 
Что мы имеем. Вы разметили места нахождения розеток, выключателей, светильников. Определили, как именно будут проложены кабели и просверлили сквозные отверстия. Выбили, по необходимости, ниши под коробки расключения и отверстия в потолке.
 
Подготовка крепления для кабеля
Гофрированная труба для кабеля
Если по проекту указана укладка в гофрированной трубе, то разобраться здесь просто. Под трубы разного диаметра есть соответствующее крепление. К кирпичным, бетонным стенам крепится так: дюбель + винт (см. 1). Отмеряете необходимый отрезок трубы и с помощью стальки в трубе втягиваете нужный кабель. Если гофрированная труба не нужна, то самый распространенный способ: это строительный гвоздь + полоска-лоскут из мягкой жести. Возможны и другие варианты.
 
Основные принципы крепления. Кабель не должен провисать, оттопыриваться от стены. Это особо касается поворота кабеля на 90 градусов и входа-выхода кабеля в-из коробки. Чем ближе расположено крепление к повороту (с двух сторон) или к коробке, тем надежнее будет держаться кабель. Кстати, если кабель хорошо закреплен, то коробка расключения будет держаться как надо уже за счет расключенных в ней кабелей. Что теперь мы видим? Крепление набито (или насверлено и установлено).
 
Крепим кабель!
Оттолкнемся опять от розеточной группы. Опять с конца – так проще. Гофрированная труба должна вплотную примыкать к коробке расключения с одной стороны и к установочной коробке для розеток с другой (в обиходе называемой «стакан»). Об установке стаканов поговорим в одном из последующих уроков. Пока для Вас ориентир – точно обозначенная черта на месте установки розетки.
 
Запас кабеля для подключения розетки. Принцип. Черта – центр стакана. Вы имеете представление, что стакан монтируется в стену или крепиться к гипсокартону. При установке розетки жилы не должны быть натянуты, но и безмерный запас ни к чему. Запас нужен на далекое будущее, если подгорят подключенные жилы и придется их обкусить и подключить по-новому.
 
В коробке расключения запас кабеля отмеряют от входа в коробку примерно 20 см. Постарайтесь, чтобы концы в коробке были одинаковой длинны. Это облегчит укладку уже расключенных жил в коробке и выглядеть будет более эстетичней. Но т.к. диаметры коробок различны, то и эта цифра может колебаться. Принцип. Опять думаем о будущем. Если придется перерасключать коробку – обломается жила (или когда-нибудь отгорит) – оставленный запас поможет без лишних нервов решить проблему.
 
По ходу заметим. Мы не приводим конкретных цифр – правил. Главное понимать причину производимых действий. Со временем при постоянной практике выработается чутьё, приобретется опыт. А пока, если не уверены: больше – не меньше. При монтаже проводки без гофрированной трубы принципы остаются те же.
Гофра для кабеля
Как расключать жилы?
Итак, в коробку пришел питающий кабель, вниз спустился кабель на розетку, и отходящий на другую коробку или розетку. Снимите верхнюю изоляцию кабеля. И постарайтесь это сделать не повредив изоляцию на самих жилах. В идеале верхний слой изоляции снять вплоть до входа в коробку. Это поможет с большей пластичностью уложить жилы после распайки. Сами жилы в коробке розеточной группы расключают «по цветам». На иллюстрации этот принцип отображен отчетливо (см. 2) – цвет к цвету. Не допускайте соединение различных цветов. Это может привести к короткому замыканию. Ножом снимите с каждой жилы сантиметров по 5 изоляции. За тем плоскогубцами делаете скрутку. В данном случае на скрутку мы накручиваем т.н. СИЗ. Очищенные участки жил не должны выглядывать из-под СИЗа. Примерьте и лишнее обкусите.
 
