Полезные советы - Столярные работы - рубанок.ВИДЫ РУБАНКОВ, ОСНОВНЫЕ РАЗЛИЧИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРОГАНИЯ

Строгая палочку обычным ножом, вы, наверное, замечали, как нелегко срезать стружку нужной толщины. Помимо вашего желания нож идет по направлению волокон и не строгает, а скорее расщепляет палочку. Тем более трудно строгать ножом большие плоскости или делать ровные канавки. Поэтому еще древние мастера поместили нож в специальное приспособление — деревянную колодку — и ограничили этим глубину строгания.

Видео

Столярные приспособления своими руками
Рубанок
Маленький рубанок для вертикальной работы
Горит дерево от электрорубанка

Фирмы

 Лучшие электрорубанки и их компании-производители

 
Рубанок – вещь точная, прецизионная, потому разница между качественным и некачественным изделием феноменальна. Она состоит в равномерности съема, ее чистоте, точности регулировки ножей и так далее. Некачественный инструмент будет не просто не зачищать поверхность, а даже портить ее. Кроме того, грубо сделанные и дешевые рубанки долго у вас не проработают: будут лететь подшипники, рваться ремни, гореть двигатели, перекашиваться барабан...
 
В общем, после всех этих слов, а тем более после прочтения первой статьи по производителям и конкретным моделям рубанков вы, должно быть, осознаете, насколько тяжело подобрать изделие с невысокой ценой и хорошим качеством. Но из этого правила есть, пожалуй, одно исключение – это рубанки Black & Decker.
 
Stanley Black & Decker – это крупная американская корпорация, производящая товары для сада и дома под марками Porter-Cable, Black & Decker (о которых мы сейчас поговорим), Kwikset, DeWalt (о которых мы поговорим чуть дальше), Baldwin, Vector и еще под десятком других. Причем качество у всех ее изделий довольно хорошее, а по некоторым пунктам (например, циркулярные пилы) – вообще лучшее в мире.
 
Электрические рубанки Black & Decker по характеристикам можно сравнивать с продукцией Bosch, а по стоимости – с «Интерсколом». Впрочем, Bosch на нашем рынке представлен несколько шире, а запчасти под «Интерскол» найти проще.
 
Однако инструменты марки Black & Decker берут тем, что сочетают в себе мощность с большой точностью и невысокой ценой. Рубанки обладают всем необходимым – от пылесборников и регуляторов глубины до высококачественных твердосплавных ножей из Германии. По надежности и долговечности при постоянной работе рубанки Black & Decker можно даже отнести к полупрофессиональным устройствам (хотя производитель позиционирует их как бытовые). Кроме того, у Black & Decker, как и у Makita, есть несколько десятков запатентованных технологий для своих рубанков, и производимые модели не стоят на месте, а находятся в постоянном развитии.
Як зробити фальц рубанком форум
Если сравнивать с бесспорным лидером нашей предыдущей статьи – маркой Bosch, – то рубанки Black & Decker получаются довольно тяжелыми. Впрочем, для неровного дерева такие даже чем-то лучше – будут плотнее прилегать и ровнее обстругивать, даже без затраты сил на прижимание рубанка к поверхности. Да и с их балансировкой проблем меньше.
 
По традиции, кратко рассмотрим один из ярких представителей компании: рубанок Black & Decker KW 712. Ширина строгания у него равна 82 мм, глубина – 2 мм, мощность – 650 Вт. То есть отличий от рассмотренного в предыдущей статье рубанка Bosch PHO 20-82 по основным характеристикам мало. Они заключаются в первую очередь в меньшем количестве оборотов в минуту (17 тысяч против 19,5) и в большем весе (3,4 кг против 2,2). Зато рубанок от Black & Decker выигрывает по цене: всего две с лишним тысячи рублей против свыше 3000 у Bosch.
 
Здесь нужно отметить, что 19,5 тысячи оборотов в минуту у PHO 20-82 – это на самом деле меньше соприкосновений ножа с поверхностью, чем 17 тысяч у KW 712. Всё потому, что у рубанков Bosch на барабане, как правило, находится один нож, а у B&D ножей обычно два – и, соответственно, реальных соприкосновений в два раза больше – 34 тысячи. Bosch объясняет свое техническое решение тем, что второй нож в любом случае не успевает снимать стружку вслед за первым, но и Makita, и Festool, и остальные значимые производители электрорубанков почему-то продолжают ставить на свои изделия по два ножа. Кстати, и у Bosch, и у Black & Decker ножи твердосплавные.
 
Из других технических возможностей KW 712 стоит отметить глубину выборки паза или четверти до 8 мм, глубину строгания от 0 до 2 мм (опять же как у Bosch). Глубина строгания регулируется с точностью до 0,1 мм, глубина выборки – с точностью до 0,2 мм. В комплект поставки к электрорубанку входят набор двусторонних твердосплавных ножей, черный пластмассовый кейс и переходник для подключения к пылесосу.
 
Резюмируя, нужно сказать, что по качеству инструменты от Black & Decker почти не уступают малазийским моделям от Bosch, а стоят в полтора раза дешевле. На самом деле это один из лучших вариантов при покупке своего первого рубанка – и не разочарует, и простор для дальнейшего развития еще останется.
 
Электрорубанок Black & Decker KW 712
 
Если же простора вам не нужно, а нужен просто мощный и неубиваемый агрегат, тогда следует присмотреться к латвийской марке Rebir. Электрорубанками этой компании не стесняются работать и специалисты (особенно по строганию срубов). Тонких, точных работ ими не сделаешь, но они на это и не рассчитаны.
 
Довольно недорогой вариант – 1200-ваттный Rebir IE-5709 G на 15 000 оборотов в минуту. Он не особенно красив или эргономичен, но для плотницких работ подойдет идеально. (Кстати, если для вас важно удобство – тогда можно взять следующий инструмент из той же серии, IE-5709 G1, с улучшенной конструкцией ручки, резиновыми накладками и так далее.)
 
Глубина выборки четверти у этого Rebir – до 15 мм, глубина строгания заявлена как 2,0 мм, хотя на самом деле гораздо выше. Вес – 4,4 кг, что значительно, но не для такой высокой мощности. Опять же, удобно то, что давить на него не потребуется – он едет сам, а за счет своей большой массы хорошо прилегает к материалу и срезает неровности.
 
На барабане рубанка стоят два затачиваемых двусторонних ножа, у которых тоже, как и у самого инструмента, очень большой ресурс. Стружка может выбрасываться как направо, так и налево, агрегат одинаково подходит для левшей и правшей. Сам рубанок не такой популярный, как Makita, Bosch или «Интерскол», но найти его в интернет-магазине не составит проблемы, а ножи и ремни для него продаются везде. В комплект также входят параллельный упор, упор для выборки четверти и держатель для удобной самостоятельной заточки ножа.
 
В общем, если вам нужны мощность и надежность, а идеальная гладкость поверхности в приоритетах не стоит, то Rebir IE-5709 G подойдет вам как нельзя лучше. Заодно и мышцы себе нарастите. Кстати, цена – около 4000 рублей – очень неплохая для профессиональных моделей.
 
Электрорубанок Rebir IE-5709 G
 
Ну а если вам необходимо выполнять не только грубые, но и тонкие виды работ, причем довольно часто и много, то выбора у вас, по сути, и нет: только DeWalt.
 
Эти рубанки производит та же корпорация, которая владеет Black & Decker, но DeWalt еще мощнее, еще точнее и гораздо дороже. Именно с такими инструментами работают хорошие бригады, специалисты-плотники или столяры. У рубанков DeWalt есть опорная колодка, исключающая повреждение обрабатываемого материала, целых три канавки для снятия фасок и очень мощный двигатель, который (благодаря тому, что на полную силу его включать не потребуется) серьезно увеличивает время службы инструмента.
 
Рубанки от DeWalt характеризуются большой глубиной строгания: у многих моделей она достигает 4 или даже 4,5 мм – благо высокая мощность это вполне позволяет. Кроме того, кабель у них тоже длинее обычного – 4 метра (в отличие от 3 метров у Rebir и многих других). В принадлежности к инструментам входят угловой упор, пылесборник и двусторонний эжектор стружки, рейсмусное приспособление (для превращения рубанка в станок) и переходник для пылесоса. Всё это поставляется в удобном кейсе.
 
За 6800 рублей можно купить рубанок D 26500 K. Это симпатичное устройство с очень хорошим и практичным пылесборником. Количество оборотов в минуту – 13 500, что, казалось бы, не так уж много для такой большой мощности (1050 Вт), но зато скорость на холостом ходу практически не отличается от реальной – той, которая оказывается на барабане во время строгания материала – в отличие от того же Rebir или профессиональных вариантов компании «Интерскол». Заявленная (и реальная) глубина строгания – 4 мм, максимальная глубина выборки паза – целых 25 мм. Ножи – двусторонние и твердосплавные, очень качественные и долговечные (один нож – больше чем на десять кубометров древесины!). Ширина строгания, как заведено, 82 мм.
 
Рубанок хорошо сидит в руке, за счет легких деталей и материалов у него довольно малый (как для профессиональной модели) вес – 4 кг. Кроме того, удобство в использовании обеспечивает рукоятка с резиновыми накладками, причем качественными – даже после нескольких лет использования они плотно прилегают как к руке, так и к корпусу инструмента. Этот рубанок, как и другие более дорогие модели DeWalt, отлично подходит для рабочих бригад, для компаний, занимающихся строганием или ремонтом. В то время когда другие рубанки от экстремального использования ломаются за 4-6 месяцев, D 26500 K держится годы.
 
Электрорубанок DeWalt D 26500 K
 
Но если такой мощный инструмент, как DeWalt или Rebir, вам не нужен, а изделия американской промышленности вроде Black & Decker вызывают у вас отторжение, можно помочь рублем страдающему японскому брату и выбрать марку Ryobi.
 
Качество этих рубанков – почти такое же, как у рассмотренной ранее B&D, а цена еще ниже. С Makita из предыдущей статьи не сравнить – Ryobi у нас распространен и известен гораздо меньше, да и в целом ориентирован на начинающего плотника или столяра. За такую цену, понятное дело, рубанки производятся только в Китае.Самый широкий рубанок
 
Используются как быстрорежущие (HSS), так и одноразовые твердосплавные ножи – причем на одинаковых типах рубанков. Видно, что компания пытается охватить все категории пользователей, выпуская несколько профессиональных и еще больше бытовых моделей разных характеристик, но пока что достичь своей цели в России им не удается. Что ж, может быть, вы этому и поспособствуете.
 
