Установка унитаза без посторонней помощи. Правильная установка унитаза - советы специалистов. Выбираем унитаз

Установка унитаза на полу. Устанавливают унита­з на полу после окончательной облицовки и отделки пола и стен. Напольные унита­зы бывают с открытым и потайным крепле­нием к полу. Для потайного крепления в нижней части осно­вания унитаза имеются технические окошки.

Видео

Видео: 
Крепление унитаза расстояние до слива
Расстояние для крепления унитаза
Унитазы Установки
Установка унитаза
 
Как установливают унитаз?

Как устанавливать унитаз? Устанавливают унита­з на полу после окончательной облицовки и отделки пола и стен. Напольные унита­зы бывают с открытым и потайным крепле­нием к полу. Для потайного крепления в нижней части осно­вания унитаза имеются технические окошки.

 Установка унитаза без посторонней помощи:Первым делом проводят разметку и примерку унитаза к месту установки у раструба отводной трубы канализации. К унита­зу временно прикрепляют чашу сливного бочонка и затем унита­за ставят в запланированном месте. Придвигают к раструбу канализации и замеряют при необходимости длину дополни­тельной переходной трубы от выводной (сливной) трубы уни­таза до дна раструба. Замеряют угол входа в раструб канали­зации и угол падения сливной трубы, высчитывают разницу. Отмечают на полу периметр всего основания и, отсоединив чашу бачка, отставляют унитаз в сторону.

 На листе бумаги чертят прямую линию, а из середины — угол, равный разнице. Берут сантехническую пластиковую тру­бу сечением 102x105 мм и отрезают кусок необходимой дли­ны. Этот отрезок трубы с одного края разогревают над огнем до размягчения, достаточного, чтобы переходник надеть на слив унитаза (над огнем следует держать высоко, иначе тру­ба оплавится). Разогретую трубу надевают на слив унитаза и сразу же сгибают под необходимым углом падения, сравни­вая с шаблоном из реек, сделанным по чертежу. Унитаз ста­вят на место и примеряют к раструбу канализации.

 Если переходная труба подогнана удачно, то из трубы вы­нимают пробку или кляп, ставят унитаз по месту и отмечают на полу точки крепления. Унита­за отставляют, канализацию затыкают пробкой и сверлят в полу отверстия под крепле­ния. Забивают в отверстия пробки, подготавливают дюбеля и ключ, а также полведра воды. Потом вынимают пробку из раструба, вставляют большое резиновое уплотнительное кольцо сечением 121 мм, ставят на место унитаз, совместив с линией очертания основания. Сифон заполняют аккуратно водой. Вставляют в проушины унитаза дюбеля и вкручивают их в пол (на дюбеля обязательно надевают прокладочные пластиковые втулки), затягивают дюбеля так, чтобы не ша­тался унита­з, но и усердствовать не стоит: основание унита­за может треснуть.

 После этого берут бачок для унитаза (цена его, кстати, порой равноценна цене унитаза) и устанавливают в нем запорную систему слива, части которой крепятся только ко дну бачка. На унитаз устанавливают бачок, подложив под него большое уплотнительное кольцо и совместив выпускное отверстие бач­ка с кольцом и впуском унитаза. В проушины бачка и унитаза вставляют болты с прокладкой и шайбой, зафиксировав бол­ты в бачке отверткой или гаечным ключом. Под полкой унита­за на болты накручивают гайки с прокладками или шайбами. Затяжка гаек должна быть достаточной, чтобы не шатался, но и керамика не треснула.

 В пластиковй бачок для унитаза ведром наливают воду и, открыв клапан, прове­ряют стыки на предмет протеков. Если обнаружится течь, то эти места высушивают и уплотняют герметиком. В случае протекания воды из-под уплотнительного кольца под сливным бачком, необходимо сильнее затянуть гайки крепления бачка к унитазу. Возможен и перекос уплотнительного кольца, тог­да следует отсоединить бачок от унитаза и поправить кольцо. После этого бачок установить на место и закрепить. После по­вторной проверки герметичности кольца, если вода не течет, можно устанавливать в бачке впускной клапан с поплавком со­гласно инструкции предприятия-изготовителя. Затем с помо­щью гибкого шланга соединяют впускной клапан бачка с во­допроводом. После этого устанавливают систему открытия запорного клапана бачка и проверяют кнопку бачка унитаза..