Здесь руководствуемся принципом полной изолированности. Расключенные жилы кто-то надежно обматывает изолентой; кто-то пользуется клеммником; кто-то надевает трубку ПХВ. При монтаже проводки из меди кто-то пользуется специальным сварочным аппаратом для сплавления жил в месте расключения (может, поэтому процесс расключения порой называют распайкой). Но главное, чтобы не соприкоснулись отличающиеся жилы «металл на металл».
 
Белый, синий, красный
На иллюстрации Вы видите три разных цвета: белый, синий, красный. В различных кабелях может быть разная комбинация цветов. Но т.к. Вы используете кабель из одной бухты, то в коробке встречаются жилы одинаковых цветов. Для себя Вы должны точно определить какой цвет будет фазного провода, какой у нулевого и, если предусмотрено, у заземления. Обычно ноль – синий, заземление – желто-зеленое (в нашем случае – красное) и фаза – белая. Определитесь с цветом – запомните – этим руководствуйтесь.
 
Полезное сравнение
Вспомним опять школу – физику – электрические цепи. Фазный провод – по нему подается напряжение. Проще говоря, по нему приходит ток к электроприбору. А по нулевому – возвращается. Приведем пример – сравнение. Практически у каждого из нас есть дома трубы, по которым вода приходит в наш дом. После использования ей надо куда-то уйти. Для этого предусмотрены другие трубы – слив. Вода движется по заданному маршруту. Если водоснабжение и слив где-то соединяться – это неприятность ещё та. Так же и ток. Приходит по фазе, уходит по нулю, при соединении – неприятность – короткое замыкание. Но в системе водоснабжения вода переходит из одной трубы в другую в специальном месте ее использования, скажем в умывальнике. А в электрической системе этим переходом являются только электроприборы.
 
Коробка расключения розеточной группы
Вернемся к рис. 2. Фаза (черная стрелка) по питающему проводу пришла к коробке. Разветвилась на спуск к розетке и на питание для следующей коробки. Вы представляете, что в эту розетку будет что-то включено. Ток делает свое дело и возвращается по нулевому проводу (синяя стрелка). В коробке расключения нули объединяются, и ток уходит туда, откуда и пришел. Заметьте, нигде фаза и ноль не соприкасаются!
 
Провод заземления (красная стрелка). Зачем он нужен. Если вода где-то прорывает трубы, то выручает система отвода воды, дренаж. Если в электроприборе (холодильник, бойлер, стиральная машина и т.д.) оголенный фазный провод соприкасается с металлическим корпусом, то прикоснувшись к такому прибору в лучшем случае будет пощипывание, но может быть и хуже. Поэтому «растекающийся» ток по корпусу надо куда-то отвести. С этой задачей и справляется провод заземления. Внутри электроприбора заземление подсоединено непосредственно к корпусу. Т.к. система заземления является полностью независимой резервной системой, то и она нигде с фазным и нулевым проводом не соединяется!

 Как сделать электро-проводку в доме: теория и практика самостоятельного  монтажа

 Существует два основных вида электропроводки — открытая и скрытая. Вести скрытую проводку — дело трудоёмкое и хлопотное даже без демонтажа старой проводки. В тех местах, где необходимо уложить провода, придётся вскрывать декоративные покрытия, в стенах прорезать штробы, а затем заделывать их и восстанавливать покрытия. Такой ремонт потребует существенных средств и во время его проведения жить в квартире будет сложно — пыль, грязь.

При открытой проводке провода проложены по поверхности стен и потолков. Конечно, это не означает, что тянут их поверх обоев или плитки, прибивая гвоздями. Существует много способов сделать открытую проводку не только экономически обоснованной, но и аккуратной и даже привлекательной. Например, можно вести проводку в пластиковых кабель-каналах или гофрированных трубах, смонтированных поверх покрытий — это тоже разновидности открытой проводки.
 
