Установка дверей обналички. Выбор подходящей технологии монтажа обналички. Замена наличников и доборных планок двери

Заготовки для стенок и днища стусла нарезать длиннее на 40…50 мм – допуск на обрезание торцов стусла под 90о. При необходимости подогнать заготовки под один размер, поставить их стопкой по 3-4 шт. длинными торцами вниз на ровную поверхность (можно сжать струбцинками концы) и подравнять торцы с обеих сторон шлифовальной шкуркой, наклеенной на брусок.

Видео

Толщина обналички
Обналичка двери цена
Монтаж обналички цена
Как поставить обналичку на неровную плитку?
Есть ли фурнитура для низа обналички

Трещины, сколы, на металлических дверях (цены на которые высоки), косяках и установка дверей обналички  можно заделать с помощью воскового карандаша, подобранного точно по цвету (названия воскового карандаша и дерева или облицовочного материала совпадают), а также акриловыми шпатлевками по дереву или силиконизированным герметиком по дереву, но с более низким качеством. Мелкие царапины и потертости можно закрасить фломастером подходящего цвета. Восковые карандаши продаются в сети магазинов «Паркетхолл» и некоторых др. (стоимость от 150 руб.).

Косяки дверных коробок финских дверей лучше собирать "на ус", тем более, что с овальными косяками иначе не получится. Можно для этого иметь торцовочный станок, хотя его вес и габариты создают неудобства для мобильного использования, к тому же требуется дополнительная оснастка. Если станка нет, можно воспользоваться стуслом. Те, что имеются в продаже, быстро изнашиваются, да и результат работы на них ниже среднего. Стусло можно изготовить самому, вроде показанного ниже. Наличники распилить намного проще, чем косяки; для них можно использовать низкие стусла,имеющиеся в продаже.

Для изготовления потребуется несколько полос шириной 20, 40, 50, 80, 100 мм из шлифованной фанеры толщиной 15 мм . Пилить на станке, дисковой пилой по направляющей - правилу, закрепленному на листе фанеры струбцинами или заказать в столярной мастерской.

Установка обналички под каким углом

Заготовки для стенок и днища стусла нарезать длиннее на 40…50 мм – допуск на обрезание торцов стусла под 90о. При необходимости подогнать заготовки под один размер, поставить их стопкой по 3-4 шт. длинными торцами вниз на ровную поверхность (можно сжать струбцинками концы) и подравнять торцы с обеих сторон шлифовальной шкуркой, наклеенной на брусок.

Прикрутить стенки к днищу (проконтролировать, чтобы были прямые углы между днищем и стенками) и обрезать концы стусла строго вертикально, под 90о. Перед закручиванием саморезов засверливать сверлом диаметром 3 мм. Можно вставить вверху стусла между стенками одну из заготовок шириной 50 мм, подготовленную вместе с днищем, для контроля ширины.

Тщательно разметить и пропилить пазы в боковых стенках стусла под 45о ножовкой с острым мелким зубом , с максимальной точностью соблюдая угол и вертикали. Эту же ножовку использовать в дальнейшем. Отцентровать в пропиле полотно ножовки, вставив прокладки одинаковой толщины. К полотну ножовки приложить направляющие бруски и пришурупить их к боковым стенкам стусла, затем второй и третий слой. Все направляющие дополнительно садить на клей. Установить защитные накладки из текстолита, ламината и т.п., при износе менять. Просверлить отверстия и сделать выборки.

Шпатель

После изготовления проверить на обрезках косяков финской двери: должен быть прямой угол и полностью совпадать сопрягаемые детали. Зубья ножовки заводить ниже направляющих брусков. Полотно ножовки смазать растительным маслом, чтобы она легко скользила в направляющих . Хорошо подходит ножовка по дереву "Лисица". Для резки более твердых и абразивных материалов, а также в местах, где она может затупиться, не использовать. При необходимости воспользоваться фонариком.

