Установка межкомнатных дверей с инструкцией - ответственное дело. Врезка фурнитуры двери. Какие двери выбрать для ванной и туалета

Установка межкомнатных дверей с инструкцией - ответственное дело. Любая царапина от инструмента неаккуратного столяра на самом деле оставит неизгладимый след и на двери, и в смете ремонта.

Видео

Зазор межкомнатных дверей в ванной
Двери фото
Двери фото
Установка обналички на межкомнатные двери
Установка межкомнатных дверей своими руками фото

Установка межкомнатных дверей с инструкцией - один из важнейших этапов ремонта квартиры. Межкомнатная дверь сама по себе является готовым изделием - элементом дизайна и постоянно находится действительно на виду. Дверь купе ведь расположена на самом проходе, поэтому обойти ее нельзя. Ее можно открыть, закрыть, приоткрыть, но видеть ее нам предстоить постоянно.

Поэтому каждый хозяин квартиры с особой тщательностью подходит к выбору входной металлической двери и установке межкомнатных дверей и инструкции к ним. В магазине межкомнатные двери купе нам представлены уже установленными в аккуртных витринах-проемах. Тут дверь можно посмотреть со всех сторон, разглядеть фурнитуру, замки двери. Ведь петли и ручки тоже элемент дизайна и не только двери, а и квартиры.

Выбрав дверь, подобрав фурнитуру вы еще не закончили с дверью.

Установка межкомнатных дверей с инструкцией (равно как и металлических входных дверей) - ответственное дело. Любая царапина от инструмента неаккуратного столяра на самом деле оставит неизгладимый след и на двери, и в смете ремонта.

Особую аккуратность установщик входной двери (двери металлические - дело особое) должен проявить при прирезке петель и врезке замка. Особенно много проблем возникает при подгонке петель.    

Во-первых, петля должна быть установлена строго заподлицо с поверхностью торца двери софья. Если перестараться и утопить петлю, то получится некрасивое углубление, которое еще пройдет в сельской бане, но ни как не в городской квартире.

Исправляется подкладками из различных твердых материалов. В зависимости от халтурности работы - это может быть и тонких пластик и даже слой коммерческого линолеума.

Если петля не установлена на необходимую глубину, то дверь не будет плотно закрываться. Этот недостаток исправляется проще - надо доуглубить место установки петли.

Но установка межкомнатных дверей с прирезкой петель и врезкой замка в условия квартиры сопряжена с немалыми трудностями.

Главное надо соблюсти геометрию двери. Т.Е. составные части дверной коробки и наличники должны быть запилены под углом 45 градусов ни больше, ни меньше. Но эту задачу нетрудно выполнить даже в квартире с помощью недорогого станка с ножовкой, который называется стусло. Фото двери вы можете посмотреть на нашей странице.

А вот подрезка дверного полотна и коробки под петли дело непростое и лучше эту операцию проводить в стационаре. Т.е., покупая дверь обязательно убедитесь, что у продавца есть столярный цех, в котором это сделают. Как правило, у многих поставщиков, особенно импортных дверей, такие столярные цехи имеются. Вот в таком цехе профессиональные мастера, специализирующиеся только на установке петель и замков, сделают это высококлассно.

Это могут сделать и мастера бригады, которая делает у вас в квартире ремонт, но для этого у бригады должна быть электрофреза с необходимыми насадками и навыки. Если этого нет, то прирезать петли только в цеху.
Установка межкомнатных дверей своими руками фото

Одна из распространенных ошибок установки межкомнатных дверей многопрофильными бригадами - соблюдение размера коробки с неоходимым припуском. Часто приходилось наблюдать такие попытки замеров. Берет мастер рулетку, замеряет ширину полотна двери и под этот размер прирезает коробку.

Установка межкомнатных дверей - распространенная ошибка в укорачивании верхней поперечины.