Понятно, что такой способ требует намного меньше времени и труда, чем монтаж скрытой проводки, а при эксплуатации обеспечивает свободный доступ к любому её участку и при возникшей неисправности позволяет легко обнаружить проблемное место и быстро устранить поломку.
Открытая проводка даёт возможность добавить дополнительную линию или электрическую точку, не нарушая целостности остальных участков сети.
Но кроме столь явных плюсов есть у открытой электропроводки и минусы. При таком способе проводки провода практически ничем не защищены, их легко задеть, зацепить и, соответственно, повредить.

Виды гофрыЕщё один недостаток — такой монтаж требует дополнительного пространства. Не всегда, например, можно поставить шкаф вплотную к стене, если по ней проложен кабель-канал. Да и не ко всякому интерьеру подойдёт такая проводка, какими бы изысканными не были предложенные варианты каналов и аксессуаров к ним.

Для монтажа открытой проводки подойдёт практически любой кабель или провод, который используется и при скрытой проводке.

Лучше всего для открытой проводки подходят провода с много-проволочной гибкой жилой. Это — силовые провода марки ПВС, ПУГНП, ШВВП и любые виды информационных кабелей - РКГМ, ТРП и другие. Дело в том, что эти гибкие провода легко укладываются во внутренний объём каналов, не напирая на крышку и стенки. Их легко укладывать в углах, чего нельзя сказать о жёстких проводниках. Особенно это важно при прокладке в гофрированной трубе, протянуть сквозь которую жёсткий кабель довольно сложно.
 

Один из важнейших вопросов, который возникает при монтаже электрической сети: какого сечения должны быть токонесущие жилы кабеля? Здравый смысл подсказывает, что чем кабель толще, тем более мощные приборы к нему можно подключать. Но чем кабель толще, тем он дороже и дороже намного. Так, стоимость 1 м ВВГ 3×2,5 дешевле силового кабеля ВВГ 3×4 в два раза. Ещё одно «но» — это сложность монтажа массивных кабелей. Их намного труднее сгибать, делать скрутки и подсоединять к электроприборам. Не говоря уже о том, что под розетники, кабель-каналы и прочая сопутствующая аппаратура размерами будут много больше, и опять же дороже.
Как же правильно подобрать сечение жил проводников, не обременяя себя лишними финансовыми тратами и расчётами?
 
Наиболее полную информацию по этому вопросу можно узнать в ПУЭ (Правила устройства электроустановок). Это специальный свод правил, регулирующий все виды электромонтажных работ. Подобную информацию можно также найти в любом справочнике электрика.
Если под рукой нет названных источников, можно воспользоваться краткой таблицей, приведённой ниже. Сечение жилы питающего кабеля определяют после подсчёта суммарной мощности приборов, которые будут к нему подключены.
 
Для ответвлений электропроводки можно пользоваться негласным правилом: для подключения освещения используется медный кабель с сечением жилы 1,5 мм2, а для розеток — 2,5 мм2. Обычно этого хватает с лихвой. Исключение составляют приборы с повышенной мощностью: стиральные машины, электроплиты и т. д.
Сечение токопроводящей жилы, мм2 Мощность оборудования, кВт
1.5 4.1
2.5 5.9
4 8,3

Монтаж проводки при помощи кабель-каналов.
 
Наиболее распространённый способ открытого монтажа внутри жилых помещений сегодня — это монтаж с использованием кабель-каналов (профилей из пластика, в форме буквы «П», внутри которых укладывают провода или кабели).
Боковые стенки профиля называют полками, а соединяет их спинка. Открытая сторона кабель-канала закрывается крышкой, которая защёлкивается в пазах двойного замка. Разновидностей кабель-каналов — большое количество. Различаются они по форме, размерам и расцветке. Изготавливают кабель-каналы из ПВХ-пластика, стойкого к температурным и химическим воздействиям. ПВХ — нетоксичен, легко обрабатывается и хорошо окрашивается в различные цвета.
 