Косяки двери (шпон) фиксировать через боковую стенку стусла саморезами. Наличники фиксировать через направляющие бруски в отрезаемую часть. Если нет 45о, подогнать, наклеивая на внутреннюю поверхность боковой стенки на всю высоту, например, полоски малярного скотча в одном из мест, указанных стрелками, или вставлять в этом месте прокладку нужной толщины. Если нет 90о, наклеивать полоски или класть прокладку нужной толщины на днище в определенном месте (под стрелками). Для надежности, чтобы не отклеились, первой можно наклеить полоску из двустороннего скотча. 

В нашей следующей статье мы расскажем про установку металлических дверей. Установка двери металлической процесс несложный, но требующий определенных навыков. Дверь металлическая, установка дверей - еще много интересной информации впереди.

Читайте подробнее об установке дверей в Лобне, недорого.

Выбор подходящей технологии монтажа обналички.

Ремонт в доме подходил гладко и близился к завершению, осталось смонтировать обналичку на двери и доделать мелкие недоделки.
Неприятности как всегда поджидали в конце ремонта.

Структура филенки дверей первого этажа и второго была разной, и стандартный монтаж обналички не подходил. Пришлось применить технологию монтажа обналички с ровной стыковкой планок.

Стандартный, широко применимый монтаж обналички, от которого пришлось отказаться, это когда обналичка зарезается под углом 45 градусов.

К двери прислоняется вертикальная полоса, обойным ножом делается отметка, и при помощи стусла под углом 45 градусов отрезается. Затем прислоняется горизонтальная планка со стороны смонтированной планки уже зарезанная, и делается отметка с другой стороны. Смонтировав горизонтальную планку можно приступить к монтажу второй вертикальной планки. Отметки делаем не карандашом, а ножом для резки обоев потому, что отметка получается очень тонкая и точная и рез не требует дальнейшей подгонки.

 Этот способ очень хорош и смотрится прилично, но к нашим дверям абсолютно не применим. Входная дверь, которая шла с магазина с обналичкой была подтверждением этому.Выбор подходящей технологии монтажа обналички.
Монтаж на первом этаже прошел по новой технологии быстро, как получилось видно из фото.

Немного необычно, зато в тему входной двери, и такой тип монтажа, на мой взгляд, наиболее приемлем для таких дверей.
Измерив рулеткой, ширину дверного проема и прибавил к ней еще две ширины обналички, я отрезал верхнею планку.Выбор подходящей технологии монтажа обналички.
Цена монтажа обналички
Немного смущали торцы планки, которые смотрелись, мягко говоря, грубо. Сняв небольшую фаску с торцов, под углом 25-30 градусов, торцы приобрели совсем другой вид.

С планками стойками пришлось повозиться немного больше. Изначально пришлось отрезать немного больше размера, так как верхняя планка имела закругления и состыковать, отрезав в размер, не получалось. На фото видно как подогнана нижняя планка.Выбор подходящей технологии монтажа обналички.

Фрезера в нашем инструменте не было и пришлось обходиться подручным инструментом. В дрель я вставил самое большое сверло которое у меня было и на него намотал в противоположную сторону вращения. крупнозернистую наждачную бумагу. С помощью такого нехитрого инструмента я сделал выборку в вертикальных стойках.

Когда все планки были подогнаны, можно приступать к монтажу.
Монтировать обналичку лучше всего на жидкие гвозди на водной основе. Почему именно на водной основе, этот клей хорошо вытирается влажной тряпкой. При небольших щелях, которые возможны на обналичке их можно, затереть этим же клеем, и остатки снять мокрой тряпкой.

Теперь осталось плотно прижать обналичку, когда все хорошо подходит достаточно малярного скотча, в других случаях нужно пользоваться специальными зажимами.Выбор подходящей технологии монтажа обналички.

При любом монтаже важен конечный результат, а пути следования к нему могут быть разные. Здесь главное не ошибиться и выбрать правильный путь, который приведут к поставленной цели.

Думаю, технология монтажа была выбрана правильно, и поставленная цель, достигнута.