 Установка унитаза на стене. При креплении унитаза со скрытым бачком к стене ее поверхность должна соответствовать условиям дос­таточной грузоподъемности и определенной площади сво­бодного пространства. Кроме этого раструб отводной трубы канализации должен быть вмонтирован в стену и иметь горизонтальное направление вхо­да, а также в стене должна быть ниша для устройства скрытого сливного бачка.

 Для установки такого сан­технического керамического изделия планировка совре­менных типовых жилых поме­щений не подходит. Эту про­блему решают при помощи предварительного монтажа подходящего несущего кар­каса. Каркас представляет собой прямоугольную раму из металлического желобчатого профиля с унифицированны­ми подвижными узлами креп­ления и основанием из угло­вого профиля .

 Каркас собирается до его установки, включая прикрепле­ние к нему сливного бачка с системой слива, сливной трубы и соединительного раструба отводной трубы. Длина боковых стоек каркаса, то есть высота конструкции в сборе должна быть 1300-1400 мм, расстояние между стойками — не меньше ши­рины сливного бачка плюс ширина боковых узлов крепления бачка к каркасу. В нижних частях стоек у основания должны быть регулировочные винты высоты конструкции, а в верхних углах каркаса — кронштейны с регулируемой длиной для настройки вертикального положения конструкции. Для усиления попереч­ных узлов крепления сливной трубы, соединительного растру­ба отводной трубы и штифтов крепления унитаза в конструк­цию также входят регулировочные кронштейны.

  При сборке каркаса и монтаже системы слива и отвода следует придерживаться следующих параметров: расстояние рычага (кнопки) слива бачка от уровня чистого пола 985- 10ОО мм, высота расположения отводной трубы канализации от уровня чистого пола 220-230 мм, верхний уровень сидения 400-420 мм, расстояние между осями сливной и отвод­ной трубы зависит от стандартов фирм производителей (от конструкции унитаза), расстояние между штифтами крепле­ния унитаза равно расстоянию между проушинами в унитазе. Расстояние установки каркаса от стены должно быть не ме­нее глубины (толщины) бачка плюс технический зазор между бачком и стеной в 10-15 мм.

 В планируемом месте установки подвесного унитаза про­водят провешивание стены с помощью отвеса. Если стена не строго вертикальна, то в случае ее наклона в сторону туалет­ной комнаты опускают отвес, прижимая к стене на высоте 1410 мм, и отмечают на полу точку под острием отвеса. Через отметку на полу проводят прямую, параллельную стене, и от этой прямой — необходимое расстояние для установки карка­са. Стену еще раз провешивают отвесом для получения осе­вой линии установки конструкции, отмечают осевую на стене и на полу до пересечения линии установки каркаса. Линия чер­тится на полу строго перпендикулярно стене и линии установ­ки. На линию установки для примерки устанавливают каркас основанием вниз, совместив продольную (вертикальную) осе­вую конструкцию с осевой отметкой на полу, и отмечают мес­та крепления к полу. Дрелью по отмеченным местам высвер­ливают отверстия и забивают в них пробки. Устанавливают каркас на место, на дюбеля надевают шайбы, основание при­крепляют к полу. На верхнюю поперечину каркаса устанавли­вают строительный уровень. Затем, регулируя у основания винты боковых стоек, выставляют высоту каркаса так, чтобы верхние кронштейны касались на стене отметки 1410 мм (10 мм — условная толщина облицовки пола, эта цифра мо­жет быть и больше и меньше, в зависимости от планируемого уровня чистого пола), а верхняя поперечина была строго го­ризонтальна.
Крепление унитаза расстояние до слива

 С помощью уровня также выставляют вертикальное поло­жение каркаса. Уровень прикладывают вертикально к краю стойки каркаса со стороны стены и регулируют длину крон­штейнов, установленных в- верхней части каркаса по углам рамы. Отрегулировав вертикальное положение конструкции, положение кронштейнов необходимо зафиксировать контр­гайками. Отмечают место вмещения петель кронштейнов, петли отводят в сторону, высверливают отверстия в стене, забивают пробки под дюбеля, петли кронштейнов возвраща­ют на место и привинчивают дюбелями к стене. Кронштейны, находящиеся на узлах крепления систем слива и отвода, так­же регулируют, чтобы они петлями соприкасались со стеной, но не привинчивают к стене, а только фиксируют положение контргайками. Верхние кронштейны и углы конструкции уси­ливают угольчатыми скобами.

