Установка дверей межкомнатных своими руками. Демонтируем межкомнатную дверную коробку. Технология установки межкомнатных дверей

Вы решили установить новый межкомнатные двери в вашей квартире? Вполне понятное решение. Новые двери придают квартире законченный вид после ремонта, создают уют и должны гармонично вписываться в интерьер и отделять жилые зоны друг от друга.

Видео

Фото

Характеристики

Какое крепление дверной коробки в проеме можно считать надежным?

    Надежным считается такое крепление межкомнатной двери, когда дверную коробку сначала крепят в проеме при помощи жесткого механического крепежа, а потом запенивают.

        Крепление дверной коробки только на монтажную пену вряд ли можно считать надежным. Пена эластична и не может удержать косяки дверной коробки от возможного изгиба. Если дверная коробка неравномерно запенена, то есть в каких-то местах распирающее усилие пены больше, то сама монтажная пена может стать причиной изгиба косяков в будущем. Не случайно во всех серьезных компаниях требование механического крепления дверной коробки перед запениванием является для монтажников обязательным.

        Если при креплении одностворчатой межкомнатной двери в проеме саморезами через просверленные в дверной коробке сквозные отверстия используют только три точки крепления (под петлями и под ответной планкой замка), а обычно это так и происходит, чтобы не портить вид дверной коробки заглушками, то остается незакрепленной нижняя часть косяка (боковой стойки) дверной коробки на стороне дверной ручки и середина петлевого косяка. При таком креплении косяки могут гнуться. Как это происходит, можно посмотреть здесь. Поэтому крепление только в трех точках нельзя считать надежным.

          Дверная коробка двухстворчатой двери должна быть механически закреплена не менее чем в шести точках (верх, низ и середина каждого косяка).

       Посередине между петлями крепить нужно тоже! Что бывает, если между петлями отсутствует крепление, Вы уже видели. Если не стали смотреть в предыдущем пункте, где говорилось о креплении одностворчатой двери, можете взглянуть сейчас по этой ссылке.

    Если для для крепления дверной коробки в проеме используют гибкие пластины, то эти пластины должны "обхватывать" стену.

        Если прикрученные к дверной коробке гибкие пластины закреплены только на одной стороне стены (например если другая сторона стены обложена плиткой, и закрепить на нее пластины не получается), то такое крепление тоже не стоит называть надежным. Дверной косяк при таком креплении может не только изгибаться, но и закручиваться "винтом".

Инструкция

Технология установки межкомнатных дверей

 
Порядок установки двери обычно таков:

1 - врезка петель, замка, ригеля,

2 - сбор коробки,

3 - фрезеровка коробки под добор,

4 - монтаж дверного блока,

5 - установка добора,

6 - установка наличников.

     Врезка фурнитуры (петли, замок)

     Комплектуем полотна и коробки в пары. Размечаем и прорезаем стамеской контур петли.  Затем фрезером на глубину, соответствующую толщине петли, делается выборка. Полукруглые углы, получающиеся при этом, дорабатываются стамеской . Петля закрепляется саморезами. Она должна быть врезана вровень с поверхностью полотна и не иметь боковых зазоров. Обычно на дверь устанавливаются две петли. Однако в некоторых случаях возможен монтаж третьей. Либо если дверь слишком массивная и тяжелая, либо с декоративными целями. Если третья петля играет функциональную роль дополнительного крепежа, то две петли крепятся сверху, одна – снизу. А если третья петля поставлена «для красоты», то она ставится посередине. Очень стильно, к примеру, смотрятся в таком варианте фигурные петли.

     Далее размечаем контуры замка. Сначала с лицевых сторон, потом с торцевой высверливаются отверстия под ручку и механизм замка. Перовым сверлом , затем дорабатываются стамеской , либо вся операция делается фрезером. Врезка ригеля делается аналогично, одновременно с петлями. Поскольку удобнее, когда он бывает врезан до монтажа двери.