Форма канала может быть самой разной: от названной уже П-образной до самой замысловатой — треугольной, овальной, причудливо изогнутой. Внутри канал может разделяться перегородками для прокладки различных кабелей, например, силовых и информационных.
Помимо самого кабель-канала, который чаще всего изготавливается в виде отрезков двухметровой длины, в ассортимент этой продукции входит большое количество аксессуаров. Это — различные угловые вставки (углы), заглушки, повороты, модули под розетки и т. д.
Планирование работы.
 
Любая работа начинается с расчётов. Сначала надо определиться с количеством материалов и их номенклатурой. Для этого понадобится план квартиры, в которой необходимо провести монтаж электропроводки.
Каждую из стен помещения на чертеже изображают отдельно. На таком чертеже хорошо видно, как будет проходить кабель-канал и какие понадобятся аксессуары, по чертежу легко определить метраж самого кабель-канала.
 
Прокладывать открытую проводку можно по стенам, потолкам и даже на полу — для этого есть специальные виды каналов. В отличие от скрытой проводки каналы необязательно располагать на определенном расстоянии от потолка или пола и стыковать под прямыми углами. Здесь больше простора для фантазии.
 
Подготовка к монтажу и способы его ведения. Поверхность стен перед монтажом проводки необходимо подготовить. Это особенно важно, если канал предполагается устанавливать на клей. Такой тип крепления — наиболее быстрый, но канал можно приклеить только на гладкую и ровную поверхность, например, облицованную пластиком или окрашенную стену.
 
Кроме того, имеются ограничения для этого способа и по размерам самого канала. Есть смысл использовать клей при работе с каналами небольшого и среднего раз мера, с двумя-тремя проводами, а вот приклеить канал 100×60 мм с пучком кабелей уже затруднительно.
Если поверхность стены имеет неровности, например, стена грубо оштукатурена или вовсе не оштукатурена (кирпичная или бетонная), то подойдёт второй способ закрепления — при помощи дюбель-гвоздей. Это — наиболее надёжный способ крепежа, хотя и более трудоемкий.
Если стена облицована гипсокартоном (смотрите подробнее: Отделка стен и работа с гипсокартоном) , то используют специальные дюбели-бабочки. К деревянным покрытиям канал можно крепить с помощью шурупов или даже гвоздей.
 
Начинают монтаж обычно с того, что на пути прокладки канала удаляют все неровности. Если монтаж будут вести при помощи клея, то поверхность нужно обработать грунтовкой.
 
Монтаж проводки.
 
Обычно при входе в жилище, около двери располагается либо распределительный щиток (бокс), либо счётчик с предохранителями. Это и будет отправной точкой для монтажа.
 
От неё прямо на стене чертят по уровню линию, определяющую положение канала, после чего отрезок кабель-канала прикладывают к стене по этой линии и перфоратором сверлят сквозь него отверстия в стене через каждые 30-40 см. Затем в отверстия вставляют дюбели и закрепляют канал на стене. Если канал — шире 50 мм, то отверстия под дюбель-гвозди сверлят у разных краёв спинки кабель-канала в шахматном порядке.
Крепление собственно каналов — это ещё полдела. Кроме этого надо смонтировать аксессуары. Аксессуары кабель-канала бывают двух типов. Первые из них — это всё, что относится к поворотам и стыкам самого канала: углы, заглушки, соединители. Ко второму типу относятся различные модули для электрических точек и распределительные (распаечные) коробки.
 
Собственно повороты одиночного канала можно делать и без специальных аксессуаров, просто подрезав полки канала и изогнув его под нужным углом. В любом случае без специальных углов и тройников это будет и не очень красиво, и довольно трудоёмко.
Различного вида модули и суппорты для розеток и выключателей различаются между собой количеством отверстий под электрические точки и размерами. Они представляют собой вставки в канал с защёлками для крепления в нём. Такого рода модули весьма удобны тем, что розетки и выключатели монтируются прямо в канал.
 