Внутренний размер дверной коробки по ширине определяется длиной верхней поперечной планки. Измерять надо по внутренним углам под 45 градусов.
Такая установка межкомнатных дверей не допустима - дверь в коробку встанет заподлицо. А это означает, что открывать ее можно будет только сухой зимой, летом она разбухнет и не закроется.

Правильная установка межкомнатных дверей предусматривает зазор между полотном двери и коробкой. Обычно около 3-4-5 мм с каждой стороны ( зависит от материала и конструкции двери - простые некрашеные сосновые двери с холодного склада разбухнут больше, чем пластиковые). Значит верхняя часть коробки должна быть больше ширины двери на 6-8-10 мм. При чем при установке двери летом делаем зазор меньше, а зимой больше. Летом у нас дверь уже набухла и если сделать большой зазор, то зимой по мере высыхания двери он увеличится до некрасивого. При зимней установке, зазор наоборот берем поменьше.

Установка межкомнатных дверей с инструкцией предусматривает и такой важный этап, как вскрытие упаковки двери и ее адаптация к квартирной влажности в течение нескольких суток.

Исправить ошибку таких замеров трудно. Надо или купить еще одну сторону дверной коробки или шлифовать дверное полотно с торца, где петли. После такого ляпа, так называемый, до этого, "мастер", как правило, пропадает, понимая совершенную глупость и меру ответственности.

Поэтому или со знанием геометрии пытать мастера до того, как он взялся за пилу или, что гораздо безопаснее для заказчика, отдать двери в столярный цех. Прирезка петель на квартире - это риск заказчика, а прирезка петель в столярном цехе - это риск фирмы. Бывало, что и в столярном цехе портили двери, но проблема решалась очень дружелюбно - звонил менеджер и предлагал или равноценную замену, или вернуть деньги или взять двери подороже.

А из цеха дверь уже как полуфабрикат доставляется в квартиру - места для петель и замка вырезаны с точностью до мм. Видео двери представлено на нашей странице.

Читайте подробнее об установке межкомнатных дверей своими руками.

Врезка фурнитуры двери

Петли, лицевая планка замка (она прикрывает место врезки механизма замка на торце двери) и его запорная планка должны быть врезаны в дверное полотно и в коробку «заподлицо», то есть вровень с поверхностью. Допускаются исключения для верхней петли, так как глубина ее врезки определяется наличием у нее люфта и его величиной. Кроме того, вся названная фурнитура должна «садиться» в вырезанные под нее гнезда плотно без зазоров (в крайнем случае, они не должны превышать 0,5-1 мм).

Уже по итогам этой операции можно судить о профессионализме установки межкомнатной двери. Полное отсутствие зазоров, например, между картой петли и телом коробки - признак мастерства. Причем такого результата можно добиться не только, используя специальный электроинструмент - фрезер, но и при помощи обычной стамески, молотка и очень тонкого острого ножа или скальпеля. Сначала карты петель временно привинчиваются двумя шурупами к торцу дверного полотна на расстоянии ориентировочно 20 см от верхней и нижней кромки двери. Это расстояние может быть чуть больше или меньше, главное, чтобы у всех дверей оно было одинаковым. Контур петли обводится скальпелем, при этом фанеровка и древесные волокна перерезаются на глубину 2-3 мм.