       Сборка коробки

     Переходим к сбору коробки. В большинстве случаев ее стыки запиливаются на 45 градусов торцевой пилой . Сначала обрабатывается вертикальный брус, потом – горизонтальный . Здесь нужно быть предельно внимательным -- необходимо, во-первых, чтобы стык коробки был сделан очень аккуратно, во-вторых, следует рассчитать размер горизонтальной планки, чтобы при монтаже полотна образовались необходимые зазоры (2-3 мм). После этого фрезером делается паз или выбирается четверть для последующего монтажа доборных элементов, если эта операция не была сделана на заводе – изготовителе.

     После сбора коробки отрезаем вертикальный брус по высоте. Для этого вкладываем полотно в готовую коробку и на месте делаем отметку снизу на коробке примерно на расстоянии 10 мм от края полотна. При установленном дверном блоке обычно зазор между полотном и полом должен быть равен 7-10 мм. Однако здесь возможны различные варианты. Решение в каждом конкретном случае принимает заказчик. Величина зазора может варьироваться в зависимости от различных обстоятельств. Например, наличия на полу ковровых покрытий или типа комнаты. В сантехнических комнатах, например, зазоры обычно делаются больше, чтобы обеспечить вентиляцию воздуха.

Монтаж дверного блока

     Готовая коробка устанавливается строго вертикально, вровень со стеной. Расположение проверяется уровнем, отвесом и пр. Крепление ее возможно двумя способами. Первый – с использованием скрытого крепежа. В данном случае с обратной стороны коробки крепятся металлические пластины, при помощи которых она и фиксируется в проеме. Второй – крепление на саморезы, анкеры и пр. с последующим закрытием их заглушками . Закрепления коробки в проеме - к ней крепятся, по необходимости, доборные элементы. Затем зазор между коробкой и стеной заполняется монтажной пеной , излишки которой, после высыхания, подрезаются ножом.

     Крепление наличника

    Наличник размечается в высоту по результатам замера, углы запиливаются на 45 градусов. Крепится при помощи финишных гвоздиков. Возможно их заглубление добойником с последующей заделкой отверстия шпаклевкой, для достижения максимально эстетичного вида. Все, дверь готова!

     Установка доборов

    Установка доборов (тоже доборников, расширителей) необходима в том случае если Ваши  стены имеют толщину больше, чем ширина устанавливаемой коробки. Так как доборы изготавливаются из таких же материалов, что и двери с коробками и покрыты тем же декоративным слоем, то после их установки в сочетании с наличниками создаётся эффект гармоничной завершённости оформления дверного проёма.    

     Способов крепления доборов достаточно много, которые зависят от размеров проёма, конструктивных особенностей коробки и самих доборов. Крепят доборы, как перед установкой коробки, так и после, причём в большинстве своём с противоположной стороны петельной. Это позволяет раскрываться полотну на максимальный угол и не упираться в добор. В некоторых случаях можно отходить от данного правила, только если раскрытие от двери не требуется в полной мере.

     Наиболее удобным является крепление добора в предусмотренный производителем паз коробки. При этом соединение получается плотным, без зазорным, эффектно смотрящимся, без применения дополнительных крепежей, подпорок и клиньев. Данная система существенно сокращает время работы и в большинстве своём позволяет использовать простые электро- или ручные инструменты. Порядок крепления таких доборов следующий: перпендикулярно измеряем расстояние от плоскости стены, к которой в дальнейшем будет прилегать наличник, до места стыковки добора с коробкой плюс допуск на глубину паза. Измерения проводим в нескольких местах по всему периметру крепления доборов. Учтя все максимальные и минимальные значения, отпиливаем добор (если это необходимо) на такую ширину, при которой наличник будет плотно прилегать к стене и к добору. Конечно, если стена будет иметь значительные отклонения и перепады, добиться такого будет не возможно, а значит, зазоров между стеной и наличником будет не избежать. Минимизировать такие недостатки можно, используя материалы с телескопической системой крепления.