Межкомнатные двери: правила установки

Межкомнатную дверь можно установить самостоятельно. Для этого необходимо приготовить требующиеся инструменты, материалы и следовать советам знатоков, как правильно установить межкомнатную дверь. Но если вы не уверены в своих силах, а на дверь потрачена значительная сумма, то лучше пригласить опытных мастеров.

Во-первых, не следует устанавливать только что приобретенную дверь. Ей нужно «привыкнуть» к микроклимату помещения, отличающегося от складских условий влажностью, температурным режимом и т.п.

Монтажные работы следует проводить аккуратно, появление царапин испортит привлекательный вид изделия и повлечет за собой неизбежное проведение дополнительных ремонтных работ.

Особой аккуратности требует врезка замка и прирезка петель. Петли необходимо устанавливать строго на уровне поверхности двери. Даже невзрачное углубление считается браком. Устранить этот дефект можно при помощи прокладок из линолеума, тонкого пластика и других твердых материалов. Если петля выступает из углубления, то нужно его просто увеличить.Установка межкомнатных дверей
Размер бруска под наличник межкомнатных дверей
Верная установка межкомнатных дверей своими руками во многом зависит от подрезки под петли коробки и дверного полотна. Желательно приобретать двери у продавца, имеющего столярный цех. Специалисты вырежут отверстия и пазы для фурнитуры на дверном полотне с миллиметровой точностью. И оно поступит к заказчику в виде полуфабриката. В этом случае самостоятельная установка межкомнатных дверей будет упрощена.

Все элементы дверной коробки, обналички должны быть запилены строго под углом 450. Этот процесс обычно не вызывает затруднений.

Вот самый простой вариант, как правильно установить межкомнатную дверь собственноручно:

В соответствии с размерами полотна собирается дверная коробка. Затем она саморезами по дереву закрепляется к стене проема сквозным способом. Установка межкомнатных дверей с использованием крупных анкеров не целесообразна. При помощи простых деревянных либо пластиковых клиньев отлаживается положение дверного блока. Регулировка заканчивается лишь тогда, когда дверь стоит ровно, не меня своего положения во время открытия/закрытия. Пустой промежуток между стеной и брусом дверной коробки достаточно заполнить специальной монтажной пеной. После ее высыхания можно крепить планки обналички.

Вся установка межкомнатных дверей своими руками пройдет намного быстрее и качественнее, если проводить работы вдвоем.

Установка межкомнатных дверей своими руками

Если вы не мастер-плотник, вам будет легче всего установить дверь с коробкой в комплекте. Самому собирать коробку и навешивать на неё дверь не так просто, и при этом можно допустить много ошибок. Проще купить уже собранную дверь, с коробкой, точно подогнанными петлями и дверными ручками. Как только проём будет подготовлен, такую дверь нужно будет только поставить и прикрепить.

Дверь можно установить за 7 шагов:

    1. ДЕМОНТИРУЙТЕ СТАРУЮ ДВЕРЬ И КОРОБКУ
    2. ВЫЛОМАЙТЕ КОРОБКУ ИЗ ПРОЁМА
    3. ВЫРОВНЯЙТЕ ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ КОРОБКИ
    4. УСТАНОВИТЕ ВЕРТИКАЛЬНО, РАСКЛИНЬТЕ И ПРИБЕЙТЕ КОСЯК С ПЕТЛЯМИ К СТЕНЕ
    5. РАЗЗЕНКУЙТЕ ШЛЯПКИ ГВОЗДЕЙ НА КОСЯКЕ С ЗАМКОМ
    6. УСТАНОВИТЕ, ПРИБЕЙТЕ И ОБРЕЖЬТЕ КЛИНЬЯ
    7. УСТАНОВИТЕ ФУРНИТУРУ И НАЛИЧНИКИ

Шаг 1

ДЕМОНТИРУЙТЕ СТАРУЮ ДВЕРЬ И КОРОБКУ
Удалите старую дверь и коробку. Откройте дверь, приподнимите её положив что-то под неё  и с помощью гвоздодёра снимите дверь с петель. Оторвите гвоздодёром наличники, используя кусок дерева, чтобы защитить стену от повреждения. Используйте болгарку, чтобы срезать болты, на которых держится коробка.