 Далее выставляют высоту уровня крепления подвижных узлов с прикрепленными к ним системами слива и отвода. Для этого рулеткой отмеряют расстояние от пола, с учетом толщины облицовки пола, до спусковой кнопки сливного бач­ка и, приподнимая узел крепления, на необходимой высоте фиксируют его и закрепляют стопорными винтами. После производят подгонку коленообразного переходника отводной системы и соединяют с раструбом канализации. Отвод зак­рывают пробкой. Присоединяют к сливному бачку водоснаб­жение. На узле устанавливают штифты крепления унитаза, рулеткой отмеряют высоту и симметричность расположения, а также необходимое расстояние между ними. Вкручивают в узел крепления и фиксируют вычисленную, с учетом всех сло­ев облицовки и толщины прокладки, наружную длину штиф­тов стопорными винтами.

 Каркас обшивают панелью из материала с хорошими ад­гезионными качествами для дальнейшей облицовки керами­ческой плиткой или пластиком. На стене за каркасом по пе­риметру конструкции закрепляют уголки, чтобы к ним крепить обшивку. В панели, предназначенной для лицевой обшивки каркаса, вырезают необходимые окна для спусковой кнопки, труб и штифтов. Панели обшивки закрепляют шурупами-са- морезамила расстоянии друг от друга 200 мм, все стыки про­мазывают силиконовым герметиком, а также все окна на ли­цевой панели.

 Унитаз устанавливают только после облицовочных работ. Сначала необходимо разметить длину промежуточных труб слива и отвода. На слив и отвод унитаза надевают промежу­точные трубы и по рейке, приложенной к краям унитаза и тру­бе (карандашом на трубе со стороны унитаза делают метку). Трубы снимают с унитаза и вставляют до упора в соответству­ющие трубы в стене. Карандашом отмечают глубину погру­жения. Трубы вынимают, замеряют расстояние между метка­ми на каждой из них, это же расстояние откладывают от края и добавляют 3 мм. Трубы по полученным меткам отрезают, срезы обрабатывают напильником так, чтобы фаска получи­лась под углом 45° и высотой 2 мм. Обрезанные и обработан­ные трубы обратно надевают на слив и отвод унитаза.

 Прилегающая поверхность унитаза практически идеаль­но ровная, а стена после облицовки может иметь припуски до 2 мм, что недопустимо при эксплуатационных нагрузках под­весных унитазов. Поэтому необходимо выравнивание повер­хности на стене. Для этого достаточно будет нанести выравнивающий материал на прилегающую поверхность унитаза. В этих целях подойдет белый цемент, портландцемент или бе­лила для заполнения швов и других материалов. Нельзя ис­пользовать строительный гипс или пластичные замазки. Пе­ред нанесением выравнивающего материала поверхность задней стороны унитаза по краям и проушины следует снача­ла обработать подходящим антиадгезионным средством. Можно использовать обычное мыло. Затем наносят выравни­вающий материал, замешанный до консистенции густой пас­ты. Вынимают пробку из раструба канализации, на штифты и трубы в стене надевают прокладку (прокладка обязательно идет в комплекте с подвесным унитазом), берут унитаз и, со­вместив промежуточные трубы, надетые на унитаз, с соответ­ствующими трубами в стене и штифты с проушинами унитаза, прижимают унитаз плотно к стене. Накручивают на штифты гай­ки с шайбами и равномерно затягивают ключом, а выступаю­щий из-за краев унитаза выравнивающий раствор удаляют влажной ветошью. Для полной герметизации стык между сте­ной и унитазом можно промазать силиконовым герметиком, но только после высыхания выравнивающего материала.

Читайте подробнее, как установить унитаз на плитку.  

 Ремонт своими руками: Установка унитаза

Установка унитаза не такая сложная задача, как может показаться сначала. Не нужно быть специалистом, чтобы выполнить простые действия, за которые монтёрам придется выложить довольно таки приличную сумму, порой, равную стоимости самого унитаза.

Опыт приходит с практикой, постепенно расширив свою квалификацию, вы сэкономите свои собственные деньги. А ведь "не потратил - значит сэкономил"
Стык между унитазом и полом
Унитаз является одним из тех аксессуаров, без которых современное жилище было бы просто немыслимо, будь то частный дом или квартира. И пусть в туалете человек проходит относительно не очень много времени, согласитесь, что это времяпровождение всегда должно сопровождался максимальном комфортом. Установка унитаза без посторонней помощи является задачей, которая может поставить многих людей в тупик, но на самом деле установить унитаз своими силами не так уж сложно как казалось бы!