Ryobi славится очень точной установкой глубины строгания (хотя она у них и небольшая), а детали корпуса и подошва сделаны из качественного литого алюминиевого сплава – с ними проблем не возникает почти никогда. Также из плюсов можно отметить, что выброс стружки регулируется на обе стороны, рукоятка у рубанков покрыта резиной, а почти во всех моделях есть индикатор того, что к инструменту поступает ток, – тоже интересное и нужное решение.
 
Здесь мы рассмотрим Ryobi EPN 6082 C, который стоит меньше двух тысяч рублей. Мощность – всего лишь 600 Вт, максимальная ширина стружки – только 1,5 мм. Число оборотов – 16 тысяч (в реальности – чуть больше десяти). Вес – 3,1 кг: меньше, чем у KW 712 от Black & Decker, но всё равно довольно много как для такой мощности. У EPN 6082 C нет V-образных желобков, нет возможности работать с пылесосом, да и вообще из функций в наличии только самые базовые. С другой стороны: а кто ими пользуется, дополнительными функциями-то?
 
В комплект поставки входят два твердосплавных ножа, параллельный упор и мешок-пылесборник. Ну и, конечно, ключ для замены ножей на барабане – но это обязательная вещь у любых моделей рубанков.
 
В общем, если вас заинтересовали преимущества марки Black & Decker, но вы хотите сэкономить пару сотен рублей, то для элементарных бытовых нужд подойдет и Ryobi EPN 6082 C. Но именно что для элементарных: чуть уменьшить ширину детали, пригладить маленькие неровности и далее в таком же духе.
 
Электрорубанок Ryobi EPN 6082 C
 
Чтобы не заканчивать обзор на минорной ноте, расскажем о немецкой компании Metabo. Рубанки этой фирмы, в отличие от инструментов Ryobi, предназначены для профессионального пользователя. Отсюда их единственный минус – цена, а также многочисленные плюсы – удобство, качество, многофункциональность и долговечность.
 
У всех рубанков Metabo есть электронное поддержание скорости вращения барабана (у Ryobi, например, его нет – хотя, казалось бы, марка японская). Шкала на ручке для регулировки глубины строгания начинается ниже нуля – в первой статье мы рассматривали, почему такой вариант лучше. Также у Metabo имеется защита резца и материала в виде ножки, которая автоматически выбрасывается по окончании работы, слегка приподнимая заднюю часть подошвы рубанка. К своим инструментам компания предоставляет широкий выбор ножей: обычно в комплекте идут твердосплавные, но в продаже наличествуют и HSS, и рустикальные ножи.
 
Качество моделей Metabo обеспечивается хотя бы тем, что они до сих пор изготавливаются на заводах в Германии. Нет, «китайская лихорадка», к сожалению, добралась и до этой уважаемой фирмы, но массового производства в Поднебесной они еще не открыли. В принципе это и объясняет высокую цену изделий. Также из минусов стоит отметить шумность инструментов в работе (более 85 дБ).
 
Самый популярный у нас вариант – это Metabo Ho 0882 за 7,5 тысячи рублей. Неплохая глубина строгания (3 мм), замечательная глубина выборки фальца (30 мм), хорошая номинальная (800 Вт) и реальная (430 Вт) мощность и еще много другого. При этом вес – 3,3 кг – вообще один из самых низких как для профессиональных моделей. Скорость вращения вала на холостом ходу – 12 000 об/мин, при нагрузке – 8200 об/мин. Ширина строгания, как заведено, 82 мм.
 
Электрорубанок Metabo Ho 0882
 
В комплекте с инструментом поставляются запасные ножи, фиксатор направляющей и фиксатор глубины паза, а также адаптер для присоединения пылесоса. Ну и, разумеется, ключ.
 
Есть возможность купить Metabo Ho 0882 вместе с рейсмусовой подставкой – это выйдет в полтора раза дороже. Данная компания также выпускает станки под брендом Elektra Beckum, так что в рейсмусах толк она знает. В принципе это единственное существенное достоинство перед рассмотренным ранее продуктом от фирмы DeWalt.
 
Ну а если вам нужно поработать буквально один-два дня и качество инструмента принципиальной роли не играет, тогда вам подойдет продукция российской фирмы «Калибр». Цена – начиная от 1200 рублей, то есть вообще почти даром. Плюс еще небольшой вес и высокая скорость вращения вала. Гарантийный срок на изделия обычно составляет один год, так что свои копейки инструмент в любом случае отработать успеет.
 
Для самого первого знакомства с рубанком такие изделия, конечно, не рекомендуются – отобьют всю дальнейшую охоту к созиданию, – но вот ненадолго заменить рубанок от Bosch, Makita, Black & Decker или Ryobi «калибристы» смогут вполне.
 
Будь у вас мало или много денег, профессиональные или бытовые запросы, хотите ли вы поддержать отечественного производителя или предпочтете качественную зарубежную марку – по идее, за две статьи мы подобрали идеальный вариант почти для каждого. Если же среди рассмотренных фирм вы всё еще не нашли своего фаворита, то другими популярными марками у нас также являются AEG, DWT, Hitachi, Kolner, Prorab, Sparky, Status и «Ставр» – попробуйте присмотреть что-нибудь из их модельного ряда.

Цены

 РубанкаКак правильно работать рубанком?

 
Pochemu byot zagotovku na rubanke

Полезные советы для дома. Строгая палочку обычным ножом, вы, наверное, замечали, как нелегко срезать стружку нужной толщины. Помимо вашего желания нож идет по направлению волокон и не строгает, а скорее расщепляет палочку. Тем более трудно строгать ножом большие плоскости или делать ровные канавки. Поэтому еще древние мастера поместили нож в специальное приспособление — деревянную колодку — и ограничили этим глубину строгания. Получился рубанок, Теперь без этого инструмента не обходится ни один плотник, столяр, модельщик. Рубанок помогает им придать заготовке нужную форму, достичь точности размеров и чистоты поверхности при столярных работах.

Посмотрите на рисунок
1. На нем показано устройство рубанка.Что такое стружколом фуговального станка? Нижняя плоскость колодки называется подошвой, а прямоугольное отверстие в ней, через которое выступает лезвие ножа, — ротком. От величины выдвижения ножа зависит толщина стружки, срезаемой с материала, то есть глубина строгания. При чистовой обработке нож выдвигают на 0,05—0,1 мм, а при грубой на 0,2—0,3 мм. Стружка через роток по ножу поднимается вверх и через леток вылетает из рубанка.

Нож прочно удерживается в коподке клином, который, упираясь в заплечики, прижимает его к колодке. Настраивают рубанок киянкой. Когда нужно увеличить глубину строгания, слегка ударяют киянкой по верхней части ножа, если хотят уменьшить, бьют по колодке сзади, а затем по клину. Настраивая рубанок, мастер встает спиной к свету и смотрит на лезвие вдоль подошвы спереди рубанка. Попробуйте сделать так же, и вы увидите лезвие в виде тонкой линии толщиной с нитку. Если заметите, что лезвие перекосилось относительно колодки, то легкими ударами киянки го верхней части ножа (сбоку) выровняйте его. Кроме деревянных рубанков, есть еще металлические. У них нож крепится винтом, и при настройке киянка не нужна, так как нож передвигается рукой. Теперь обратите внимание на детали, показанные на рисунке

2. Это доски. У первой на кромках паз и шип. Из таких досок собирают щиты, делают контейнеры, настипают полы. Третья деталь имеет фигурную фаску. Такие заготовки используют для оконных рам, рамок для картин. У этих деталей сложный профиль. Обычным рубанком его не сделаешь. Поэтому столяры и модельщики имеют наборы разнообразных строгальных инструментов (рис. 3), которые помогают им выстругивать различные пазы, фальцы и фаски. Для грубой обработки древесины плотники, помимо рубанков, пользуются медведками и шерхебелями. Они применяют их, когда надо сострогать большой слой материала. Например, выровнять плоскости на брусьях или бревнах после отесывания их топором. Теперь для этих целей применяют электрорубанки.

Но там, где нет электричества, пользуются медведками. Шерхебель очень похож на рубанок, только немного уже, и лезвие ножа у него закруглено. Шерхебелем снимают узкую, но толстую стружку (до 0,8— 1 мм). После шерхебеля поверхность обязательно выравнивают рубанком. При строительстве домов, изготовлении крупных изделий приходится строгать длинные бруски и доски. Точно обработать большую плоскость рубанком трудно. Такие детали фугуют, то есть строгают полуфуганками и фуганками (рис. 4). У них колодка в 2— 3 раза длиннее, чем у рубанка. Благодаря этому они состругивают только выступающие места поверхности детали. Нож проходит над впадинами. Сигналом того, что поверхность выровнена, служит непрерывная (сливная) стружка. Фуганки и полуфуганки настраивают на стружку толщиной 0,05—0,1 мм.

Работать этими инструментами труднее, чем рубанком. Имея большой вес, они плотно прилегают к деталям, и поэтому их надо энергично двигать вперед правой рукой, слегка прижимая левой перед летком. В настоящее время ручные струги (так называют строгальные инструменты) на деревообрабатывающих производствах используют крайне редко. На смену им пришли электрорубанки (рис. 5), фуговальные (рис. 6), рейсмусовые (рис. 7) и фрезерные (рис. 8) станки. На этих станках за один проход можно снять слой древесины от 0,5 до 5 мм. Чтобы острогать, скажем, двухметровую доску на фуговальном станке, рабочему требуется 10— 15 с, то есть в десятки раз меньше, чем при ручной обработке. При этом рабочий почти не затрачивает физических усилий, а качество работы улучшается.

Особенно много сил и времени затрачивают столяры, когда приходится вручную выстругивать доски до заданной толщины, соблюдая параллельность нижней и верхней поверхностей. А на рейсмусовом станке эта операция делается всего за несколько секунд. Рабочий настраивает станок на нужную толщину, закладывает в него доску, и дальше ее подхватывают вальцы. Он же лишь заходит с противоположной стороны и принимает уже обработанную доску. Для изготовления канавок, шипов и фасок любого профиля есть фрезерные станки. Рубанок назвать иначеЕсли, например, надо сделать детали на рамку к картине (рис. 2), то устанавливают на вал фрезу нужной формы. Затем берут заготовки и по линейке проводят их вдоль фрезы.