Если размеры кабель-канала не позволяют встраивать в него электрические точки, то можно использовать обычные наружные электрические розетки и выключатели, подводя к ним канал небольшого размера. Кроме модулей и суппортов существуют распределительные коробки для каналов разных размеров.
 
От щитка, как правило, идёт целый пучок проводов, каждый из которых отвечает за определенную зону питания. В квартире средних размеров — их пять-шесть. Необходимо предусмотреть кабель-канал нужных размеров, чтобы они свободно поместились внутри. После того, как основной канал доходит до первой зоны, от него ответвляется канал с размерами поменьше, питающий эту зону. Такой «древовидный» монтаж проводки делают в том случае, если предусматривается «европейское» расключение проводки, при которой каждая отдельная зона питания имеет свой автомат-выключатель или УЗО (устройство защитного отключения). При таком типе расключения устанавливается минимальное количество распределительных коробок.
 
Но есть и более простой тип электропроводки, когда от щитка со счётчиком идёт один основной питающий провод, который проходит по всей квартире, и уже от него отходят ответвления ко всем электрическим точкам. Места, в которых отходящие проводники соединяются с основным, защищены распределительными коробками.
Труба гофрированная для кабеляСамые проблемные места для прокладки открытой проводки — это дверные проёмы. Чтобы провод прошёл из одной комнаты в другую, нужно просверлить в стене вблизи двери отверстие и протянуть проводник сквозь него. Нужно не просто протащить кабель сквозь отверстие, а сначала вставить в него отрезок пластиковой трубы, через которую уже протаскивать провода. В этих местах кабель-канал заканчивается, а открытый торец прикрывается специальной заглушкой.
Если канал идёт над полом, то для перехода дверного проёма в пределах одной комнаты возникает соблазн провести провод просто по полу, спрятав его под линолеумом или ковром. Этого делать не следует. Кабель-канал обводят вокруг двери по периметру проёма.
Напольный канал-плинтус.
 
Обычный кабель-канал всем хорош — он надёжен, функционален, удобен в монтаже. Однако жилое помещение при такой электропроводке становится похожим на офис.
Чтобы избавиться от этого впечатления, можно использовать каналы-плинтусы. Внешне такие изделия мало чем отличаются от обычных пластиковых плинтусов. Внутри же них есть каналы, в которые укладывают проводники, после чего крышкой эти каналы закрывают. Такой плинтус монтируется как обычный.
 
В местах, где нужно вывести провод наружу, в крышке делают отверстие, проводник вытягивают наружу и прокладывают до электрической точки с помощью кабель-канала небольшого сечения, совпадающего по цвету с плинтусом.
Вариант этот очень удобен. Единственный его недостаток — в небольшой ёмкости самого плинтуса. В него входит обычно всего 3-4 провода среднего сечения. Впрочем, в большинстве случаев такого объёма вполне достаточно. И, конечно же, не везде можно проложить проводники с его помощью. Где-то (например, вокруг дверного проёма) придётся вести их по стене с помощью обычного кабель-канала.
Электропроводка в гофрированных трубах.
 
Ещё один способ монтировать проводку открытым способом — при помощи гофрированных труб (металлических или из пластика). Такая проводка будет не столь красива, как проводка кабель-каналами, зато она дешевле и незаменима при монтаже в технических или маленьких помещениях, например, в общих тамбурах и кладовках. Внутри гофрированной трубы заложена проволока для протягивания через трубу кабеля.
Работать с гофрированной трубой легко: её монтаж на стене не требует никаких подготовительных работ, трубу можно поворачивать под любым углом, она легко стыкуется с распределительными коробками, наружными розетками и выключателями.
Для плотного соединения трубы с электроустановочными изделиями существуют специальные уплотнительные кольца.
При монтаже трубу нарезают отрезками нужной длины, затем провод или кабель протягивают через неё и крепят трубу на стене. Делают это при помощи специальных клипс, в которые труба с кабелем вставляется и защёлкивается. Сами клипсы крепят на стене при помощи дюбель-гвоздей или шурупов. Крепление получается не жёсткое: трубу можно подтянуть или ослабить, но тем не менее — достаточно надёжное.
Ещё один способ крепления трубы — при помощи металлических скоб.
 