Начнем установку с того, что поставим на установленное место и закрепим к нему гофру, которая должна быть соединена с канализационной трубой.Так как современные унитазы выпускаются по европейским стандартам и с европейским канализационным выпуском, а гофра по более старым стандартам, то в таком случае на гофру надо купить переходник.

Выбираем унитаз

Прежде всего надо отметить, что унитазы взаимосвязаны со сливными бачками. Человеку, покупающему новый унитаз, необходимо об этом помнить.

Например, если приобретен бачок, который крепится сверху унитаза, а унитаз должен соединяться с бачком сзади, бачок придется менять. Типы конструкции бачка и унитаза должны подходить друг другу. Наиболее оптимальной является конструкция, когда бачок вешается над унитазом в низком положении и под прямым углом, вертикально, без резиновой манжеты.

В наше время типов унитаза не так уже много. Различаются они по способу подключения бачка: унитазы с полочкой, когда бачок закрепляется на самом корпусе, и без полочки – в этом случае бачок соединяется с унитазом с помощью специальной резиновой манжеты. В настоящее время установка тех или иных смывных бачков чаще всего зависит от дизайна ванной комнаты.

В зависимости от направления и положения выпуска модели унитаза бывают тарельчатые с косым выпуском, тарельчатые с прямым выпуском и цельнолитой полочкой, тарельчатые с косым выпуском и цельнолитой полочкой, козырьковые с косым выпуском и цельнолитой полочкой

Выбор унитаза зависит от положения канализационных труб. Если трубы прямые, то в туалете устанавливается унитаз с прямым выпуском. Такая модель более практична, так как выдерживает минимальное гидравлическое сопротивление. Унитазы с прямым выпуском соединяются с канализационной трубой вертикально.

Для унитазов с косым выпуском необходимы отдельная арматура и трубопровод для стока, соединяющийся со стояком. В эксплуатации наиболее удобны унитазы с цельнолитой полочкой и низко расположенным бачком. Из-за отсутствия манжеты, которая может прорваться, такие унитазы более надежны.

Кроме вышеописанных, существует еще несколько видов унитазов: с высоко расположенным бачком, с бачком, укрепленным на унитазе, унитазы с S– и P-образными сифонами. Но почти все они работают по одному принципу

Унитазы бывают керамические и металлические эмалированные. Первые имеют более короткий срок эксплуатации. Это необходимо учитывать при устранении засоров. В керамический унитаз нельзя засовывать металлический прут, чтобы не повредить поверхность и избежать образования трещин.

Главные требования, предъявляемые к такому элементу сантехники, как унитаз, – надежность и хороший дизайн.

В настоящее время заслуженной популярностью пользуются унитазы «Компакт» с низко расположенным смывным бачком, закрепленным на полочке унитаза.

Данная модель наиболее удобна в установке и использовании, а кроме того, очень гигиенична.

При выборе унитаза следует обратить внимание на страну-производителя. Хорошее качество за небольшие деньги может предложить Чехия. Сантехника из этой страны давно пользуется в России заслуженной популярностью, впрочем, как и многие другие товары.

Тем, кто хочет купить унитаз оригинального дизайна, предпочтение следует отдать унитазам производства Швеции и Финляндии. Их модели максимально комфортны и практичны. Вода в унитаз поступает не с помощью верхней подводки, а снизу, и набирается беззвучно, а смывается благодаря специальному контролирующему устройству ровно в том количестве, какое требуется.

В последнее время на современном рынке сантехники появились довольно оригинальные модели унитазов. Так, совсем недавно в Японии стали выпускаться унитазы-монолиты.

Главной особенностью этих унитазов является их сплошное соединение со смывным бачком. Такая модель довольно оригинальна, но совершенно непрактична. Ведь в случае поломки бачка или унитаза придется заменять всю конструкцию.

Последним словом современной сантехники считаются также подвесные (консольные) унитазы.

Они крепятся непосредственно к стене специальными шурупами. Такие унитазы занимают меньше места в помещении, смотрятся более оригинально, радуя глаз отсутствием канализационных труб, которые прячутся в нише стены. Однако установка подвесного унитаза требует больших денежных затрат. Каким бы хорошим сантехником ни был хозяин квартиры, без помощи определенных специалистов установить подобный унитаз невозможно.