Детали готовы. В некоторых станках операции фугования, рейсмусования и фрезерования совмещены. На таком станке доски, показанные на рисунке 2, получаются за один проход. Рабочий только закладывает заготовки в станок, а с другой стороны готовые доски принимает другой рабочий. Он укладывает их на тележки и отправляет на склад. Рабочий орган деревообрабатывающих инструментов и станков устроен иначе, чем у ручных стругов. У них также есть ножи, но не по одному, а по два и четыре. Ножи закреплены на валу или прямо на внешней части электромотора, которая вращается (рис. 5).

Скорость вращения рабочего органа у деревообрабатывающих станков огромна — от 2 до 12 тыс. об/мин. Это позволяет получить и высокую скорость обработки, и большую чистоту поверхности. Иначе происходит и регулировка глубины строгания. Например, у электрорубанка для этого надо поднять или опустить переднюю панель, вращая регулировочный винт (рис. 5), а у фуговального станка изменить высоту передней плиты стола (рис. 6). Но вернемся к ручным инструментам, Для работы дома прежде всего нужен хороший рубанок. Лучше всего сделать его своими руками. Одну из наиболее надежных и простых конструкций мы вам и предлагаем (рис. 9). Этот рубанок состоит из нескольких деталей: трех деревянных, четырех металлических и двух шурупов. Разберитесь с чертежами и, подготовив необходимый материал, приступайте к работе. Начинайте с деревянных деталей — с колодки и двух ручек.

КОЛОДКА 2 делается из бука, ясеня или березы. Возьмите ровную прямоугольную заготовку размером 54 X230 мм, толщиной от 16 до 19 мм и разметьте карандашом по чертежу. Просверлите на месте ротка четыре сквозных отверстия 0 7 мм, а под шип передней ручки — глухое отверстие 0 12 мм на глубину 13 мм. Аккуратно продолбите стамеской отверстие 31Х7 мм под роют и подправьте его напильником. Долбите с двух сторон навстречу, чтобы не было сколов. Срежьте фаски летка согласно чертежу. Продолбите гнездо под шип задней ручки. ЗАДНЯЯ РУЧКА 8 вырезается из буковой, ясеневой или березовой дощечки размером 16X55x250 мм. Разметьте с двух сторон контуры двух ручек шипами внутрь. Делайте сразу две ручки, не разрезая. Так их удобнее крепить при обработке. Запасная ручка нужна в случае неудачи с одной из них при изготовлении или при подгонке шипа. Вырежьте и опилите контуры заготовок. Снимите фаски и округлите ручки. Разрежьте заготовку и сделайте шипы. Плотно подгоните их по гнезду. ПЕРЕДНЮЮ РУЧКУ 1 выточите на токарном станке по дереву. Если станка нет, то возьмите пилу, напильник и сделайте ручку другой формы, например типа рожка. Нож, скоба, винт и гайка делаются металлическими. СКОБА-ОПОРА 7 сгибается из стальной или латунной полосы по предварительно размеченной развертке.

Чтобы не ошибиться и правильно согнуть скобу, потренируйтесь предварительно на бумажной заготовке. НОЖ 3 сделайте из углеродистой стали У7 или У8—это может быть старый нож от шерхебеля или рубанка. Разметьте в заготовке паз. Просверлите в основании паза отверстие 0 6. Вырежьте паз ножовкой. Опилите заготовку напильником. Закалите лезвие ножа на длину 20— 25 мм и заточите нож. ДЛЯ ГАЙКИ подберите заготовку из стали толщиной 3—4 мм, просверлите отверстие 0 4,2 мм и нарежьте метчиком М5 резьбу, ВИНТ тоже должен быть стальным или латунным. Он берется готовым или вытачивается на токарном станке по металлу. Если при изготовлении металлических деталей, особенно при термической обработке, у вас возникнут трудности, то обратитесь за помощью к учителю труда или руководителю технического кружка. Когда все детали будут готовы, соберите рубанок. Начните со скобы-опоры.

Приверните ее к панели так, чтобы нож опирался на ее верхний край и на нижний край фаски летка. После этого приклейте ручки. Пользуйтесь столярным, казеиновым клеем, клеем «Феникс» или клеевой эмульсией. Дайте один день просохнуть рубанку. Когда клей высохнет, опробуйте рубанок, установив нож на небольшую толщину стружки (0,1——0,15 мм). При настройке этого рубанка киянка не нужна. Достаточно ослабить винт, повернуть рубанок подошвой вверх и, глядя на лезвие спереди вдоль подошвы, подвинуть его как нужно. Правильность настройки определяется по стружке. Если вы захотите измерить толщину стружки, то сложите ее в 4—8 слоев, измерьте полученную толщину штангенциркулем и разделите на количество слоев.

 Работа рубанком

 Работа рубанком выполняется всегда по слою, т. е. в сторону выхода перерезанных годичных слоев и косослойных волокон на обрабатываемую поверхность.

Закрепленная заготовка должна плотно прилегать к крышке верстака.
Шерхебель и рубанок держат так: левой рукой рог, ладонью правой — подпирают упор инструмента. Фуганок и полуфуганок держат правой рукой за рукоятку, левую ладонь накладывают на колодку сверху, около пробки.

Почему фуганок бьет при строгании?

Несколько наклоняют вперед корпус. Строгают главным образом движением рук на полный их размах, по прямой линии. Это относится ко всем строгальным инструментам, кроме шерхебеля. Чтобы не получились «завалы» на концах заготовки, необходимо своевременно перераспределять нажатие передней и задней частей инструмента по всей длине обрабатываемой поверхности. В начале строгания сильнее нажимают переднюю часть инструмента, в конце наоборот, в середине переднюю и заднюю части инструмента нажимают одинаково. Назад инструмент отводят, приподняв его тыльную часть.
Обычно начинают обработку шерхебелем (заготовку с достаточно гладкой поверхностью можно строгать сразу рубанком).
Шерхебелем снимают шероховатый слой древесины.
 
Шерхебелем обычно строгают под острым углом к направлению волокон, так как работать им вдоль волокон труднее и, кроме того, можно легко снять лишний материал (больше припуска). На поверхности, обработанной шерхебелем, образуются параллельные канавки. Затем рубанком строгают вдоль волокон и выравнивают поверхность и, положив на нее линейку кромкой, смотрят, есть ли просвет между кромкой линейки и поверхностью. Отсутствие просвета свидетельствует о качественном строгании.
При обработке фуганком его не отрывают от поверхности на всем ее протяжении. Работающий может перемещаться вдоль обрабатываемой заготовки.
 
Если требуется прострогать доску или брусок с четырех сторон, это делают под линейку, в угол и в размер (по рейсмусу). Последовательно строгают пласть вначале шерхебелем, а затем рубанком и проверяют обработку. Если пласть широкая, линейку прикладывают вдоль, поперек и по диагоналям. Затем окончательно обрабатывают фуганком под линейку.
Как Ровно обстругать доску рубанком интерскол?Правильно обработанную пласть отмечают карандашом. Затем поворачивают заготовку на 90°, строгают шерхебелем и рубанком обычно правую кромку и проверяют ее линейкой. Прямой угол между обработанными пластью и кромкой контролируют, плотно прижимая колодку угольника к пласти и проведя его по всей длине заготовки. Если между пером угольника и обработанной поверхностью просвета нет, обе поверхности простроганы под углом 90° одна к другой.
Вторые пласть и кромку строгают в размер. На двух сторонах выструганного материала должны оставаться следы рисок (половина черты по всей длине материала).
 
Оторцовывают заготовки рубанком торцовочным или с двойным ножом, который держат под острым углом к направлению строгания.
 
При строгании рубанком следует соблюдать следующие правила техники безопасности.
Строгать разрешается только инструментами с остро и правильно заточенными ножами, правильно пригнанными клиньями; их подошвы должны быть ровными (без коробления), отщепов, вырывов и т. п.
 
Разрешается закреплять только заготовку с параллельными торцами, перпендикулярными кромкам. Зажатый на верстаке материал должен плотно прилегать к крышке верстака, нельзя допускать выгибов заготовки.
Нельзя ставить строгальный инструмент на подошву, надо класть его набок, подошвой от себя.
Запрещается удалять стружки из летка инструмента металлическими и другими предметами.

 Приемы работы современным электрорубанком 

 Для начала кратко сформулируем задачи рубанка, как особого класса в ручном инструменте: рубанок является деревообрабатывающим инструментом для снятие стружки с поверхности режущей кромкой закрепленного в рубанке лезвия (ножа). Его основная задача в деревообработке - создание и выравнивание плоскостей.

С помощью электрического рубанка выполняют также и следующие более сложные операции:
 
по выстругиванию досок, отдельных пластин;
по снятию фасок под заданными углами;
по выборке пазов с краев заготовки.
 
Лезвия (ножи) электрорубанка крепятся на вал, который вращается при помощи электромотора. Можно сказать, что принципиальное различие между ручными и электрическими рубанками заключается в разнице их производительности, поскольку на ручном рубанке стружка снимается вручную - энергичными движениями рубанка с укрепленном в нем ножом (лезгой) от себя вдоль заготовки. При этом для получения качественного результата требуются специальные навыки. Да, и объем выполняемых ручным рубанком работ напрямую зависит от тех же навыков, сноровки, физических возможностей работающего ручным рубанком человека.
 
Работать с электрическим рубанком несравнимо удобнее. Эффективно обрабатывать древесину электрическим рубанком можно как вдоль направления расположения волокон дерева, так и поперек. Наиболее высокого качества у поверхности деревянной заготовки можно будет добиться при условии, что обработка происходит вдоль волокон материала. Обработку поперек древесных волокон тоже применяют, но, как правило, только при черновой обработке материала. Предельно высокого качества поверхности в этом случае, естественно, достичь невозможно, но можно максимально приблизиться к некоему идеалу, зная и применяя особые секреты в работе c электрорубанком. Мы  постараемся раскрыть для Вас наиболее интересные из них. Начнем с того - насколько необходимо помнить, что в любом случае, вне зависимости от типа Вашего рубанка, настоятельно рекомендуется надежно зафиксировать обрабатываемую заготовку перед началом ее обработки.  Это - важнейшее требование техники безопасности: электрорубанок движением своего вращающегося острого ножа может вырвать заготовку, сильно и далеко отшвырнуть ее в сторону. Такой ее неконтролируемый полет может легко обернуться для кого-то травмой (в отличии от ручного рубанка, который при “резких”, неправильных действиях человека, просто выбьет заготовку из крепления).