При работе с гофрированной трубой стоит помнить несколько простых правил.
Необходимо, чтобы провода составляли не более 50% от внутреннего объёма трубы, иначе протянуть их будет трудно.
Не стоит работать с трубой из ПВХ при низких температурах — она может переломиться на сгибе.
При укладке нескольких труб необходимо следить, чтобы они не перехлёстывались: это не допускается правилами электромонтажа.
 
Монтаж проводки по старому
 
Именно таким методом — на фарфоровых роликах — лет 50 назад прокладывались провода в домах и квартирах и иногда можно увидеть подобную разводку в старых домах. Такой способ пришёлся по вкусу любителям старины. А некоторые производители, идя навстречу таким любителям, наладили выпуск соответствующей арматуры в стиле ретро.

 Пластиковая труба для прокладки кабеля

 Преимущества применения пластиковых труб для кабеля

Для защиты кабеля при укладке в грунт используются гофрированные двустенные трубы из ПНД/ПВД. Проложенный вне закрытых помещений кабель или провод всегда нуждается в дополнительной защите от воздействий окружающей среды. Гофрированные трубы защищают кабель за счет гофры, которая придает большую жесткость при тонкой стенке. Использоваться трубы могут как под землей, так и открыто, а так же для прокладки под водой, в блоки, трубы, по эстакадам и мостам.
 
Преимущества использования полиэтиленовых труб для кабеля
 
   - двустенная труба ПНД устойчива к воздействию масел, кислот и ультрафиолетового излучения, стойка к климатическим воздействиям
 
   - прочность к нагрузкам
 
   - удобный монтаж
 
   - материал не выделяет токсичные вещества и не оказывают вредное воздействие на человека
 
   - легкая установка и удобная прокладка кабеля благодаря гладкой поверхности внутреннего слоя
 
   - экономичность и длительный срок эксплуатации
 
   - относительно низкая стоимость работ
 
   - небольшие расходы на транспорт из-за малого веса
 Гофра труба
   - возможность резки полиэтиленовых труб обычным ножом
 
   - широкий температурный диапазон использования
 
   - простота соединения с помощью муфт без раструбов
 
 
Материал: внутренний слой (ПВД) полиэтилен высокого давления, наружный слой (ПНД) полиэтилен низкого давления.
 
 
По цвету трубы классифицируются:
 
   красные — для силовых электрических кабелей
 
   чёрные — для кабельных линий общего назначения
 
   синие — для систем связи и телекоммуникаций
 

 Выбор пластиковой трубы для прокладки кабеля

 
 
Практически в каждом проекте приходится выбирать различные пластиковые трубы для прокладки кабелей. В связи с этим нужно четко представлять, в каком случае применить тот или иной тип трубы. Я рассмотрю наиболее часто применяемые пластиковые трубы для прокладки кабелей.
 
Наибольшее распространение получили:
 
гибкие гофрированные трубы;
жесткие гладкие трубы;
гибкие армированные трубы;
двустенные гофрированные трубы;
технические трубы.
 
Применение пластиковых труб
Пластиковые трубы можно применять и в заливке бетона, и в стяжке полов, и в штробах стен, и на открытом воздухе, и в грунте. В пластиковых трубах можно прокладывать как силовые так и слаботочные кабели управления. При необходимости, используя дополнительные аксессуары можно создать трасу любой сложности и получить степень защиты IP66.
 
Согласно последним нормативным документам электропроводка должна быть сменяемая, а это практически невозможно сделать без использования пластиковых труб.
 