Шаг 2

ВЫЛОМАЙТЕ КОРОБКУ ИЗ ПРОЁМА
Снизу оторвите боковые косяки к центру. Сорвите верхний косяк вниз и вытащите всю коробку. Выдерните все гвозди, которые остались в стене.

Шаг 3

ВЫРОВНЯЙТЕ ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ КОРОБКИ
Распакуйте дверь, снимите скобы, которые держат её закрытой. Поставьте дверь в проём так, чтобы коробка плотно прилегала к ней. Проверьте, в правильную ли сторону открывается дверь и поставьте её по середине проёма. Временно установите её на место, вставив клинья между верхним косяком и проёмом. После того, как клинья на месте, выровняйте верхнюю часть коробки, как показано в шаге 4.

Шаг 4 Обналичка дверей финская

УСТАНОВИТЕ ВЕРТИКАЛЬНО, РАСКЛИНЬТЕ И ПРИБЕЙТЕ КОСЯК С ПЕТЛЯМИ К СТЕНЕ
Установите вертикально и расклиньте косяк с петлями. Вставьте клинья со обоих сторон коробки, между полом и косяком, чтобы поставить его вертикально. Приложите уровень к косяку и аккуратно двигайте клин, пока уровень не встанет вертикально. Прибейте косяк гвоздями. Забивайте гвозди через основание косяка в клин, и частично в проём. (Не забивайте гвоздь полностью, если вам нужно будет его удалить.) Вставьте промежуточные клинья. Ещё раз проверьте косяк на вертикальность. Вставьте клинья позади петель с обоих сторон, задвигая и выдвигая их, чтобы заполнить пространство между стеной и коробкой, не сгибая его. Забейте гвозди через клинья, но прежде проверьте, чтобы коробка стояла вертикально и была ровной.

Шаг 5

РАЗЗЕНКУЙТЕ ШЛЯПКИ ГВОЗДЕЙ НА КОСЯКЕ С ЗАМКОМ
Установите вертикально и расклиньте косяк с петлями. Вставьте клинья со обоих сторон коробки, между полом и косяком, чтобы поставить его вертикально. Приложите уровень к косяку и аккуратно двигайте клин, пока уровень не встанет вертикально.

Шаг 6

УСТАНОВИТЕ, ПРИБЕЙТЕ И ОБРЕЖЬТЕ КЛИНЬЯ
Прибейте косяк гвоздями. Забивайте гвозди через основание косяка в клин, и частично в проём. (Не забивайте гвоздь полностью, если вам нужно будет его удалить.)

Шаг 7

УСТАНОВИТЕ ФУРНИТУРУ И НАЛИЧНИКИ
Установите фурнитуру и наличники. Прикрутите дверную ручку и пластинку замка. Распилите и прикрепите наличники.

Несколько советов по установке двери

Чтобы проверить соответствие межкомнатной двери по ширине, необходимо вставить дверь в коробку, соединив петельный край с косяком. Это также поможет определить, насколько подходит межкомнатная дверь по высоте. В идеале промежуток между дверью и коробкой по бокам и сверху не должен превышать 2 мм, а между нижним краем межкомнатной двери и полом - 4 мм. Если дверь немного широка или длинна, то ее необходимо закрепить и подкорректировать нижний или боковой край с помощью подходящих инструментов. Следует помнить о том, что некоторые типы отделки дверей могут быть повреждены при операции корректировки, поэтому стоит обсудить этот вопрос при покупке. Так же есть еще один момент, связанный с размерами – это наличие коврика или дорожки под дверью. Не очень приятно закончив все работы по монтажу обнаружить, что дорожка или коврик мешают открытию двери.
Монтаж дверей і обналічки термініус
Чтобы разметить гнезда для петель, профессионалы рекомендуют рейсмус. В крайнем случае – никто не отменял угольник, линейку и карандаш. Поперек петельного торца двери на расстоянии примерно 150 мм от верхнего края проводится линия. Нижний край петли можно отметить, приложив петлю к этой линии на торце. Рейсмусом, поставленным на расстояние между краем петельной пластины и серединой петли, чертится линия от лицевой стороны межкомнатной двери по ее торцу, соединяя две ранее нанесенные линии. Место для второй петли отмечается на расстоянии 225 мм от нижнего края двери тем же способом. Расстояния, конечно же, можно варьировать. Главное чтобы не пострадали надежность и красота.