Затем карты петель отвинчивают и в пределах имеющегося контура делают выборку на требуемую глубину. Получается углубление, границы которого в точности повторяют все обводы врезаемой детали. Карта петли должна «сидеть» в нем плотно, без каких бы то ни было зазоров. В крайнем случае, со стороны одного из краев допускается зазор не более 0,3-0,5 мм. Однако у этого способа имеются недостатки - острый нож или скальпель хорошо перерезают дерево только вдоль волокон. В поперечном же направлении они могут перерезать только тонкий слой шпона, как правило, оставляя на фанерованной поверхности лишь глубокую царапину. Для того чтобы продолжить работу, в царапину вставляют жало стамески и при помощи короткого удара по ее ручке делают углубление на 2-3 мм. Применительно к фанерованным дверям и дверям из массива этот способ врезки очень удобен. Но для коробок и дверей из МДФ, окрашенных по автомобильной технологии, он не подходит, поскольку, применяя его, удается разрезать лишь тонкий слой краски. Более того, от ударов по стамеске краска на соседних участках начинает отслаиваться, поэтому четкой и ровной границы получить невозможно. Врезку фурнитуры в двери подобной конструкции лучше всего осуществлять при помощи упоминавшегося «фрезера». Ряд проблем возникает при обводке деталей, контур которых имеет скругленные участки: чем меньше радиус закруглений, тем труднее выполнить эту операцию с необходимой степенью точности.
Фурнитура для Установки межкомнатных дверей
Таким образом, фурнитура, врезаемые части которой имеют прямолинейные очертания, лучше всего подходит для ручной врезки, а с закругленными углами - для механической. Рассмотрим следующий этап. После того как будут сделаны выборки под петли на торце дверного полотна, а карты петель будут закреплены в своих гнездах шурупами, на каждую из петель надевается оставшаяся от нее половинка и затем прикладывается стойка коробки. На стойке отмечается положение петель, и весь цикл по врезке карт повторяется, правда, теперь уже применительно к стойке. Обратите внимание, что примерять рекомендуется только стойку коробки, а не всю коробку целиком. Поэтому некоторые отечественные двери, поступающие в продажу с уже собранной коробкой, целесообразнее разобрать: максимальное удобство при выполнении работ - гарантия качественного результата. После врезки петель дверное полотно переворачивается, врезается замок, вставляются ручки. Из соображений удобства, а также с целью снижения риска повреждения полотна в ходе операции, запорная планка врезается уже после установки двери.

Это делается следующим образом: язычок замка смазывают любым красящим, но легко смывающимся составом, например, клеем ПВА, который во время ремонта всегда имеется под рукой. Сначала поворотом ручки язычок убирают, закрывают дверь, отпускают ручку. При этом язычок выдвигается и оставляет отпечаток на коробке. По отпечатавшейся полоске делается прямоугольная выборка под язычок. После чего накладывается и временно прикручивается запорная планка, обводится (ножом или скальпелем) ее контур. Далее соблюдается та же последовательность операций, которая предусмотрена при врезке петель.

Установка межкомнатной двери

Говорить о качественной установке дверного блока можно только при одном условии: если в любом положении полотно межкомнатной двери остается неподвижным. А это означает, что блок должен быть установлен строго вертикально в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Максимальное отклонение от вертикали, допускаемое при установке дверного блока, не должно превышать 1-1,5 см. В противном случае монтажный дефект будет восприниматься визуально.

При установке дверей в квартире с невыровненными стенами много времени тратится не только на врезку фурнитуры и крепление коробки, но и на выбор наилучшего расположения дверного блока в имеющемся проеме. Кроме того, необходимо учитывать уклон пола, возможные локальные неровности и многое другое. В частности, некоторые отечественные двери, изготовленные по упрощенной технологии, имеют полотна и коробки далеко не прямоугольной формы. Более того, они способны изменять свои геометрические параметры в процессе эксплуатации. Это нередко приводит к тому, что после окончания ремонта коробки «ведет», а установленная дверь вдруг перестает закрываться. С большим или меньшим успехом перечисленные проблемы решаются мастерами, которые сегодня используют в основном два способа установки: «на пену» и способ, предусматривающий сквозное крепление дверной коробки при помощи шурупов.

Каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Для дверей категории «эконом-класса» (= $ 80-100), к которому относится большая часть российской продукции, финские и испанские двери, наиболее универсальным представляется второй способ. Сквозное крепление дверной коробки. Суть способа заключается в том, что коробка собирается «по месту» вокруг висящего дверного полотна, а сквозное крепление дает возможность установить дверной блок в проеме с точностью до миллиметра и сделать менее заметными некоторые его недостатки.