Pochemu byot zagotovku na rubanke

Мы уже упомянули, что основной функцией в работе для электрических рубанков является выравнивание какой-то предварительно грубо обработанной  деревянной поверхности. После качественной обработки рубанка такая поверхность остается не просто выровненной - есть возможность сделать ее идеально ровной и очень гладкой. Все неровности и дефекты могут исчезнут после обработки электрорубанком. Для финишной, чистовой обработки деревянных поверхностей часто применяют шлифовальные рубанки, конструкция которых предусматривает использование ножей, имеющих точно выверенный малый ход. Такие шлифовальные рубанки могут обеспечивать настолько высокое качество обработанной ими деревянной поверхности, что позволяет отказаться от последующей операции ее шлифовки.
При помощи электрорубанка можно делать пазы в заготовках, создавать фаски и совершать многие другие операции, лишь бы конструкция и мощность Вашего рубанка это позволяла.

Поэтому перед покупкой полезно оценить не только мощность электрического рубанка, но и ширину его строгания. Ширина ножа в 82мм является стандартной для большинства ручных электрорубанков, но профессиональные рубанки могут обладать шириной строгания и до 10 см.

Как и любой электроинструмент, рубанки различаются между собою в зависимости от мощности своих электродвигателей. Частота вращения вала с лезвиями на рубанке напрямую зависит от этого показателя и определяет возможную глубину обработки заготовки на данном рубанке. Именно скорость вращения вала с ножами, во многом, обеспечивает качество полученной в результате работы поверхности на деревянной заготовке.
Оптимальной мощностью для электрического рубанка можно считать показатели в 700-750 Ватт, хотя полезно упомянуть и замечательные японские рубанки Мakita KP0810 мощностью в 1050 Ватт или аккумуляторные немецкие рубанки Bosch с напряжением аккумулятора в 14,4 Вольт. Профессионалы при выборе для себя электрорубанка обращают еще пристальное внимание, кроме мощности, на:
 
вес рубанка   
диаметр его барабана с режущими ножами
ширину и глубину возможной на нем обработки.
 
В электрорубанке диаметр барабана попадает в число важных факторов, поскольку величина этого элемента может скомпенсировать небольшую мощность электродвигателя рубанка. Для качества обрабатываемой поверхности также имеет огромное  значение точность, с которой выставляются задаваемые значения по глубине прохода на рубанке. Хорошей рекомендацией можно считать, чтобы шаг изменения глубины прохода имел значение не менее одной десятой миллиметра. Поскольку опытные мастера для разных материалов и разной частоты обработки применяют различные ножи на своем рубанке, то для динамичной работы будет удобно, чтобы на выбранном электрорубанке присутствовал механизм для быстрой замены ножей. По- настоящему важным моментом в оценке удачности конструкции рубанка можно назвать и материал, из которого изготовлена его подошва, а также качество ее поверхности. Идеальным случаем будет вариант, в котором подошва электрорубанка заскользит по доске безо всяких затруднений, но сам инструмент при этом останется предельно устойчив. Абсолютно гладкая поверхность станины этому явно не поспособствует. Поэтому на качественных электрических рубанках подошву им отливают и специально фрезеруют (в том числе и с торцов), нанося при этом мелкие частые "нарезы" U-образной формы. Разглядеть их Вы сможете только при хорошем боковом освещении, но иногда можно нащупать их пальцем, проведя им по поверхности основания.
 
Заготовку на верстаке надо надежно закрепить и обязательно - в горизонтальном положении. Помните, что у закрепленной правильно заготовки никаких люфтов и пошатываний наблюдаться не должно. 
 
При установке на заготовку перед работой Вашего электрорубанка сначала совместите с начерченной линией кромку его подошвы или торец лезвия (если тот выступает), затем плотно прижмите к краю доски боковой упор рубанка и зафиксируйте его в таком положении.
Желательно от начала и до самого конца каждого прохода двигаться вдоль заготовки параллельно своему электрорубанку. Держать его обязательно нужно обеими руками.

 

Чтобы фаска не оказалась скругленной у торца, следует удерживать работающий электрорубанок ровно, без продольного перекоса. А еще лучше, до начала прохода - взять свой инструмент так, чтобы ножи находились вблизи торца доски. Однако помните : непосредственного контакта рубанка с заготовкой при моменте включения быть не должно.
 
Фаску с заранее заданными для нее параметрами можно снять и с помощью ее особой разметки. Для этого сначала надо начертить линию заданного скоса на торце своей заготовки. Затем, поставив электрорубанок на нужный угол, придвиньте его ножи вплотную к торцу заготовки и отрегулируйте по ней глубину строгания, чтобы лезвия рубанка точно совместились с вычерченной Вами линией. Для точности можно воспользоваться упором с регулировкой угла наклона.
 
Если у вас нет опыта в снятии фаски, не поленитесь и перед работой выполните несколько черновых проходов: после каждого из них по необходимости вносите коррективы в свою работу. Это поможет привыкнуть Вам к своему электроинструменту.
Даже у самых качественных и дорогих электрорубанков можно встретить различные дефекты строгания. Наиболее частыми среди них можно назвать:
"скошенный профиль"
"врезания".
Как недостаток строгания "скошенный профиль" более распространен и "излечивается" с трудом. Зато выявляется он просто: если делать два или несколько проходов с небольшим перекрытием их ширины между собою, то у Вас на поверхности заготовки образуются мизерные, но все же заметные глазу выступы. Причина их возникновения кроется в том, что кромка одного или обоих ножей Вашего рубанка немного перекошена. Перед началом строгания вдоль по линии обязательно нужно рассмотреть, как располагаются оба строгальных ножа рубанка относительно кромки его подошвы.  Толщина стружки после рубанкаРуководствуйтесь в этом тем правилом, что по линии должна продвигаться не подошва рубанка, а торцы его ножей.
"Врезания" же "становятся актуальны" для начала либо конца прохода рубанка по заготовке, когда задняя подошва наезжает на доску или съезжает с нее. Визуально они сразу распознаются по относительно быстрому изменению глубины. Если вы почувствовали такой "подъем" на небольшом удалении от начала заготовки, то лезвия Вашего рубанка, по-видимому, все же расположены чуть выше уровня его задней станины. Ощущения "спуска" ближе к концу прохода рубанком свидетельствует о том, что ножи, наоборот, излишне выступают. Даже у очень опытных мастеров деревообработки какое-то количество неровностей остается в начале и в конце прохода рубанком по доске. Разница в том, что подлинные мастера знают - как от них можно быстро избавиться: нужно, всего лишь, оставить небольшой запас по длине заготовки. Края с дефектами отпилить будет нетрудно.
Все названные дефекты связаны с неточной установкой режущих ножей в барабане. Чтобы их устранить, ослабляют зажим держателей ножей, а затем подкручивают шестигранником регулировочные винты, которые приподнимают либо опускают правую или левую стороны прижимной колодки на электрорубанке: так выставляется правильное для них положение. Подробно об этом всегда написано в инструкции, сопровождающей каждый фирменный рубанок, но операция эта - очень тонкая, поэтому не стесняйтесь для верности доверить ее сервисным мастерам и не экономьте на этом.
Если сервисные мастерские почему-то вне зоны Вашей досягаемости, попробуйте все же помочь себе искоренить дефекты в строгании сами. Для этого:
Электрорубанок обязательно выключают  из сети. Лезвия его ножей настолько острые, что при штатной скорости их вращения в 15000 оборотов /мин. простым порезом неожиданное случайное прикосновение к ним не ограничится. Пожалейте свои пальцы, а для этого - надежно обесточьте Ваш инструмент. Не пренебрегайте этим - даже домашних собак во время лечения усыпляют, а ведь ножи рубанка намного травмоопаснее их зубов.
Прикладывая точную линейку к кромке подошвы своего рубанка, установите точно: достают ли до нее торцы режущих ножей.
При недостающих до кромки ножах - ослабьте болты, прижимающие держатель лезвий к барабану Вашего рубанка, чтобы чуть сдвинуть ножи в сторону - так, чтобы они встали заподлицо с линейкой. Крупного зазора оставаться здесь не должно, для верности можно оставить только самый мизерный "заступ" за грань.
Крепко затянуть все болты на исправленных положениях ножей, а в конце обязательно проверить надежность их затяжки.
Прокрутить барабан рубанка руками и посмотреть, не задевают ли установленные Вами так ножи за корпус электрорубанка.
Если Вы заранее знаете, что станете пользоваться своим электрорубанком вдалеке от сервисных центров по его ремонту - сразу при покупке постарайтесь найти такую его модель как электрорубанок MAKITA КР0810 - с  дополнительной регулировкой по высоте его башмака, ограничивающего глубину выборки четверти на рубанке.
После качественно проделанной подобной операции "ступеньки" с поверхностей, обработанных Вашим рубанком, должны исчезнуть окончательно и бесповоротно.
Одноразовые ножи для электрорубанка часто имеют двухстороннюю кромку, поэтому сначала затупившееся лезвие просто переворачивают вверх ногами. Тем не менее, если возникает необходимость замены одного сильнозатупленного режущего ножа, то на новые обязательно заменять и все остальные ножи в барабане Вашего рубанка. Иначе может возникнуть разбалансировка его вала, от которой проявится сильная вибрация во время работы.
Не упускайте из вида и момент, когда Вам доведется ощутить "ямку" посредине заготовки. Этот дефект в работе рубанком часто проявляется из-за того, что резко изменилась Ваша сила нажима на электрорубанок. Причиной может послужить и то, что Вы двигаете свой инструмент рывками. При работе электрорубанком всегда полезно вести свой инструмент медленно и очень равномерно. Стабильность параметров движения рубанка по заготовке является  залогом точности, какая бы конкретная работа электрорубанком в данный момент не выполнялась.
Для достижения хорошего результата следует всегда стараться вести инструмент ровно, с постоянным по силе нажимом, не допуская в каких-то точках прохода приподнимания Вашего электрорубанка. Крайне желательно избежать замедлений или остановок в середине прохода, после них наверняка и останутся следы в виде вышеназванных "ямок".
Не стоит и слепо полагаться на точность настройки Вашего электрорубанка по глубине его разового прохода. Так, если задать в такой настройке 2 мм глубины и сделать 10 проходов, это еще не будет означать, что снято ровно 2 см. В таких случаях всегда лучше ориентироваться по начерченному на торце заготовки профилю создаваемого паза (так сразу будут видны отклонения). Постарайтесь подгадать в своей работе, чтобы  последний проход по заготовке делался Вами на самую небольшую глубину. Чтобы глубина строгания была относительно постоянной на протяжении прохода рубанка по всей заготовке, нужно в начале прохода сильнее надавливать на переднюю часть электрорубанка, а в конце прохода - уже на заднюю. Обращайте свое особенное внимание на то, чтобы в конце прохода, когда боковой упор рубанка уже съехал с доски, всю оставшуюся часть дистанции Ваш электрорубанок шел как бы по инерции, четко выдерживая ранее заданное для него направление. Не пытайтесь здесь быстро поправить его "курс", потому что любое движение руки в сторону на этом опасном участке приведет к неровностям
Старайтесь в ходе своих работ направлять Ваш рубанок, удерживая его строго горизонтально, без каких-либо поперечных перекосов. В противном случае может получиться, что Вы "завалите" себе правильный угол. Это становится особенно актуальным при строгании узких пазов, когда Ваш рубанок достаточно неустойчив.
Если по неосторожности в финале очередного прохода рубанка на заготовке осталась небольшая "ступенька", то, как ободряют опытные мастера, ее можно будет убрать во время следующего прохода, очень плотно прижав Ваш рубанок к стенке создаваемого паза.
Прежде чем приступить к задуманной работе, посмотрите на максимальную для Вашего рубанка глубину выборки четверти. Для каждого электрорубанка  установлено определенное ее значение. Соотноситесь в своих планах именно с ним.
Секрет для качественной выборки четверти для паза: здесь следует всегда учитывать, что боковой упор Вашего рубанка перемещается по краю доски, следовательно, и сам рубанок лишь повторяет профиль этого края, а он бывает ровным не всегда. Поэтому при работе с боковым упором полезно одной рукой вести сам электрорубанок, а второй рукой плотно, хотя и  не слишком сильно, прижимать его боковой упор к торцу доски. При этом продвигать электрорубанок надо так, чтобы боковая поверхность станины плотно прилегала к краю уже проделанного паза. Свое давление на инструмент в этом движении следует направлять не только вперед, но и вбок.
По возможности всегда старайтесь подключить к работе своего рубанка пылесос. Опыт таких подключений показывает, что с ним отходов после работы на верстаке и полу Вашей мастерской практически не останется. Не надо будет нудно чистить электрорубанок и убирать помещение, чего так не хочется делать после долгой работы, да и срок службы рубанка при работе "рука об руку" с пылесосом значительно увеличится.
Если Вы даете попользоваться своим электрорубанком друзьям или соседям, не стесняйтесь поделиться с ними этими нехитрыми секретами  правильной и эффективной работы с электрорубанком, раскрытыми для Вас в этой статье сервисными мастерами компании "Северные Стрелы": ведь Ваши знакомые могут быть и не столь любознательны как Вы, чтобы прочесть эти добрые советы сами. Успеха в работе Вам!