     В первую очередь устанавливаются вертикальные части, а потом верхняя горизонтальная, которая плотно укладывается на них. Если зазоры между добором и стеной более 3-х см, то запенивание надо проводить с промежутками и поэтапно, чтобы не повело добор. Для страховки можно использовать распорки или малярную ленту (бумажный скотч). Более рационально при больших зазорах использовать бруски или деревянные рейки, крепящиеся на край добора по всей длине, либо на сам проём таким образом, чтобы свести зазоры на запенивание к минимуму или вообще их убрать.

     Большинство производителей выпускают коробки с готовой четвертью, также предназначенной для крепления в них доборов несколькими способами. Чтобы соединение было без зазоров с лицевой стороны, необходимо расклинивать добор с обратной стороны к коробке или заранее прикрутить по периметру короба соответствующего размера одну сплошную на каждой стойке, либо несколько небольших планок. Таким образом, мы сконструируем паз или несколько подпорок. Все перечисленные способы особенно актуальны при креплении доборов толщиной до 10мм. Если у коробки отсутствует паз или четверть, то проблема решается прямо на рабочем месте путём выбирания электрофрезером.

     Бывают случаи, когда толщина стены оказывается больше, чем предлагаемая ширина добора. Многими производителями в таких случаях предусмотрены различные конструктивные решения соединения доборов между собой, например, с помощью специальных соединителей (переходников) или шлицевое соединение. Если же добор не имеет специальных конструктивных решений, т.е. выглядит как простая доска (планка), то соединение можно произвести следующими способами:

плотно состыковав две части друг с другом (одна из которых, если это необходимо, отпилена на рассчитанную ширину), с задней стороны крепим к ним одну равную по длине или несколько коротких планок (можно использовать материалы из ДВП или фанеры) с помощью подходящих саморезов; если позволяет толщина и ширина добора, их можно соединить с помощью саморезов, через просверливаемые для них отверстия. При этом отверстие зенкуется, либо частично рассверливается под диаметр шляпки самореза.

     Аналогичным, только что описанным выше способом, можно крепить добор к коробке. При этом, сквозные отверстия под саморезы можно просверливать как в доборе, так и в коробке. Выполнить данные операции можно только при наличии достаточного опыта и мастерства, т.к. отверстие должно быть максимально точно спозиционированно для точного направления вкручиваемого через него самореза. Видимые отверстия на торце доборов или коробке в последующем закроются наличником.

Своими руками

Надежное крепление межкомнатной двери в проеме: почему это важно?

К чему может привести ненадежное крепление дверной коробки при установке межкомнатной двери.

    Правильно установленная дверь должна легко открываться и закрываться не только в первые несколько месяцев после установки, но и через несколько лет.

    При установке двери монтажники должны отрегулировать зазоры между дверным полотном и дверной коробкой. Эти зазоры должны быть одинаковыми вверху и по бокам дверного полотна.

     Если через некоторое время после установки двери косяк (боковая стойка) дверной коробки выгнется всего на несколько миллиметров, то это не только испортит внешний вид двери. Из-за изгиба дверного косяка дверь может начать закрываться с усилием или перестать закрываться совсем. Чтобы этого не случилось, косяки дверной коробки должны быть надежно закреплены при установке двери.

   Когда Вам устанавливают двери, лучше сразу позаботиться об их надежном креплении, чем оказаться в ситуации, когда двери перестали закрываться. К тому же это может произойти после окончания гарантии, если она была небольшой, например полгода. Но даже если гарантия на установку еще действует, никто не возместит Вам потраченное время и нервы. К тому же при переделке придется как минимум оторвать и снова прибить наличники. Насколько они при этом пострадают - неизвестно. А может вобще потребоваться демонтаж и повторная установка дверного блока (двери с коробкой).

     Если косяк дверной коробки выгнулся, но дверь продолжает закрываться, все равно внешний вид у такой двери уже не тот. К примеру, как на этой фотографии (открыть ссылку), когда на стороне петель посередине между петлями зазор в палец, а в верхнем и в нижнем углу полотно касается дверной коробки.