Сейчас я рассмотрю, в каких случаях применять ту или иную пластиковую трубу.
 
Гофрированные и гладкие трубы.
 
Данные трубы в основном применяют внутри помещений для открытой и скрытой проводки. Для прокладки кабеля на открытом воздухе обращайте внимание на то, что труба должна быть атмосферостойкая и иметь соответствующий температурный диапазон эксплуатации. Для прокладки кабеля в бетоне и в полу следует предусматривать более тяжелую серию, для открытой прокладки можно применять легкую серию труб. В полу я применяю жесткие гладкие трубы.
 Гофрированная труба
Гибкие и жесткие пластиковые трубы из ПВХ, ПНД, полипропилена

 

Труба из полиамида
Трубы из полиамида имеют высокую ударную прочность, стойкие к агрессивным жидкостям и газам, стойкие к ультрафиалету, имеют широкий температурный диапазон эксплуатации, очень гибкие. Эти трубы можно применять практически везде. В основном их применяют в помещениях с агрессивными средами, на улице, в помещениях с высокой температурой.
 

Гибкая армированная труба

Армированные трубы это в принципе обычные гибкие гофрированные трубы, но с улучшенными характеристиками. Эти трубы следует применять в местах для защиты кабеля, где происходят частые изгибы. Гофрированные трубы можно использовать вместо металлорукава, естественно внутри помещений.  У себя в проектах армированные трубы я не применяю, я считаю они больше подходят для защиты кабелей на станках и других подвижных механизмах.
 

Трубы для прокладки в земле

Для прокладки кабелей в земле применяют двустенные гофрированные трубы и технические полиэтиленовые трубы. Диаметр труб должен быть не менее 100мм. Промышленностью трубы 100мм не выпускаются, поэтому нужно использовать трубу диаметром 110мм. На участках до 5м допускается применять трубу диаметром не менее 50мм. У нас такое не практикуют. При горизонтально-направленном бурении и проколах нужно применять гладкую полиэтиленовую техническую трубу.
 
Пластиковые трубы не только защищают электропроводку и кабельные линии от механических воздействий, но и создают дополнительную электрическую изоляцию, тем самым повышают безопасность эксплуатации

Для изгиба жестких пластиковых труб на угол до 90 градусов предусмотрены специальные стальные пружины.
  
Стальная пружина
  
Протяжка из нейлона
Для протяжки кабелей в трубы можно использовать специальную протяжку из нейлона. Их изготавливают от 5 до 30м.  Протяжка из нейлона упростит вам протяжку кабелей в трубы, т.к. не все трубы идут с протяжкой (проволокой).

 Что такое гофрированные трубы, для чего они предназначены, каких типов бывают и какими свойствами обладают.

Гофрированные трубы предназначены для установки в них электрических кабелей и представляют собой пластиковые трубчатые каналы серого цвета с высокой степенью гибкости, что позволяет полностью обходиться без дополнительной фурнитуры. Гофрированные трубы применяют при установке новых кабельных систем или при ремонте и реконструкции старых.
Гофрированные трубы предназначены для долговременной эксплуатации и их можно использовать в жилищах, служебных помещениях и на производстве. Трубы можно использовать для прокладки разного рода кабелей: электрических, телевизионных и телефонных, что обеспечивает высокую степень защиты от механических воздействий.
 
Промышленность выпускает гофрированные трубы диаметром 16-63 мм и с разной толщиной стенок для различного рода нагрузок.
К гофрированным трубам также выпускают широкий спектр аксессуаров. Чтобы быстро протянуть и заменить старый кабель, применяют стальную протяжку.
Облегчённый вариант гофрированных труб выпускают для применения в условиях, где важно максимально компактно проложить и защитить кабеля внутри зданий. Гофрированные трубы отлично подходят для применения в фальшполах и в потолочном пространстве, являясь отличной альтернативой обычным коробам.
 