 Рубанок своими руками

Столяр из Великобритании любит мастерить инструменты своими руками. О том, как можно самому сделать рубанок, рассказывается в этой статье.
 
Один из моих любимых инструментов — рубанок. У меня есть несколько металлических, но мои любимые — самодельные деревянные. Они сделаны специально под мои руки и приёмы работы.
 
Рубанок с овальной железкой — очень полезный инструмент. Он прекрасно подходит для обработки филёнчатых дверей, рельефа на дверных панелях или гладких криволинейных деталей после выпиливания их по контуру на ленточной пиле. Работая такими рубанками, я могу обработать кривые поверхности настолько гладко, что до отделки зачистка не нужна.
 
Железка и стружколоматель
 
Так как железка определяет размеры корпуса рубанка. первый шаг — выбрать её и стружколоматель. Для маленьких специальных рубанков я использую железки от старых рубанков, а для рубанков с овальными железками — готовые железки. Они уже завалены по радиусу и продаются с подогнанными стружколомателями.
 
Выбор и обработка заготовки
 
Превосходные рубанки можно сделать из распространённых пород древесины — березы, твердого клёна или железного дерева. Заготовка должна быть на 25...50 мм длиннее и шире окончательных размеров рубанка. Ширина определяется железкой плюс 3 мм плюс около 20 мм на щёчки и ещё припуск 6 мм для обработки на станках. Для очень маленького рубанка толщина щёчек может быть около 6 мм.
Рубанок
Я размечаю рубанок так, чтобы годовые кольца шли перпендикулярно подошве, а волокно шло вниз от передней части к задней. Чтобы после распиливания заготовки части можно было собрать в нужном порядке, на передней стороне блока вершиной верх рисую ориентирующий треугольник см. рис
Переделать столярные электро инструмент
Чтобы изготовить рубанок, делаю вначале две детали средней секции, между которыми клином фиксирую железку и стружколоматель, а затем — две щечки (см. рис.).
Горит дерево от электрорубанка
Корпус рубанка я собираю из распиленной на две части одной заготовки. Щёчки выпиливаю на ленточной пиле из каждой части заготовки, а затем среднюю секцию распиливаю на части, одновременно формируя постель железки и проём стружко-ломателя. Клин выпиливаю из оставшегося обрезка. После сборки корпус и подошву обрабатываю по форме, а затем рубанок точно регулирую.
 
Оставив среднюю секцию на 3 мм шире железки и дав еще 3 мм припуска на обработку средней секции до прямоугольной формы, я разметил и отпилил щёчки на ленточной пиле. Затем под углом 45° разметил постель железки и для свободного выхода стружки, под углом 60° — леток переднего проёма и распилил среднюю секцию на переднюю часть (носок) и заднюю часть (пятку) (см. рис.). Из выпиленного куска я потом сделал клин. Изготовив простой шаблон из фанеры, выбрал паз для головки винта, закончив его на расстоянии около 20 мм от нижней плоскости корпуса. Паз можно выбрать стамеской или выдолбить.
 
До сборки рубанка я напильником грубо обработал ротик средней секции по форме железки. Потом, положив заднюю часть средней секции на бок, приложил на место железку и, придвинув к ним переднюю часть, проверил подгонку.
 
Затем эту предварительную сборку раздвинул так, чтобы между частями средней секции получился зазор 3 мм для железки толщиной 4,5 мм, формирующий ротик рубанка. После этого, выровняв и прочно сжав все части рубанка, через щёчки в средней секции на обеих боковых сторонах я просверлил несколько отверстий для установочных шкантов и вклеил их на место (см. рис.).
 
 
 
Для рубанков я предпочитаю прямоугольные формы и не трачу время на облагораживание внешнего вида. Для пальцев в боковых стенках выбираю небольшие ниши, а для удобного захвата с углов снимаю фаски.
 
После придания окончательной формы рубанку они будут отпилены, но до этого обеспечат точную выставку отдельных деталей для подгонки поперечного стержня. Чтобы шканты не мешали при склейке рубанка, я отпилил их заподлицо со щёчками.
 
По концам поперечного стержня сделал круглые шипы, входящие в отверстия в щёчках, за счёт которых он вращается под углом к клину. Чтобы просверлить отверстия для поперечного стержня на верхней плоскости рубанка, под прямым углом к боковым сторонам я провёл вспомогательную линию (см. рис.). Затем со сборки снял одну щёчку и с установленной железкой и стружколомателем перенёс линию на оставшуюся щёчку (см. рис.). Потом со средней секции снял вторую щёчку и на расстоянии 22 мм от нижней плоскости рубанка и 12 мм от верха стружколомателя разметил центр отверстия для стержня (см. рис.).
 
 
 
По вспомогательным линиям я выровнял щёчки, стянул их и для гарантии точного положения отверстия поперечного стержня просверлил отверстие на сверлильном станке.
 
После этого по вспомогательным линиям совместил щёчки, сжал их струбцинами и для гарантии того, что отверстие 08 мм будет просверлено под прямым углом, просверлил его на сверлильном станке.
 
Поперечный стержень сделан из той же древесины (сечение бруска — 12x12 мм), что и корпус рубанка длиной, равной общей ширине рубанка, включая щёчки. Длина шипов равна толщине щёчек. На каждом конце стержня запилил по четыре заплечика, а затем скруглил шипы ножом. Для гарантии легкого выхода стружки верхние ребра средней части поперечного стержня скруглены. Сделав поперечный стержень, я проверил его подгонку к рубанку. Стержень должен вращаться не слишком туго.
 
Сборка рубанка
 
Насухо подогнав поперечный стержень, я проверил, чтобы шипы и установочные шканты были заподлицо со щёчками, а затем склеил их и, защитив щёчки прокладками, зажал струбцинами все детали корпуса рубанка. Когда клей высох, я зачистил выступивший клей и, чтобы выровнять подошву над стыками, сделал один легкий проход на строгальном станке.
 
Затем нарисовал желаемый профиль колодки и опилил её (фото 1). Клин нужной формы я выпилил из обрезка от средней секции и подогнал его между стружколомателем и поперечным стержнем. Если клин — слишком плоский, его будет трудно выбить, а если угол — слишком большой, клин будет выбит даже слабым ударом.
 
Собрав рубанок, я сформировал подошву и переделал ротик для более точной подгонки к железке с учётом назначения рубанка. Хотя очень узкая щель перед железкой — неотъемлемое условие тонкого сьёма стружки, щель шириной 0,8 мм лучше подходит для грубой стружки. Подгонка ротика рубанка к железке — самый тяжелый и медленный этап работы, так как леток надо скруглить в соответствии с кривизной железки через маленький проём в подошве рубанка. Если рубанок я изготавливаю или точно регулирую для снятия тонкой стружки, главное, чтобы проём ротика был как можно уже.
 
 
 
Я заклинил железку у изогнутой линии передней части средней секции и сформировал подошву по радиусу. Для этого зажал в тисках рубанок подошвой вверх и от внешних рёбер к середине, где надо снять очень мало древесины, а затем прострогал её рубанком с плоской подошвой.
 