    Почему гнутся косяки дверной коробки? Ответ прост.  Дверная коробка межкомнатной двери сделана из древесных материалов. А древесина очень хорошо поглощает влагу из воздуха. Межкомнатные двери покрывают лаками, пропускающими атмосферную влагу. Поглощая влагу, древесина увеличивается в размерах, отдавая влагу уменьшается. То есть даже при естественных сезонных изменениях влажности воздуха, изделия из дерева изменяют свои размеры, древесина "дышит". Если бы древесина была однородной, то она при этом просто бы увеличивалась или уменьшалась в размерах. Но, к сожалению, древесина неоднородна.     У цельного (не склеенного из отдельных брусочков) бруса или доски одни слои поглощают влагу сильнее и расширяются больше, другие слои поглощают влагу меньше, а значит и расширяются меньше. В результате неодинакового расширения слоев брус или доска гнется. Клееный брус обычно гнется меньше цельного из-за того, что изгибающие усилия отдельных брусочков, из которых он склеен, направлены в разные стороны и могут уравновешиваться . Но и в клееном брусе, брусочки могут подобраться так, что изгибающие усилия будут направлены в одну сторону, и он согнется. Понятное дело, что на фабрике никто брусочек к брусочку не подбирает. Поэтому будут в дальнейшем изгибаться косяки установленной у Вас двери или нет, это дело случая.
    Чтобы не полагаться на авось, дверную коробку при установке межкомнатной двери нужно надежно крепить. Надежно закрепленные косяки дверной коробки межкомнатной двери не будут гнуться и навсегда останутся в том положении, в котором их закрепили монтажники при установке межкомнатной двери. Какое крепление межкомнатной двери считается надежным, читайте дальше.

Полезные советы

Установка наличников межкомнатных дверей своими руками

Деревянные наличники на двери можно сделать самому. Все что нужно — материал, инструменты, прямые руки и наша инструкция. Наличники прикрывают собой зазоры между коробкой двери и стеной, выполняют эстетические функции. Двери межкомнатные без наличников смотрятся очень бедно. Из этой статьи Вы узнаете, как сделать наличники на двери своими руками и как крепить наличники на двери правильно.

Установка наличников межкомнатных дверей дело не такое уж и простое. Поэтому подумайте, возможно, есть смысл поменять двери полностью, на новые и красивые, уже с наличниками? Если такая ситуация на данный момент невозможно, то смело идите на строительный рынок за материалами.
Изготовление наличников на двери своими руками

А чтобы правильно купить материал, следует знать ширину наличника двери и его высоту. Высота измеряется по высоте двери. Наличники должны быть чуточку выше.  А ширина наличника двери, примерно, 80 миллиметров.

Но, они бывают разные, вплоть до 150 миллиметров. После покупки необходимого материала, вскрываете дерево лаком, пользуясь кисточкой, и ждете. Потом, берете вертикальные наличники и спиливаете их верхние концы под углом 45 градусов. Прикладываете се так, как показано на картинке:

Размечаете и отпиливаете.

Лично я делал это с помощью самых обычных шурупов. Конечно, руками и отверткой вкручивать очень непросто. Хорошо, если есть шуруповерт в хозяйстве. Сначала следует сделать разметку, а потом приступать непосредственно к вкручиванию шурупов. Имейте в виду, что шурупы должны проходить сквозь дверной наличник и вкручиваться в дверную коробку. С учетом этого делайте разметку, а также выбирайте сами шурупы (чтобы они не были слишком короткие). Кстати, светлые шурупы смотрятся гораздо лучше, чем темные. Но, это, наверное, просто дело вкуса.

Установка дверей межкомнатных своими руками. Демонтируем межкомнатную дверную коробку. Технология установки межкомнатных дверей

У каждого плотника существуют свои приёмы и хитрости при установке двери входной и дверь межкомнатной. Здесь речь пойдёт о способе, который позволяет максимально обезопасить себя от ошибок в этом нелёгком и полном подводных камней деле и позволит вам произвести установку двери своими руками. Одно перечисление возможных ошибок при установке дверей заняло бы несколько страниц, поэтому я постараюсь не акцентировать на этом внимание.