Наиболее стойкие поливинихлоридные гофрированные трубы предназначены для использования в тяжёлых условиях эксплуатации. Их прокладывают в полу под бетонным слоем, под землёй и в местах с высокой транспортной нагрузкой.
Внутренняя поверхность труб гладкая, что позволяет легко протягивать электрические кабеля, а гофрированная внешняя поверхность хорошо воспринимает нагрузку.Гофрированная труба
В настоящее время в промышленности изготавливают несколько типов гофрированных труб в зависимости от применяемого материала: ПВХ (негорючие трубы), ПНД (слабогорючий материал), композитный ПНД.
К главным преимуществам гофрированных труб следует отнести:
 
1. Защиту от поражения электрическим током при повреждённой изоляции кабеля;
 
2. Механическую стойкость к повреждениям, которая гарантирует бесперебойность и безопасность работы электрической сети;
 
3. Сокращённые в три раза временные затраты на установку и прокладку кабеля. Это достигается тем, что внутри гофрированной трубы на этапе её производства устанавливают протяжку (металлический трос), что позволяет при монтаже труб использовать трос для соединения с концами кабеля по обеим сторонам трубы;
 
4. Негорючесть ПВХ гофрированных труб противостоит возгоранию кабеля и не позволяет распространяться огню по трубе и кабелю;
 
5. Гофрированная труба упакована в маленькие целлофанированные бухты размерами 100, 50 и 25 см, что защищает её от пыли, грязи и влаги без потери её товарного вида и служебных качеств;
 
6. В сравнении с другими типами защитных приспособлений намного легче, удобнее и проще в перевозке и хранении, ей не требуется какая-либо сварка или резка, не требуется заземление, не коррозирует.

 Гофрированные трубы: виды, свойства и особенности

 
Изобретена гофрированная труба была еще в Японии. Сегодня же она используется во всех странах мира и имеет широкое применение в различных сферах. Основное же предназначение – прокладка в них различными способами стационарных электроустановок: телефонных, телевизионных и электрических проводов, кабелей и т.д.
 
С течением времени гофрированная труба начала принимать различные формы и изготавливаться из различных материалов. Отсюда и пошло разделение ее на виды.
 
1. Труба ПНД гофрированная
 
 
 
Такую трубу можно назвать универсальной, т.к. она подходит и для проводки дренажных систем, и для защиты кабелей. На сегодняшний день данный вид изделия имеет весьма широкую область применения.
 
Труба ПНД гофрированная представляет собой полый трубчатый канал на пластиковой основе. Обладает такое изделие высокой гибкостью, которая позволяет обойтись и без дополнительных соединений труб. Кроме того, явным достоинством является возможность использования как для прокладки новых систем, так и усовершенствования уже существующих.
 Гофрированная труба
Сварка ПНД труб – достаточно быстрый и сравнительно легкий процесс. Однако он требует специальных навыков и большого опыта. В любом случае придает гофрированным трубам ПНД дополнительное преимущество.
 
2. Гибкая гофрированная труба из ПВХ
 
Такая труба обеспечивает дополнительную защиту кабеля от механических повреждений, поражений током при сбоях в изоляции кабеля, предотвращает горение при коротком замыкании и т.д.
 
Преимуществами гофрированной трубы из ПВХ являются ее легкость и удобство при погрузке и выгрузке, транспортировке, складировании. Она не подвергается коррозии и не нуждается в заземлении.
 
3. Гофрированная труба пп
 
Полипропиленовые трубы – новое решение в сфере прокладки наружной канализации, защиты коммуникаций и т.д.
 
Их преимущество основано на невысокой цене, за счет современной технологии производства. Такие трубы имеют низкий вес, легко и быстро прокладываются.
 
Действительно качественные трубы в Краснодаре можно купить лишь у нескольких производителей. Не ошибитесь, доверяйте лишь проверенным и опытным компаниям.
Статус: 
Обработан