Когда до радиуса железки в рубанке осталось 0,8 мм, я, чтобы удалить следы от рубанка, перешёл на циклю. Затем на пластине закрепил мелкую шкурку и, покачивая рубанок с бока на бок, длинными равномерными проходами зачистил нижнюю плоскость рубанка. После этого тщательно осмотрел контур подошвы и радиус железки. В заключение я окончательно зачистил подошву микронной шкуркой, прикреплённой к плоской поверхности.
 
Точная регулировка рубанка
 
После зачистки железка ещё не может пройти через ротик рубанка. Поэтому я аккуратно снял древесину перед железкой маленьким напильником (фото 2) до тех пор, пока ротик и железка точно не совпали и железка немного вышла из подошвы.
 
Если я удовлетворен качеством рубанка, то покрываю весь инструмент очень тонким слоем лака или масла, а на все торцевые волокна наношу дополнительный их слой.

 Электрические рубанки: ликбез. Советы по выбору, характеристики, регулировки и особенности

Электрорубанок — довольно распространенный среди пользователей инструмент. Но если в «творческой лаборатории» любого мастера он занимает отнюдь не последнее место, то в бытовом арсенале рядового любителя встречается все-таки нечасто. Это можно объяснить тем, что рубанок — инструмент специализированный, им не получится решать разнообразные задачи (как, допустим, дрелью или лобзиком) или же использовать для обработки нескольких материалов. Его удел — строгание древесины. В нашей — очень даже лесной — стране дерево, как говорится, больше, чем просто дерево, поэтому на рубанки, при всей их узкой специализации, всегда будет спрос.
 
РАССМОТРИМ ПОБЛИЖЕ
 
В стародавние времена, когда цивилизация еще окончательно и бесповоротно не поработила людей своими многочисленными благами, рубанки были исключительно ручными. Наверняка и сейчас у многих читателей найдутся завалявшиеся где-нибудь в деревенских сараях старые «строгалки», которыми не без души работали их деды и прадеды. Однако со временем на рубанок, как и на другие инструменты, установили мотор, чтобы облегчить жизнь пользователям. Ведь с помощью электромашины можно сделать значительно больший объем работы при приложении куда меньших сил. Хотя, справедливости ради, нужно сказать о том, что даже при «поголовной» электрификации инструмента ручные рубанки до сих пор не исчезли окончательно — ими пользуются многие «деревяшечники».
Як зробити фальц рубанком форум
Несмотря на наличие электромотора, конструктивно рубанок как был, так и остается очень несложным. Двигатель и вал закреплены поперек корпуса, и вращение от первого ко второму передается при помощи обычного приводного ремня. В качестве режущего элемента выступает барабан с закрепленными ножами, установленный заподлицо с задней опорной площадкой подошвы, а при регулировании глубины строгания барабан выступает над уровнем передней подошвы. Пользователю достаточно выставить нужное значение глубины, включить двигатель, и рубанок помчится по деревянной плоскости, без особенных усилий срезая слой.
 
Перед любым человеком, выбирающим электроинструмент, встает трудный вопрос: какую именно модель из великого множества представленных в магазинах и на рынках предпочесть? Традиционная дилемма: бытовой или профессиональный? Надо помнить, что любительские аппараты отличаются меньшим временем непрерывной работы и ресурсом. Ничего «обидного» в этом, конечно, нет, ведь каждый пользователь выбирает инструмент под свои задачи. Не будет же тот человек, который точно знает, что рубанок понадобится ему три раза в год, покупать «топовую» модель супер-бренда, которая стоит половину средней российской зарплаты? Хотя и здесь бывают исключения — некоторые покупают дорогой инструмент принципиально. И это тоже можно понять, ведь выбор модели во многом диктует бумажник: каждому — по возможностям, а не по потребностям.
 
У «профи» не только ресурс и время непрерывной работы выше, но и способностей, как правило, предусмотрено больше. У многих моделей есть, к примеру, электроника, причем не только распространенный плавный пуск, но и более сложные системы (о них ниже). Правда, нужно помнить, что как в бытовом, так и в профессиональном сегменте присутствуют машины начального уровня. У них немного функций, и они очень просты.
 
Для тех, кто только собирается ступить на тернистый путь работы с деревом, возможно, окажется полезным рассказ о главных характеристиках и особенностях электрорубанков.
 
ЗАГИБАЕМ ПАЛЬЦЫ
 
ШИРИНА СТРОГАНИЯ И МОЩНОСТЬ
Рубанки можно условно разделить на группы по ширине строгания (или ширине подошвы). Наиболее распространенный и популярный вариант — 82 мм. Но здесь стоит уточнить: 82 мм — это ширина строгания, а не ширина подошвы. Потому что последняя не обязательно будет равняться тем же 82 мм, она может быть и меньше, в чем легко убедиться, если замерить ее у нескольких рубанков. Мощность машин данной категории редко превышает 1 кВт. Именно таких электрорубанков — подавляющее большинство.
 
Более серьезный класс — большие и мощные аппараты. Их не так много, но все же они есть. Мощность двигателя у них может превышать 2,3 кВт, а ширина строгания составлять 100, 102, 110 и даже больше миллиметров. Посмотрите, к примеру, на характеристики сугубо профессиональных рубанков Protool или Mafell: у некоторых из них ширина достигает и 350 мм!
 
Специализация легких и не слишком мощных моделей — чистовое, неглубокое строгание, работа с мягкими породами дерева, использование на весу, в том числе для обработки вертикальных плоскостей. А вот «сильные» рубанки больше подойдут для грубого, но эффективного съема материала: они справятся и с твердыми сортами дерева, и с задачамипо глубокому строганию.
 
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НОЖЕВОГО ВАЛА
Обороты вала у рубанков обычно лежат в пределах 11–17 тысяч в минуту. Чем они выше, тем качественнее получится проход по плоскости (конечно, многое здесь зависит и от навыков пользователя). Модели с более низким скоростным показателем уместно применять не для чистовых работ, а для глубокого погружения в твердый или проблемный материал — когда нужна сила, а не скорость. Впрочем, как обычно, есть и средний, универсальный, вариант: рубанки со скоростью 13–15 тысяч справляются с разными задачами.
 
ВЫБОРКА ЧЕТВЕРТИ
Четверть — это паз на краю деревянной заготовки. В зависимости от необходимой глубины его делают за один или за несколько проходов рубанка. Обычно конструкция не позволяет выбирать слишком глубокий паз: крышка сбоку на корпусе, под которой расположен ведомый шкив передачи, рано или поздно упрется в заготовку.
 
Но, как известно, не бывает правил без исключений. Так, у компании Festool есть машины с консольным креплением барабана: боковая сторона у них плоская, и они способны выбирать четверть любой глубины.
 
СЪЕМ ФАСКИ
Для съема фаски на подошве большинства моделей предусмотрены V-образные пазы: один,два или три — разного размера.
 
ПОДОШВА
Подошва электрорубанка — это «живой» организм, отличающийся яркой индивидуальностью. При выборе инструмента именно на основание нужно обратить самое пристальное внимание.
 
Подошва состоит из двух частей, между которыми виднеется барабан с ножами, — передней, регулируемой, и задней, опорной. Их кромки и часть вала, виднеющаяся между ними, в идеале должны находиться на одном уровне. В противном случае при точных работах произойдет сбой: при той же выборке четверти паз получится ступенчатым — будет видна характерная «лесенка». Геометрию основания можно проверить при помощи обыкновенной линейки. Заметив погрешности, постарайтесь их исправить.
 
Также нужно обратить внимание на положение кромки ножей по отношению к задней площадке: они должны быть на одной линии. Настраивать положение обоих лезвий (если на барабане их два) — дело непростое, ведь необходимо привести их в «единообразие» по высоте.
 
Материалом изготовления подошвы служит либо литье, либо стальной лист (у некоторых моделей, прежде всего бытовых, встречается «комбинированный» вариант: передняя площадка из литья, задняя — из стали). Если основание литое, это положительно повлияет на точность работы и надежность инструмента. Если же точность не особо важна, то вид подошвы — дело индивидуального выбора.
 
«ВОТ ТАКОЙ НОЖИЧЕК…»
 
Ножи — это «вооружение» электрорубанка. Они бывают как одно-, так и многоразовыми. Среди первых встречаются двусторонние: когда одна кромка затупится, оснастку переворачивают и снова используют. Одноразовые ножи делают из твердых сплавов (HM) или из быстрорежущей стали (HSS).
 
Многоразовые лезвия, как легко понять из названия, можно перетачивать. Их производят из инструментальной стали и обычно используют на машинах с большой шириной строгания.
 
В ассортименте некоторых производителей есть модели, совместимые как с одноразовыми, так и с многоразовыми ножами. Но как бы то ни было, в барабане инструмента должны быть установлены только однородные лезвия, иначе неизбежна разбалансировка. Отличие в весе может показаться несущественным, однако при вращении вала с огромной скоростью проявится даже незначительное различие.
 
Кстати, балансировка барабана — важнейшее дело, она влияет на качество работы. Если присмотреться к боковинам вала некоторых рубанков, можно заметить на них следы балансировки — высверленные на разную глубину и в разных местах отверстия. Подобным образом барабан «уравновешивают». Правда, и качество балансировки у разных инструментов разное.
 
Среди ножей встречаются и «отклонения» от классики. Существуют, к примеру, рустикальные — для декоративных работ: ими можно обрабатывать заготовки «под старину», добиваясь эффекта теса топором.
 
Заметим, что встреча любого ножа с металлическим препятствием на деревянной заготовке (скажем, с умело «замаскировавшимся» гвоздем) — момент, чреватый плачевными последствиями. Нож после такого столкновения точно придется выкинуть.
 
РЕГУЛИРОВКИ И ОСОБЕННОСТИ
 
ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ
Система электронной регулировки скорости у рубанков отсутствует — за ненадобностью. Зато бывают другие системы.
 
Плавный пуск нужен для мягкого старта инструмента — ток подается по нарастающей, и барабан раскручивается постепенно. Если этой электронной схемы нет, тяжелую и мощную машину при запуске двигателя может хорошенько «тряхнуть» и даже вырвать из рук. Впрочем, плавным пуском оснащают не только «сильные» модели, ведь он позволяет также снизить нагрузку на сеть и износ деталей инструмента.
 