Установка дверей межкомнатных своими руками начинается с распоковки. Некоторые предпочитают частично открыть дверь, откладывая полную распаковку до последнего момента, чтобы не поцарапать входные двери в процессе сборки. Разложите дверную коробку на полу в комнате, отрежьте брусья коробки таким образом, чтобы сверху и сбоку получился зазор по 3–4,5 миллиметра. Это ключевой параметр при установке двери межкомнатной.

Очень важен зазор между открытыми дверями и косяком, где находится замок в двери. Рекомендуется обычно 3,5–4 миллиметра, но надо учитывать, что монтажная пена может уменьшить проем на 0,5–1 миллиметр. Эти миллиметры очень важны, потому что если проем окажется меньше нужного на 2 миллиметра, порядка 1,5 миллиметров, то дверь не будет закрываться, а если будет больше, то будет видна щель в другую комнату.

Причём с течением времени зазор обычно немного уменьшается, хотя может и увеличиться. Чтобы угадать, нужна интуиция опытного плотника. Не стоит расстраиваться, если что-то не получится, так как позднее всегда можно обрезать пену и перепенить дверь заново.

Такой же зазор или чуть меньше между дверью и верхней планкой дверной коробки. Снизу зазор под дверью обычно от 8 миллиметров до сантиметра, в зависимости от полового покрытия.

Основная идея этого метода в том, чтобы поставить коробку вместе с уже навешенной дверью в проем и закрепить клиньями. Загоняя внутрь клинья и выдвигая их можно очень точно регулировать брусья дверной коробки сначала по уровню, а затем добиться того, чтобы дверное полотно не открывалось само по себе и не закрывалось в трёх положениях. Дверь не должна двигаться в полностью открытом, почти полностью закрытом и в среднем положении.

Достоинство этого метода в том, что вам не приходится учитывать вес дверного полотна и другие факторы, так как вы производите балансировку «по месту». Закончив, можно запенить дверную коробку. Различные виды пены ведут себя по-разному. Нередко они довольно существенно выжимают планки дверной коробки внутрь при установке двери своими руками.

Чтобы минимизировать этот побочный эффект, можно во-первых запенивать как можно более тонкими слоями полиуретановой пены. Для этого в пространство между планками дверной коробки вставляются длинные куски дерева, либо фанеры. Лучше всего если под руками есть куски гипсокартона, которые можно без труда нарезать строительным ножом, нужной длины и ширины, быстро и в достаточном количестве.

Второй приём, это закрепление тонких пластинок, толщиной примерно 3 миллиметра из плотного картона или другого материала между дверным полотном и косяком с той стороны, где находится замок с помощью малярного скотча на 24 часа. Это не даст пене уменьшить зазор до опасной величины и установка межкомнатных дверей будет завершена успешно.

Одновременно можно установить доборы, но для них необходимо предусмотреть специальные распорки, которые также будут предохранять дверную коробку от распирания пеной внутрь. Хотя редко бывает, что установка дверей своими руками завершается так же успешно, как и при установке профессионалами и занимает иногда больше недели. Тем не менее если приложить максимум внимания и делать все не торопясь, результат будет положительным.

Важно не поцарапать дверное полотно и косяки в процессе монтажа. Но если даже это произошло, есть выход. Надо снять с остатков косяков дверной коробки плёнку и приклеить её аккуратно на повреждённые места, лучше всего бесцветным клеем Титан или аналогичным. До окончания установки двери эти детали косяка, как и детали наличников, лучше не выбрасывать.

Установка доборов иногда может быть почти такой же сложной, как и установка коробки. Установка наличников проще. Хочется ещё раз отметить, что чтобы выполнить установку дверных косяков без косяков, надо приложить максимум усилий и внимания и прочитать достаточно литературы, пока вы не почувствуете, что уже знаете все детали и морально готовы.
 

Читайте подробнее как врезать замок в металлическую дверь.