Сборка блока двери при установке

Часть дверной коробки с врезанными петлями (стойка) и 3-4-мя сквозными отверстиями диаметром 5-6 мм крепится к стене на одном или двух шурупах. При помощи клиньев стойка двери устанавливается вертикально. После этого на нее сразу навешивается дверное полотно. Прикладывая измерительный уровень к торцу, постоянно проверяют его положение, при помощи шурупов и клиньев добиваются вертикальности и неподвижности полотна. В связи с тем, что стены в большинстве случаев имеют наклон, допускается небольшое отступление от вертикали при установке двери, но только до того момента, пока будет сохраняться неподвижность дверного полотна.

Предельное значение этого наклона определяется опытным путем и обязательно со смазанными петлями. Иначе может возникнуть ситуация, когда значительное трение в «сухих» петлях позволит полотну временно оставаться неподвижным, а после смазки трение уменьшится, и дверь начнет самопроизвольно закрываться. Убедившись, что месторасположение стойки выбрано правильно, ее снимают. После того как по сделанным отметкам просверлят остальные отверстия в стене, стойку двери устанавливают снова и при помощи шурупов фиксируют окончательно. Далее проверяют, как закрывается и открывается дверь. Если все перечисленные требования выполнены, то устанавливают вторую стойку двери на том же уровне, что и первую. Ее закрепляют шурупами таким образом, чтобы дверное полотно прилегало к коробке без щелей, а между торцом полотна и коробкой оставался одинаковый зазор в 3-4 мм.

Затем устанавливают верхнюю часть дверной коробки (перекладину) с тем же зазором между ней и верхним краем двери. В итоге учитываются « люфты » у петель и даже форма самого полотна. То есть при желании с помощью клиньев можно выгнуть стойку так, что она в точности будет повторять контур полотна. Помимо необходимости соблюдения всех перечисленных требований, имеется еще ряд ключевых моментов, на которых хочется акцентировать внимание. Например, часто встает вопрос о том, каким должно быть расстояние между торцом дверного полотна и поверхностью коробки. Почему-то многие считают, что чем меньше этот зазор, тем лучше, и потому просят мастера сделать его минимальным. При этом каждый раз приходилось объяснять, почему же зазоры при установке двери сделаны больше.

Способ сквозного крепления имеет ряд недостатков, главным из которых считается наличие отверстий (диаметром 8-10 мм) под установочные шурупы (их обычно по окончании ремонта заделывают шпаклевкой под цвет коробки или закрывают заглушками). Возникают также небольшие проблемы при монтаже дверей, коробка которых поставляется в собранном виде со срезанными под 45* стойками и перекладиной (некоторые испанские двери). Зачастую такая перекладина оказывается коротковатой. Для того чтобы получить хотя бы минимальный зазор между торцом дверного полотна и коробкой (2-3 мм), оставляют в одном из верхних углов коробки 1-2 мм щель, которую при помощи шпаклевки можно сделать практически незаметной.
Установщик дверей США
Установка двери с «черновой коробкой»

Основная часть проблем, возникающих при установке дверей, обусловлена недостаточным уровнем качества строительства и как следствие - неудовлетворительным состоянием строительных конструкций. Так, дверные проемы зачастую имеют любую форму, только не прямоугольную, их откосы не образуют с плоскостью стены прямой угол.

В связи с этим при установке коробки приходится тратить много времени на проверку вертикальности каждой стойки. Удается существенно упростить задачу, используя «черновую коробку» - так обычно называют встраиваемый в проем каркас из толстой широкой доски. Если он установлен строго вертикально, то процесс монтажа всего дверного блока заметно облегчается. Шляпки шурупов, с помощью которых осуществляется крепеж, можно спрятать под петли, хотя при этом возможность регулировки сильно усложнится, поскольку каждый раз придется снимать и дверное полотно, и сами петли. Но если «черновая коробка» выставлена точно, то регулировка может вовсе не понадобиться или, по крайней мере, будет сведена к минимуму. Для закрепления дверной коробки бывает достаточно использовать по три-четыре шурупа на каждую стойку. Если дверь висит на трех петлях, появляется возможность «спрятать» под каждой из них по шурупу.