Особой сноровки потребует от новичка врезка фурнитуры. Чтобы сделать углубления на двери, необходимы стамеска и киянка. Секрет профессионалов заключается в умении наносить резкие удары по стамеске, которую необходимо держать под правильным углом. Для облегчения работы удобно использовать простое приспособление - дверные козлы. Его легко можно собрать из нескольких кусков древесины и картона.

Правила установки межкомнатных дверей предполагают работу с саморезами или шурупами. Чтобы навесить дверь, необходимо поместить створку петли в верхнее гнездо, наметить шилом отверстие под шурупы и закрепить петли шурупами подходящего размера. На этом этапе межкомнатная дверь ставится в коробку, снизу подбиваются клинья, и наносится разметка двух петель на косяк. Теперь предстоит разметить и выбрать углубления для петель в косяке так же, как и в двери. Удерживая дверь клиньями, можно прикрепить створки петель к косяку шурупами.

Монтажная пена при применении традиционного способа установки межкомнатных дверей используется только в качестве теплоизоляционного материала. Если крепление коробки двери производится исключительно на монтажной пене, дверная коробка со временем деформируется, то «виновата» в этом пена, которая меняет объем в зависимости от влажности и температуры.

На заключительном этапе можно установить наличник для межкомнатной двери. Без услуг по установке дверей профессионалами этот этап, при условии успешного самостоятельного завершения предыдущих операций, не покажется вам слишком сложным. Наличник поможет скрыть возможные погрешности установки двери и придаст конструкции законченный облик. Опытные профессионалы помогут сэкономить время и силы. Они выполнят все работы быстро и качественно.

Установка наличников на дверь. Замена наличников и доборных планок двери

При повторном ремонте в квартире мы сталкиваемся с проблемой обновления дверей. Так как полная замена дверных блоков в квартире будет стоить вам недешево, попробуйте обойтись лишь заменой наличников и доборных планок. Установка наличников на дверь — процесс не слишком сложный!

    Для начала нам необходимо демонтировать старую обналичку. Это очень легко сделать при помощи простой отвертки или небольшой монтировки. Вам необходимо поддеть наличник, стараясь при этом не травмировать дверной косяк или доборную планку. Как правило, все виды наличников крепятся на мебельные гвозди, поэтому после демонтажа обналички их следует также удалить при помощи плоскогубец или пассатижей.
   
Если доборная планка также требует замены, то перед демонтажем посмотрите, каким образом добор был прикреплен к дверной коробке, так как крепление добора производится по-разному. Как правило, установка добора производится в паз и закрепляется саморезами по дереву. Кроме того, доборная планка может крепиться к дверной коробке внахлест таким образом, чтобы пиленый край доборной планки располагался за дверной коробкой.
   