Межкомнатная дверь – правильная установка своими руками.

Вы решили установить новый межкомнатные двери в вашей квартире? Вполне понятное решение. Новые двери придают квартире законченный вид после ремонта, создают уют и должны гармонично вписываться в интерьер и отделять жилые зоны друг от друга.
Как установить дверь

Перед тем как начинать выбирать, а в последствии заказать ваши двери, многие советуют вызвать замерщика для того, чтобы он замерил ширину и высоту ваших дверных проемов, а также посоветовал дополнительные материалы, которые могут потребоваться при монтаже дверей. В этом случае что называется «на кого попадешь». Некоторые ответственно относятся к своей работе и могут дать действительно дельные советы как устанавливать дверь. Ну а некоторым абсолютно все равно, поскорей бы домой добраться. Сам много раз был свидетелем такого отношения. Один так вообще советовал устанавливать двери в старые коробки. Может для кого и приемлемый вариант, но зачем делать тяп-ляп, если можно поставить двери правильно и качественно. Короче, конечно замерить свои двери вы можете сами, но замерщика все же лучше вызвать, может что дельное и присоветует. Цена вопроса 300 рублей.

Стандартная ширина дверного проема 70-80 сантиметров. Хорошо подумайте если хотите сузить проемы. Помните, что вам еще придется вносить и выносить через них мебель. Также смотрите на расстояние между коробкой и стеной. Вместятся ли там наличники. Если нет, то подумайте стоит ли все таки покупать более узкие двери, так как обрезанный наличник смотрится не очень красиво. Обратите внимание также на то, в какую сторону будут открываться ваши двери, чтобы потом было удобнее.

Установка межкомнатных дверей в вашей квартире пожалуй самое ответственное и кропотливое дело. Особенно если вы хотите установить двери своими руками. К этому занятию следует подойти с ясной головой и трезвой памятью и вам точно не обойтись без совета профессионала.
Почему установка дверей такое сложное занятие? Потому что при малейшей неточности и отклонении при установке ваша дверь будет выглядеть криво, косо, а вполне возможно вообще не будет закрываться. А если вы плохо закрепите коробку, то Разве вам это понравиться? Сомневаюсь.

Ладно, вы выбрали и заказали двери. Вам их доставили. Бывает, что двери доставляют прямо в коробках (зависит от фирмы производителя). Но такое случается редко, так что собирать коробку, а также врезать фурнитуру (петли, ручки, замок) придется самостоятельно. Технология установки дверей на словах довольно проста, но в процессе работы может всплыть куча нюансов и новичкам все же будет сложновато. Главное внимательность и аккуратность.

Начнем устанавливать двери. С чего? Конечно с демонтажа старых дверей. Ломать – не строить. Снимите дверь с петель, монтажкой выдерите старую коробку, очистите проем от непрочно держащегося цемента.

Теперь монтируем новую коробку. Делается это так… Сначала делаем поперечную перекладину. Прикладываем ее к верху двери и замеряем расстояние, которое нужно отпилить. Также поступаем и с двумя продольными перекладинами.Скрепляем их между собой саморезами, как показано на фото справа. Тут главное помнить, что между дверью и коробкой должен быть небольшой зазор 4-5 мм, чтобы дверь легко закрывалась и открывалась и не было притираний.

Далее врезаем петли. Многие советуют это делать до того, как коробка собрана, но мне, например, удобнее после. Сначала врезаем петли в полотно. Для этого отмеряем с нижнего и верхнего конца двери по 20 сантиметров. Прикладываем к отметке петлю и обводим контур.

Далее делаем под петлю выемку. Элементарно, стамеской. Так сверху и снизу. Затем приставляем к двери коробку и обводим контур уже на коробке. Тут важно следить, чтобы между дверью и верхней перекладиной коробки был опять же зазор в 4-5 мм. Выглядит это так как установить дверь Выемки сделали? Теперь врезаем петли в дверь и коробку саморезами, предварительно просверлив отверстия, чтобы не расколоть полотно. Здесь следует понимать с какой стороны двери и коробки врезать петли, чтобы в конечном итоге дверь открывалась как вам хочется. Да и сами петли продаются правосторонние и левосторонние. Семь раз отмерь – один отрежь. И помните, что дверь надевается на петли в коробке, а не наоборот.