На противоположной стойке один из шурупов «прячут» в ее средней части - под запорной планкой замка. Оставшиеся крайне необходимые два шурупа «спрятать» уже некуда. При значительной толщине коробки (4-5 см) можно «зацепиться» за край четырьмя шурупами, направленными наискосок, и прикрепить ее к деревянной доске фальш-короба. В дальнейшем шляпки шурупов и само отверстие закрываются наличником. Почему этого нельзя сделать в бетоне или кирпиче без «черновой коробки»? Потому что под нужным углом просверлить отверстие в этих материалах крайне трудно, а иногда и просто невозможно.

Существует и другой вариант, когда дверная коробка закрепляется в стеновом проеме при помощи металлических уголков или пластин.

Возможность регулировки в этом случае очень сильно ограничена, так как зафиксировать стойки необходимо уже с первой или, по крайней мере, со второй попытки. Этот способ крепления более трудоемкий, поскольку приходится выполнять двойную работу: сначала устанавливать и крепить «черновую коробку», причем с очень высокой степенью точности, и затем уже монтировать сам дверной блок. Такой способ часто применяют при установке дверей в широкие проемы, которые позволяют помимо дверного блока размещать в них по две доски толщиной не менее 2 см. Имеет смысл воспользоваться подобным вариантом при капитальном ремонте, когда сносятся старые стены и сооружаются новые: зная заранее, какие двери будут устанавливаться, можно в процессе строительства ставить в перегородках «черновые коробки» с нужным размером светового проема.

Заделка швов при установке межкомнатной двери

Сегодня швы, как правило, заполняют пеной. Операция эта занимает всего несколько минут, а после «высыхания» (точнее вулканизации) пены ее излишки срезают ножом. Способ сквозного крепления с запениванием швов имеет одно немаловажное преимущество: если через год по тем или иным причинам дверь перестанет закрываться, то, сняв наличники и прорезав ножовкой оставшиеся после установки клинья и высохшую пену, можно при помощи тех же крепежных шурупов немного раздвинуть стойки.

Но, несмотря на все удобства в использовании этого материала, следует помнить о некоторых отрицательных моментах. Как показывает практика, в некоторых случаях после поверхностного высыхания пена сохраняет способность расширяться, причем в течение весьма продолжительного времени. Зачастую это сопровождается деформацией дверных коробок. Причины, вызывающие подобные негативные явления, могут быть самые разные: либо избыток пены в шве, либо недостаток влаги при вулканизации пены, а иногда - применение некачественной продукции. Для высохшей пены, имеющей незамкнутые поры, напротив, вредна повышенная влажность воздуха, поэтому при ее использовании в санузлах требуется принимать меры по пароизоляции шва. И, наконец, пена не способна предотвратить деформацию сучковатых коробок. Наиболее технологически правильным процессом является заделка швов цементным раствором.
Устанавливаем межкомнатные двери своими руками
Он создает между стеной и коробкой своеобразный опорный клин, наилучшим образом препятствующий возможным изгибам коробки. Однако при заполнении шва раствором, содержащим изрядное количество воды, дверную коробку может «повести». Эти последствия можно исключить, если на коробку с изнаночной стороны наклеить широкий «скотч». К тому же совершенно необязательно стараться заполнить все пустоты - достаточно, чтобы глубина заделки швов составляла 1-1,5 см. Во время этой операции вряд ли удастся не испачкать коробку, но с окрашенных и лакированных поверхностей следы раствора легко смываются. На полуфабрикат, не имеющий защитного покрытия, наклеивают специальный «малярный скотч», клеящий состав которого при кратковременном использовании не оставляет следов после удаления «скотча». Чтобы материал «заделки» не высыпался при первом же сотрясении, например, когда будут прибиваться наличники, нужно добавить в раствор немного клея ПВА - 1-2л на 10 кг сухой смеси, а самим клеем прогрунтовать очищенную от «набела» (слои старой шпаклевки и краски) поверхность стены. Идеальным считается вариант установки двери, когда шов армируется штукатурной сеткой.