Система поддержания частоты вращения под нагрузкой (она же константная электроника) оказывается кстати при встречах ножей с проблемными местами в заготовке — сучками или твердыми вкраплениями.
Столярные приспособления своими руками
Машина с «констаматикой» в такие моменты расходует имеющийся у нее запас мощности на увеличение крутящего момента, помогая избежать возможного заклинивания оснастки.
 
Электродинамический тормоз вала предназначен для быстрой (в течение 1–2 с) остановки барабана с ножами.
 
РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ СТРОГАНИЯ
У большинства рубанков рычаг установки глубины строгания совмещен с передней рукояткой, расположенной для этого очень удачно — над передней площадкой подошвы. Подобная конструкция регулятора особенно удобна в тех случаях, когда в разных местах заготовки необходимо снять слой разной толщины: регулятор все время под рукой, и его положение изменяют по мере необходимости.
 
Но есть и обратный эффект: при ведении рубанка и сильном нажиме на ручку вполне возможно сбить настроенное значение (например случайно или по неопытности), и задача окажется выполненной с погрешностями. Чтобы такого не происходило, у многих моделей регулятор выполнен тугим, и сдвинуть его трудно. Варианты, у которых регулировка глубины и дополнительная рукоятка не совмещены, встречаются крайне редко.
 
Сам механизм задания положения подошвы бывает двух видов: пружинный (наиболее распространенный) и наклонный.
 
В первом случае при регулировке передняя площадка основания поднимается или опускается относительно уровня задней. Во втором — передняя часть перемещается назад или вперед, двигаясь по своеобразным «рельсам».
 
Шаг регулировки глубины бывает разным, чаще всего 0,1 мм.
 
ЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТИ ОТ ВРАЩАЮЩИХСЯ НОЖЕЙ
Распространенный вариант такой защиты — так называемая опорная пятка. Этот элемент (если он есть) расположен в задней части инструмента и подпружинен. Если вести рубанок по заготовке, пятка при контакте с поверхностью откинется назад сама. Если же его приподнять, она вновь «раскроется», и машину можно поставить на нее, не боясь повредить заготовку. Благодаря опорной пятке рубанок с еще вращающимся барабаном можно сразу отложить в сторону, не дожидаясь полной остановки.
 
Есть и другой вариант защиты — откидной кожух, закрывающий вал сбоку. Он тоже откидывается при контакте с заготовкой и возвращается на свое место, когда этого контакта нет.
 
БЕЗОПАСНОСТЬ
Рубанки снабжают также блокировкой случайного включения: все-таки это инструмент потенциально опасный. Чтобы включить машину, нужно сначала утопить кнопку слева на рукоятке, под большим пальцем (встречаются и сквозные кнопки). В противном случае надавить на курок не получится.
 
СТАЦИОНАРНАЯ УСТАНОВКА
Такая возможность полезна при обработке деталей, которые по какому-либо из размеров уступают самому рубанку: если он тяжелый, с широкой платформой, то, держа его в руках, не слишком-то удобно строгать миниатюрные заготовки.
 
При стационарной установке машины получается небольшой строгальный станок. Для этого необходима специальная подставка. В некоторых случаях она входит в комплектацию, но обычно ее покупают отдельно.
 
При работе рубанком в таком положении нужно помнить о безопасности и быть очень внимательным. Все-таки это не станок.
 
УПОРЫ
В комплект поставки, как правило, входит параллельный упор, который помогает точно вести рубанок, что особенно важно при выборке четверти. Некоторые направляющие к тому же способны поворачиваться до 45 градусов для строгания под углом. Кроме того, есть модели, комплектуемые упорами для ограничения глубины обработки.
 
УДАЛЕНИЕ СТРУЖКИ
Все отходы своей «жизнедеятельности» рубанок удаляет через патрубок. У разных моделей разные возможности: у кого-то стружка может вылетать только в одном направлении, а у кого-то в двух (вправо или влево). Это удобно, когда мастеру приходится менять рабочую «стойку». Для изменения направления, если таковое предусмотрено, используют «заглушки» или же другие механизмы блокирования «ненужного» отверстия.
 
Работа с рубанком сопровождается обильным «стружковыделением», и в случае необходимости к инструменту подсоединяют пылесос.

  ВИДЫ РУБАНКОВ, ОСНОВНЫЕ РАЗЛИЧИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРОГАНИЯ

ШЕРХЕБЕЛЬ
 
Применяется для первоначального грубого строгания досок и заготовок. Нож ШЕРХЕБЕЛЯ выпускается за плоскость подошвы до 3 мм. Лезвие его имеет овальную режущую кромку, снимает толстую стружку и оставляет на обрабатываемой поверхности глубокие ложбинки. Овальность режущей кромки позволяет строгать ШЕРХЕБЕЛЕМ направлении поперёк волокон без их продольного разрыва.
 
РУБАНОК ОДИНАРНЫЙ
 
Применяется для выравнивания поверхности после строгания ШЕРХЕБЕЛЕМ. Лезвие у ножа прямое, но края режущей кромки имеют небольшой радиус закругления, чтобы при строгании не происходило задирания древесины и не оставалось нежелательных следов.
 
РУБАНОК ДВОЙНОЙ
 
Отличается от ОДИНАРНОГО РУБАНКА тем, что имеет СТРУЖКОЛОМАТЕЛЬ (ГОРБАТИК). Нижнюю кромку стружколомателя располагают параллельно режущей кромке ножа на расстоянии 0.2 – 2 мм от неё. Чем ближе нижняя кромка стружколомателя к режущей кромке, тем чище строгание. ДВОЙНОЙ РУБАНОК применяется для окончательной обработки, зачистки задиров и свилеватых мест. При направлении движения ДВОЙНОГО РУБАНКА под углом 30 – 40 градусов к его продольной оси можно застругивать торцы заготовок.
 
ШЛИФТИК
 
Отличается от ДВОЙНОГО РУБАНКА укороченной колодкой и увеличенным углом присадки (угол наклона ножа к подошве РУБАНКА). ШЛИФТИКОМ застругивают задиры, свилеватые места и торцы заготовок.
 
ФУГАНОК
 
Предназначен для точной обработки больших плоскостей, для выравнивания (сфуговывания) кромок. Нож у ФУГАНКА снабжён стружколомателем, а колодка превышает длину РУБАНКА 2 – 3 раза. У большинства ФУГАНКОВ позади ножа укреплена ручка, что существенно облегчает работу. В переднюю часть колодки вклеена невысокая вставка (ударная кнопка или пробка), которая служит для выбивания ножа из летка. Укороченный ФУГАНОК носит название ПОЛУФУГАНОК.
 
ЦИНУБЕЛЬ
 
Это СТРУГ с оодинарным ножом, режущая кромка которого со стороны, противоположной фаске, покрыта мелкой насечкой. Насечку выполняют на строгальном станке перед закаливанием. Насечка, выходя на режущую кромку, создаёт на ней зубцы. При строгании они снимают (каждый – свою) узкую (0.8 – 1 мм.) стружку. Поверхность становится рифлёной, что необходимо для работ по фанерованию или при склеивании очень твёрдых пород древесины. Кроме того, при строгании свилеватой поверхности твёрдых пород (красное и чёрное дерево) ЦИНУБЕЛЕМ можно заменить РУБАНОК. Но после цинубления поверхность обязательно зачищается ЦИКЛЕЙ.
В связи со сложностью изготовления ножа ЦИНУБЕЛЯ некоторые умельцы заменяют его куском НОЖОВОЧНОГО ПОЛОТНА от ПИЛКИ по металлу – затачивают с одной стороны и зажимают между ножом и стружколомателем ДВОЙНОГО РУБАНКА.
 
Особое внимание следует обратить на СТРУГИ с металлическим корпусом.
У таких ИНСТРУМЕНТОВ регулируются не только положения стружколомателя по отношению к ножу, но и ширина пролёта. Особенно удобны работе с твёрдыми породами древесины
ПОЛУФУГАНКИ
 
Заслуженным уважением пользуется маленький металлический
РУБАНОК – ОБОРОТНИК
 
, у которого нож поворачивается фаской вперёд. Поэтому он имеет большой передний угол и применяется для чистового строгания.
 
ГОРБАЧ
 
Данный вид СТРУГА предназначен для обработки фигурных кромок с внешними и внутренними диаметрами. Соответственно имеет два вида подошвы, предназначенную для своего вида работ.
 
Все вышеперечисленные виды ИНСТРУМЕНТА относятся к РУБАНКАМ для плоского строгания. Помимо этого, существует серия ИНСТРУМЕНТОВ для фигурного строгания, которые также относятся к классу РУБАНКОВ.
 
ЗЕНЗУБЕЛЬ
Рубанка
От немецкого слова SIMSHOBEL – столярный ИНСТРУМЕНТ для выборки и зачистки четвертей, фальцев, пазов, острожки перпендикулярных поверхностей. Период создания – конец 19 начало 20 века. Нож ЗЕНЗУБЕЛЯ может быть одинарным или двойным, имеет форму лопатки с шириной нижней (режущей) части 18 – 30 мм. Лезвие - прямое или косое, зависимости от расположения ножа колодке. У ножа с косым лезвием более длинную боковую кромку также делают режущей, угол заточки увеличивается до 75 – 80 градусов. Габаритные размеры колодки ЗЕНЗУБЕЛЯ – 240х20х80 мм при длине ножа 210 – 220 мм.
Для пазов типа «ЛАСТОЧКИН ХВОСТ» применяется косоугольный ЗЕНЗУБЕЛЬ, иначе называемый НАГРАДОМ. Это очень узкий, не более 12 мм, ИНСТРУМЕНТ с ножом, затачиваемым по двум кромкам, сходящимся в 
 
острый угол. ЗЕНЗУБЕЛЬ с косым ножом строгает более чисто, к тому же им можно строгать поперёк волокон древесины.
 
КАЛЁВКА (КАЛЁВОЧНИК)
 
Столярный ИНСТРУМЕНТ с фигурным резцом для профильной обработки лицевых поверхностей деталей, брусков или досок. Подошва КАЛЁВКИ имеет форму, зеркальную (обратную) форме профиля. Такой РУБАНОК имеет многоступенчатую подошву колодки и сменные ножи различных профилей. 
КАЛЁВКОЙ также называют собственно фигурную поверхность, полученную в результате обработки детали КАЛЁВКОЙ – ИНСТРУМЕНТОМ.
 