Следующий этап установки межкомнатной двери своими руками это установка коробки в дверной проем. Этап очень важный и ответственный. Берем коробку, засовываем в проем и тщательно выравниваем и центрируем по уровню. Если надо, вставьте между дверью и коробкой бруски. Затем забейте клинья. Просверлите в каждой стойке коробки с левой и правой стороны по три отверстия. В итоге получите отверстия на стене. Затем снимаете коробку и по меткам сверлите отверстия под дюбеля ударной дрелью. межкомнатная дверь установкаПосле вставки дюбелей опять центрируем коробку и крепим ее к стене на длинные саморезы, которые утапливаются в коробку и впоследствии закрываются специальными колпачками по цвет дверей. Следите, чтобы просвет между полом и дверью был 1-2 сантиметра. Учитывайте тот факт, что при настиле нового покрытия на пол, он может подняться.

Далее навешиваем дверь на петли, проверяем как закрывается и если все нормально врезаем замок и ручки на дверь. Для того, чтобы сделать отверстие под замок используем дрель и специальные сверла насадки, с помощью которых можно проделать любое отверстие. Установили? Вряд ли. Для новичков это является большой проблемой. Смотрите, хотя бы как это выглядит на рисунке. Если все таки получилось, то врезаем ответную часть замка в дверную коробку на том же уровне. Проверьте как закрывается ваша дверь. Если все делать аккуратно и последовательно, то шансов, что в итоге все получиться намного больше.

Заключительным этапом установки межкомнатных дверей своими руками является заливка монтажной пены между коробкой и стеной. Для этого предварительно закройте дверь полиэтиленом, а коробку проклейте строительным скотчем, чтобы закрыть всю поверхность. Иначе потом пену будет очень трудно удалить. После заливки пены дверь лучше оставить закрытой часа на три, предварительно вставив в зазор между дверью и коробкой пару узких кусков картона или фанеры, чтобы дверь не сжало.

Осталось только приделать наличники. Для этой операции используют строительное сусло. Такой инструмент, который позволяет резать доски под нужным углом. В данном случае 45 градусов.

В заключение можно сказать, что установка межкомнатных дверей своими руками дело ответственное, интересное, но очень непростое. Самому правильно установить двери будет сложно, особенно новичку. Я бы после этих слов бросился проверять так ли это страшно, как тут намалевали.:) Не стоит пугаться. Если точно следовать рекомендациям, все получиться. А лучше всего установка межкомнатных дверей своими руками пройдет под руководством опытного наставника.

Демонтируем межкомнатную дверную коробку

        С первого взгляда, вроде бы ломать не строить (большая кувалда и потолще лом и не устоит ни одна дверь, даже железная).  Но с  другой стороны, желательно с демонтажем двери не демонтировать и большой кусок стены. Что в полне возможно, если учесть, что межкомнатные перегородки  в советские времена делались из гипсолитовых плит. Поэтому, подойдем к вопросу как демонтировать дверную коробку творчески.

       Итак, мы имеем две вертикальных стойки, одну горизонтальную  и дверное полотно. В основном они крашены уже несколько раз и в итоге слой краски достигает нескольких миллиметров, т.е. никаких крепежных шурупов, гвоздей ничего не видно. Из практики демонтажа построек советских времен мы приблизительно знаем, как они устанавливались, а именно: между дверной коробкой и стеной, к которой она крепиться, устанавливался деревянный брусок.

По толщине  его подбирали так, чтобы добиться вертикальности стоек в плоскости параллельной плоскости двери и через стойку и этот брусок пробивали насквозь гвоздь 120 мм ( а иногда и 150 мм): в двух местах левой вертикальной стойки, в двух местах правой вертикальной стойки  и один или два в верхней перекладине. От старости лет эти гвозди немного заржавели и просто так, нахрапом, дверную коробку не взять.