Но при ширине швов в 1-2 см их достаточно зашпаклевать, проклеив серпянкой. Только после окончательной отделки стен (оклейки обоями или окраски) монтируют (прибивают или приклеивают) наличники. При установке межкомнатной двери нельзя заполнять швы алебастром, что часто встречается в строительной практике. Алебастр расширяется при высыхании и сдвигает стойки дверной коробки.

Какие двери выбрать для ванной и туалета

Выбирая двери для любой комнаты в квартире, многие люди в первую очередь стремятся к тому, чтобы они подходили к общему интерьеру квартиры, чтобы все двери в доме были одинаковыми. Однако, не стоит забывать и о том, что выбирая двери, нужно исходить из функциональности помещений.

Выбирая двери для ванной и туалета, так же нужно помнить о некоторых требованиях к дверям в этих помещениях.

В первую очередь, такие двери должны быть очень устойчивыми к температурным перепадам, особенно в ванной комнате.

Также двери должны быть влагоустойчивыми, ведь при постоянном воздействии влаги двери могут ссыхаться, либо наоборот, рассыхаться и тем самым увеличивается в размерах, не входя полностью в дверной проем.

Поэтому не рекомендуется ставить деревянные двери, гораздо лучше подойдут пластиковые или из алюминиевого профиля.

Если же есть желание все же поставить деревянные двери, то нужно покрыть их устойчивым лаком для защиты от влаги.

Кроме того, двери для ванной и туалета должны обладать хорошей звукоизоляцией, чтобы не тревожить домашних жильцов шумом воды и смыва в туалете.
Устанавливаем межкомнатные двери своими руками
На сегодняшний день не составит проблемы подобрать двери для туалета и ванной, которые подойдут к общему интерьеру квартиры.

Если в остальных дверях присутствуют стеклянные вставки, то двери для ванной тоже можно заказать с такими вставками, только сделать их с запылителем, чтобы они не были сильно прозрачными. Тогда они впишутся в общий дизайн и при этом не будет видно, что происходит в самой ванной. Такие же двери можно сделать и в туалете.

Если ванная и туалет совместные, то удобным решением станут раздвижные двустворчатые двери. Для отдельных более удобны обычные, распашные двери.

Цвет дверного материала можно выбрать при заказе двери, большой цветовой ассортимент позволит легко подобрать оттенок в тон плитке или обоям в помещении.

По стоимости двери для уборной и ванной комнаты ничем не отличаются от стоимости остальных дверей. Цена будет зависеть от выбранного материала, размеров, необходимости мастерами подгонки двери под дверной проем и других факторов.

 Установка дверей

Если ваши двери укомплектованы стоевой коробкой, то ее необходимо отторцевать для получения необходимого зазора между напольным покрытием и полотном двери. Для жилых помещений рекомендуется зазор в 10 мм, хотя для лучшей вентиляции ее можно увеличивать до 20 мм. После этого все детали соединяются при помощи саморезов.

    Установка дверной коробки

Вставьте коробку в дверной проем и зафиксируйте ее верхнюю часть при помощи клиньев. Они должны находиться на уровне стыка верхней планки и стоевых частей.

Для фиксации нижней части коробки необходимо выровнять петлевую сторону в двух плоскостях при помощи строительного уровня, после чего аккуратно вбить клинья.

После этого замерьте расстояния внизу и вверху коробки, учитывая 5-ти миллиметровые зазоры. При ширине полотна 800 мм, полученное расстояние должно быть 805 мм.

Теперь при помощи клиньев зафиксируйте противоположную сторону коробки и жестко установите распорку напротив нижних клиньев.