После демонтажа вам следует в первую очередь смонтировать новые доборные планки (если вы все же решили их заменить). Выбираем доборные планки, которые имеют заводскую облицовку края. Обычно такие планки имеют ширину 5, 10 и 15 сантиметров,
    Рулеткой замеряем ширину будущего добора. Если дверная коробка имеет заводской паз, то рулеткой измеряем расстояние от паза до края стены. Если добор будет крепиться внахлест, то к расстоянию от дверной коробки до стены следует прибавить 2-3 сантиметра. Этими же размерами руководствуемся при покупке доборных планок.
   Как подгонять обналичку?
Если стена имеет неровности, следует выбрать ширину добора от дверной коробки до максимально выступающего места на стене, прилегающей к двери. То есть, чтобы добор и обналичка закрывали самый большой «горб». Если же стена имеет уклон по вертикали, то допускается крепление добора с уклоном на необходимый угол.
    Вначале крепятся правая и левая доборная планка. Обрезаем их по длине на необходимую высоту (чаще всего, 201 сантиметр, но следует точно измерить высоту вашей дверной коробки).
    Отпиливаем добор по ширине, необходимой для монтажа. При монтаже пиленый край добора всегда прячется в паз, либо за дверную коробку. Крепеж доборной планки производится саморезами по дереву к дверной коробке.
   
Далее по тому же принципу монтируется верхняя доборная планка. После ее монтажа, для усиления прочности конструкции скрепляем верхний и боковые доборы саморезами по дереву. Следим за тем, чтобы саморезы не вышли с лицевой стороны. С этой целью выбираем саморезы необходимой длины. Перед скреплением лучше всего просверлить дрелью отверстия для саморезов, так как вкручивание самореза в торец доборной планки может привести к ее расщеплению.
    После этого приступаем к монтажу наличников. Идеально, если обналичка закрепляется на расстоянии 3-5 мм от внутреннего края дверной коробки.
    Наличники крепятся по периметру коробки. Начинать следует с любого из длинных наличников – левого или правого.
  
  В первую очередь подпиливаем (при помощи панельной пилы) один край обналички под углом в 45 градусов.
    Если у вас нет торцовки, можете обойтись и обычным строительным уголком, так как его конструкция позволяет чертить линии под углом в 45 градусов. Для этого прижмите уголок к обналичке с обратной стороны, так как обратная сторона обычно гораздо ровнее лицевой. В месте соединения строительного уголка и его ручки есть выступ под углом в 45 градусов, именно им и следует прижимать уголок к обналичке.
   
Отмечаем угол карандашом и аккуратно делаем запил, следя за тем, чтобы пила шла ровно, без соскоков и искажений. Работаем аккуратно, чтобы не сделать задиры на лицевой стороне, предпочтительней использовать пилу с мелким зубом.
    Выпилив угол, измеряем расстояние от пола до нижнего края верхнего добора. К получившейся цифре добавляем 5 мм.
    Откладываем получившуюся длину от запиленного угла обналички и отрезаем ненужную часть при помощи пилы, лобзика или торцовки. Если ваша обналичка крепится в паз, есть и такие системы крепления, то длину обналички необходимо брать по внутреннему краю паза.
  
  Приступаем к креплению обналички. При помощи гвоздей и молотка начинаем прибивать обналичку к дверному блоку или доборной планке. Шляпки гвоздиков следует откусывать пассатижами или кусачками, для того чтобы они не бросались в глаза. При креплении обналички четко соблюдайте выбранный вами отступ от внутреннего края коробки в 3-5 мм. Гвозди следует забивать через каждые 50 см.
    Далее подготавливаем верхний, короткий наличник. Запиливаем первый край под углом в 45 градусов. Примеряем заготовку к прибитой обналичке и на месте отмечаем вершину второго угла, по которому будет запиливаться второй конец наличника. После чего запиливаем и крепим верхний наличник обналичку.
   
По принципу первой подготавливаем и крепим последний наличник обналичку.
    Если в результате у вас не получилось добиться идеальной состыковки всех элементов, то образовавшиеся щели можно заделать специальным герметиком по дереву, который следует подобрать под цвет двери.
    Наличники с обратной стороны двери монтируются по аналогичной технологии.
 

Для работы нам понадобятся следующие инструменты:

    Панельная пила (торцовка); Если не плотно стоит обналичка дверная

    Лобзик или ручная пила с мелким зубом;

    Рулетка;

    Молоток;

    Плоскогубцы;

    Строительный уголок;

    Мебельные гвозди;

    Карандаш.

   

Статус: 
Обработан