ФАЛЬЦГЕБЕЛЬ
 
Используется для для выборки по краю детали фальца (создания углубления нужной ширины и глубины). Для получения такого профиля можно использовать и ЗЕНЗУБЕЛЬ. Однако, в отличие от ЗЕНЗУБЕЛЯ, у этого СТРУГА подошва ступенчатая, а колодка шире. Наличие уступов колодке, один из которых ограничивает ширину, а другой – глубину, позволяет без предварительной разметки выбирать четверти.
 
ШПУНТУБЕЛЬ
 
Или ПАЗНИК – используется для выборки продольных пазов (шпунтов) на пласти и кромках заготовок. Он состоит из двух колодок, скреплённых между собой винтами. Одна колодка направляющая, другая при этом служит для закрепления сменных железных ножей. С помощью ШПУНТУБЕЛЯ выбирают в 
 
кромке доски прямоугольное углубление – шпунт. На кромке другой доски получают гребень, который плотно входит в приготовленный шпунт. Для получения гребня используют ФЕДЕРГУБЕЛЬ. В центре его ножа находится проём по ширине будущего гребня.
 
ГАЛТЕЛЬ
 
С помощью этого ИНСТРУМЕНТА можно выбирать полукруглые пазы (желобки)разной ширины и глубины с различным радиусом кривизны. Подошва и нож имеют выпуклую форму. ГАЛТЕЛЬ, как и ЗЕНЗУБЕЛЬ может иметь боковой выход стружки.
Чтобы получить углублённый желобок, используется РУБАНОК с выпуклой в поперечном сечении колодкой и выпукло заточенным ножом – ЖЕЛОБЧАТЫЙ ГАЛТЕЛЬНИК.
 
ШТАП
 
Служит для закругления кромок заготовок. Лезвие его ножа имеет полукруглое заглубление. Стружка выходит сбоку, как у ЗЕНЗУБЕЛЯ и ГАЛТЕЛИ.
РУБАНОК – ПОЛУШТАП имеет незначительно вогнутую колодку.
 
ЦИКЛЯ
 
Данный ИНСТРУМЕНТ также относится к строганию. ЦИКЛЯ представляет собой тонкую (0.7 – 1 мм.) стальную пластинку шириной 25 – 30 мм из пружинной стальной ленты. Приведение ЦИКЛИ в рабочее состояние называется НАВОДКОЙ. Рабочая кромка затачивается под прямым углом, при этом образуются два острых прямоугольных ребра. Одно или оба ребра заваливают (наводят), проводя по ним ребром наводки, в качестве чего можно использовать старый напильник. На кромке образуется очень тонкий заусенец – само рабочее лезвие. При небольшом наклоне ЦИКЛИ заусенец будет снимать очень тонкую стружку. Движения, совершаемые ЦИКЛЕЙ, должны совпадать с направлением слоёв древесины. Иногда, к примеру, при циклевании дек, допускается движение ЦИКЛИ под углом до 45 градусов к направлению слоя. Следует помнить, что у ЦИКЛИ специальной оправки для ножа, как правило, нет.
 
В наши дни, наравне с обычным, появился
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РУБАНОК
 
(ЭЛЕКТРОРУБАНОК), который снабжён системой регулировки толщины стружки и её выброса. И, что немаловажно, специальной защитой от ножей – как пальцев работающего, так и обрабатываемой поверхности.
 
Для строгания древесины используются оба типа РУБАНКОВ. Но согласитесь, что сочный запах свежей стружки и солнечная доска, по которой только-только прошлись СТРУГОМ, всё это и вызывает то светлое ощущение, когда душа радуется.

 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТЫ С РУБАНКОМ

Любой инструмент, помогающий нам в быту и на работе, может нанести непоправимый вред, как нашим материалам, так и нам самим. И для того, чтобы такого не случилось, давайте еще раз пройдемся по технике безопасности работы с сетевыми инструментами, а начнем с рубанка.
 
Во-первых, до того как начинать работу, убедитесь, что ваш инструмент не поврежден и чист. Если вы увидели повреждения на корпусе электрорубанка, на его рабочей поверхности или сетевом проводе, то работу с ним следует отложить до той поры, пока вы не залатаете их.
 
Во-вторых, когда вы включите инструмент в сеть, дайте ему несколько минут поработать без нагрузок. Если вы не услышали странного шума, посторонних звуков и не почувствовали, что инструмент подергивается или слишком сильно вибрирует, значит можно приступать к работе.
Маленький рубанок для вертикальной работы
Убедитесь, что материал, с которым вы собираетесь работать, хорошо зажат в тисках или зафиксирован любым другим образом. Когда вы начинаете работать непосредственно с рубанком – не нажимайте на него со всей силой, ведь современные инструменты разработаны с учетом прикладывания минимальных человечески усилий. Если ваш материал очень долгий, то для следующего захода лучше подходить с выключенным инструментом.
 
Не забывайте обращать внимание на температуру. Если вам показалось, что инструмент слишком нагрелся – выключите его и обождите несколько минут.

 Всем известный рубанок - лишь один из представителей многочисленного семейства инструментов для строгания древесины. 

 
Все большее распространение получают рубанки с металлической колодкой. Они бывают с одинарным и двойным ножом (именуемым железкой). Если вам приходится довольно часто пользоваться этим инструментом, то лучше запастись еще одной, сменной железкой. Пусть будет под рукой еще одно наточенное лезвие. Тогда в разгар работы не придется отвлекаться на его заточку и доводку. 
 
Вообще-то рубанок - инструмент простой и незатейливый, однако со временем вы можете убедиться, что у каждого - свой характер. Чтобы он был покладистым, подошву рубанка следует беречь, а железку регулярно вострить, беречь от гвоздей и крупных сучков. Наряду с металлическим неплохо иметь рубанок и с деревянной колодкой - их много в магазинах. Лучше специализировать его на чистовой обработке древесины, для этого он должен иметь так называемую двойную железку - со стружколомом. Кстати, ширина железки у типового рубанка составляет 50 мм. 
 
Для грубой строжки употребляется шерхебель, ширина его железки 35 мм, нередко закругленная или установлена наискось. Очень полезный инструмент для первичной обработки доски, бруска. 
 
Шлифтик предназначен для зачистки строганных поверхностей на участках с пороками строения древесины. Выглядит он как укороченный рубанок в двойным ножом, установленным круче, чем у обычного рубанка. Им можно сныть очень тонкую стружку на поверхности - после склеивания деталей. Используется также для снятия провесов, угловых соединений. 
 
Фуганок издавна служит столяру для чистовой обработки деталей, прежде всего длинномерных. Его длина почти втрое больше, чем у обычного рубанка, нож шире рубаночного - до 65 мм. При обретении некоторых навыков домашний умелец сможет с помощью фуганка довольно качественно обработать деревянные детали. Следует знать, что есть еще полуфуганок, он сантиметров на 10 -12 короче, ширина его железки как к рубанка - тоже хорош в деле. При пользовании этими инструментами следует помнить, что главным показателем качества строгания является длина стружки. Когда начинаешь строгать новую поверхность, то стружка идет прерывистая. Но по мере выравнивания поверхности она становится ровной, длинной, кудрявой. 
 
Среди столярных инструментов много довольно специфических. За последние десятилетия их основательно потеснили строгальные, фрезерные и другие станки. Но не всякому домашнему мастеру так нужны (да и по карману) эти станки. Но если вы любите мастерить что-то своими руками, то разживитесь хотя бы некоторыми ручными инструментами. Их немало в продаже - как заводского, так и кустарного изготовления. Они могут пригодиться при отделочным работах внутри дома, когда чуть ли не каждую кромку или плоскость доски хочется заново обработать своими руками с любовью и тщанием. 
 
Pochemu fuganok ostavlaet sledi na zagotovke
 
Пазы и гребки на кромках или пластах деталей выбирают с помощью грунтубеля. Этот инструмент особенно хорош для выборки и зачистки трапецевидного паза (`ласточкин хвост`). Желобки на деревянных деталях выбирают при помощи галтели - подошва ее колодки имеет выпуклую форму, а вот калевка с ее многоступенчатой подошвой колодки и сменными ножами различных профилей - это инструмент скорее профессиональный, вряд ли он вам потребуется. Тем более, что украшаемые с помощью калевки различные декоративные рейки обычно широко представлены в продаже - это продукт механического производства. 
 
Можно еще обзавестись горбачом - рубанком с выгнутой или вогнутой поверхностью и прямым, как у обычного рубанка, лезвием, а также приобрести штап, у которого подошва колодки и нож имеют вогнутую, закругленную форму. 
 
Не исключено, что когда-нибудь вам захочется воспользоваться шпунтубелем. Это довольно сложный инструмент, состоящий из двух деревянных половинок, соединенных между собой точеными из древесины винтами. Им можно выбирать шпунт в досках, рейках, сделать соединение `паз-гребень`, но не фигурное, а прямоугольное. Помимо деревянного у шпунтубеля может быть металлический корпус. Такой современный инструмент меньше, легче и универсальнее устаревшего деревянного. Очень пригодится в хозяйстве. 
 
Зензубель и его близкий `родственник` фальцгебель имеют ступенчатую подошву колодки. Эти инструменты могут очень понадобиться застройщику в том случае, когда купленные оконные рамы окажутся сделанными коряво, грубо (это случается нередко). В таком случае рамы лучше разобрать, тем более, что они чаще всего не склеены, и полости прострогать, зачистить наждачной бумагой. А вот для обработки четвертей, в которые, собственно, вставляются стекла, и могут потребоваться зензубель или фальцгебель. 
 
Ныне многие умельцы приобретают электрические рубанки - облегченные ручные или стационарные. Разумная покупка, особенно если у вас на усадьбе много столярных и плотницких работ. Однако немалую пользу дадут и ручные инструменты. 
 
Строгальный инструмент затачиваются от лезвия к задней части фаски, которую при заточке прикладывают всей поверхностью - во избежание перекосов. Инструменты нельзя затачивать без воды на сухом точиле и на точилах с большим числом оборотов, так как тонкое лезвие будет `гореть` и портиться. 
 
Лезвие железки рубанка должно выступать из плоскости подошвы на толщину снимаемой стружки. У металлических рубанков наладка ножа осуществляется при помощи винта.
Статус: 
Обработан