Поэтому вооружаемся монтировкой (лучше гвоздодером), молотком, топором и ножовкой по дереву.

      Для начала  снимаем полотно. Для этого подсовываем между полом и дверью монтировку и немного открывая и закрывая дверь поднимаем монтировкой полотно двери. Постепенно дверь приподнимается на петлях и снимается. Эту процедуру необходимо проводить при максимально открытой двери. В противном случае верхняя горизонтальная перемычка коробки не даст нам поднять  полотно (оно в него упрется).

       Затем, после демонтажа дверного полотна, приступаем к демонтажу обналичников двери. Для этого, забиваем топор между обналичником и коробкой (в нашем случае, т.к. все гвозди закрашены — вверху в любом месте), если видно место крепления обналичника к коробке (гвоздь, шуруп), то рядом с гвоздем.

Снимаем вертикальный обналичник

        Прикладываем усилие в направлении стрелки, как показано на следующем фото, и отжимаем обналичник от  коробки.

      Появляется щель, становится видно крепежный гвоздь. Подводим топор под него и отжимаем обналичник до предела. Передвигаемся к следующему месту крепления и повторяем процедуру. В конечном итоге обналичник снимается. Также поступаем с обналичником сверху и с другой стороны дверного проема.

      Аналогичную процедуру проводим со всеми обналичниками с внутренней стороны двери.

Надо заметить то, что в советские времена, наверное, гвоздей меньше чем 100 мм не было (мы же были передовой державой по производству стали на планете), поэтому очень часто обналичники прибиты очень толстыми и длинными гвоздями. Так как обналичник очень тонкий, а гвоздь со временем даже в сухом помещении ржавеет, то снять без поломки его удается очень редко. Впрочем, с толщиной краски в 5 мм он даже на дрова не годиться, не говоря уже о том, чтобы его восстанавливать. Овчинка выделки не стоит.

      Итак, у нас осталась одна голая дверная коробка с петлями, прикрепленная к дверному проему. Переходим к последнему заключительному этапу – демонтируем саму дверную коробку.

Смотрим на вертикальную стойку коробки (все равно правую или левую). Если видно, место нижнего крепления (может быть выглядывает подложенный брусок или видно сам гвоздь), то отступаем от него вверх 200 мм, если места крепления не видно, то на высоте 600-800 мм от пола) и перепиливаем стойку в этом месте.

Затем подсовываем или топор или гвоздодер выше нашего пила между стойкой и дверным проемом и отжимает его в сторону другой стойки. Благодаря рычагу мы тем самым вытаскиваем гвоздь, которым вертикальная стойка дверной коробки крепится вверху.

Демонтируем вертикальную стойку дверной коробки

     Аналогично, сверху забываем гвоздодёр между оставшимся куском нашей вертикальной стойки и дверным проемом и демонтируем оставшуюся часть стойки.

После того, как у нас уже нет одной из стоек дверной коробки все пойдет значительно легче. Демонтируем верхнюю горизонтальную часть коробки. Для этого забиваем гвоздодер (или топор) между горизонтальным полотном коробки и дверным проёмом и отжимает его вниз.

     Таким же образом поступаем с оставшейся вертикальной стойкой: забиваем гвоздодер в верхней части и отжимаем стойку в сторону центра дверного проема.

Разбираем дверную коробку

      Вот так нам удалось осуществить демонтаж дверной коробки без особых усилий. Конечно, сохранить дверную коробку при таком способе демонтажа не представляется возможным, но, с другой стороны, мы демонтируем дверной блок уже полностью отслуживший свою службу (в некоторых домах по 30 лет и более), поэтому я считаю разумным такой способ демонтажа дверной коробки.

Имея современную дверь с современными способами крепления (например, при креплении дверной коробки к проему при помощи шурупов) снять дверную коробку вообще не представляет никакой сложности.

Отправить комментарий