    Установка дверного полотна

Навесьте полотно на петли и проверьте, насколько ровно оно закрывается. Установите дополнительные распорки на уровне верхней петли и чуть ниже ручки. Внимательно проверьте зазоры между дверным полотном и коробкой. Необходимо добиться такого положения, когда слегка приоткрытая дверь не будет самопроизвольно открываться и закрываться.

Удалите пыль из проема при помощи распылителя воды для лучшей отгезии пены к поверхности бетона. Запеньте коробку, используя баллон монтажной пены.
Зазор межкомнатных дверей в ванной
Не трогайте всю конструкцию до полного высыхания пены, то есть не менее 12 часов. После полного застывания монтажной пены аккуратно удалите или обрежьте клинья, уберите распорки и срежьте ножом выступающую пену.

Пена является токсичным веществом и способна повредить лаковое покрытие на дверной коробке. Используйте малярный скотч и аккуратно проклейте коробку, чтобы исключить порчу покрытия.

При монтаже необходимо учитывать, что пена при высыхании значительно увеличивается в объеме.

    Установка доборного элемента

Точно измерьте расстояние от края коробки до стены и обрежьте доборную планку с учетом паза. Для этого удобно использовать электролобзик или ножовку. Вставьте доборный элемент в предназначенный паз и запеньте его в нескольких точках. После этого дождитесь полного высыхания пены.

Если ширина доборного элемента не перекрывает ширину проема, Удобно применять соединительную планку, которая позволяет объединить несколько доборных элементов в одно целое.

    Способы установки наличников

Рассчитайте необходимую длину наличника и запилите его в стусле при помощи ножовки под углом 45º. Просверлите отверстия под финишные гвозди Ø1,5 мм и закрепите наличник.

При использовании наличника с «клювом», вставьте его в паз коробки и прикрепите на жидкие гвозди. Учтите, что возможно придется убрать часть «клюва» вверху наличника.

    Установка порога

Порог устанавливается в соответствии с инструкцией, которая вкладывается в заводскую упаковку.

Этапы установки межкомнатной двери

Этап 1

Начните со сбора коробки - соедините верхнюю перекладину сверху с торцами обоих стоек коробки. Это можно сделать либо двумя саморезами, либо двумя гвоздями к каждой из стоек.

Этап 2

Поставьте собранную коробку в монтажный проём и выставьте её с помощью монтажных клиньев ровно в горизонтальном и в вертикальном направлениях. Правильного размера клинья должны быть на 20 мм. длиннее, чем глубина профиля коробки. Выставьте коробку по высоте так, чтобы её нижний край совпадал с уровнем поверхности чистового пола. К моменту монтажа дверной коробки напольное покрытие, например, ламинат, должно быть уже настелено. Порог облегчит соблюдение технологии установки межкомнатных дверей.
Двери фото
Этап 3

Закрепите шурупами к стене стойку коробки с петлями и навесьте дверную створку на петли. Наживите шурупами к стене стойку с ответной планкой замка. Проверьте с помощью дверной створки рабочие зазоры между краем створки и дверной коробкой. Окончательно закрепите шурупами коробку в проеме. Если ширина коробки более 1200 мм., закрепите к стене также верхнюю перекладину одним шурупом по центру. Если используется порог, прикрепите его к полу. Закройте пластиковыми пробками монтажные отверстия в коробке. Установите дверную фурнитуру и наличники.

Этап 4

Еще раз проверьте, например, с помощью двух реек или измерительного инструмента, что диагональные размеры дверной коробки совпадают.

Этап 5

Направление открывания симметричной межкомнатной двери можно изменять.

Инструменты, необходимые для установки двери

Перед началом установки приготовьте необходимые расходные материалы и инструмент:

    Саморезы для сборки коробки 50х4; Двери фото

    Несколько деревянных клиньев и распорок;

    Баллон монтажной пены (1 баллон на 2-3 дверных блока);

    Электрический шуруповерт или отвертка;

    Строительный уровень;

    Ножовка по дереву или заусовочная пила.

Теперь можно приступать к установке дверей.

    Сборка дверной коробки

Статус: 
Обработан