В заключение стоит отметить, что на рынке появились также унитазы для детей. Данная новинка является скорее предметом роскоши, а не продиктована практическими соображениями. Такая модель унитаза отличается отсутствием смывного бачка.

Сиденье унитаза

Особое внимание следует обратить на выбор сиденья, ведь именно от чистоты и удобства во многом зависит здоровье человека. Современный рынок сантехники предлагает сиденья из различного материала, даже бархатные. Последней новинкой является мраморное сиденье. Однако этот компонент унитаза должен соответствовать нормам гигиены. Поверхность из ткани быстро загрязнится, как бы ни были аккуратны жители квартиры. При контакте с кожей такое сиденье может вызвать раздражение. Деревянные сиденья, часто используемые раньше, безнадежно устарели и тоже чрезвычайно далеки от современных санитарно-гигиенических норм, так как дерево превосходно вбирает в себя грязь, отчистить которую практически невозможно. Поэтому необходимо использовать пластик: загрязнения на нем хорошо видны и легко удаляются, обеспечивая чистоту

Незначительный недостаток этих сидений – их относительная хрупкость, что компенсируется невысокой ценой. Однако при аккуратном обращении они могут прослужить долгие годы. Если пластиковое сиденье унитаза треснуло, не надо пытаться заделать его каким-нибудь способом. Лучше купить новое.

Писсуары
Унитазы размеры
Одним из типов унитазов являются писсуары. Эти приспособления раньше использовались только в общественных туалетах. В настоящее время писсуар можно также установить и в квартире, если позволяют размеры санузла.

Самый распространенный вид писсуаров – настенный. Материалами для их изготовления служит фарфор, полуфарфор или фаянс. Производятся они как с цельноотлитым керамическим сифоном, так и без него.

Писсуар представляет собой следующую несложную конструкцию: в верхней части находится смывной патрубок, на который устанавливают писсуарный кран, присоединяемый к водопроводу. Смывной патрубок соединяется с водораспределительным каналом, через который поступает вода, омывающая заднюю и боковые стенки писсуара. Внизу расположен выпускной патрубок, которым писсуар присоединяется к отводной канализационной линии. Прикрепляются настенные писсуары шурупами, отверстия для которых расположены в приливах.

Каждая секция напольных писсуаров промывается автоматически через определенные промежутки времени. Вода к ним поступает по металлическим водораспределителям или внутренним каналам, соединенным трубопроводом со смывным бачком.

Кроме этого, в каждой секции имеется выпуск с гидравлическим затвором. Для напольного писсуара можно установить скрытый или внешний сифон.

Очень редко в общественных туалетах встречаются металлические эмалированные писсуары.

Последние модели писсуаров выпускаются из керамического материала и обязательно снабжены крышкой.

Биде

Это приспособление, по виду сходное с унитазом, со специальным устройством, подающим из раковины водяной фонтанчик, цель которого – заменить туалетную бумагу. Вопреки сложившемуся мнению биде не роскошь, а полезное гигиеническое устройство.

В биде подводится как горячая, так и холодная вода, температура которой регулируется смесителем. Устанавливается биде в непосредственной близости от унитаза. Биде просты как в конструкции, так и в установке.

Единственное условие: если вода поступает в ванную из магистрали, на биде надо установить не смеситель, а краны отдельно для холодной и горячей воды. А если вода поступает из цистерн, можно ставить смеситель.

Различают биде 2 типов: простые и с восходящим потоком. Простые биде по своей конструкции очень похожи на раковину: на краю биде укреплен смеситель, вода поступает в него и льется вниз.

Подключают такой тип биде так же, как раковину – к канализации и водопроводу. Для большего удобства соединение с водопроводом делается с помощью гибких медных трубок.

Поток воды проходит внутри обода сиденья, нагревая его. А затем фонтанирует вверх под действием специального регулятора. Поскольку отверстие фонтана находится внизу и грязная вода льется прямо на него, в биде предусмотрена особая подводка воды – такая же, как и для душа, то есть отработанная вода всасывается обратно и не загрязняет воду в водопроводе. Перед тем как установить такое биде, нужно собрать и подключить механизм регулировки, и только потом присоединять биде к водопроводу и канализации.

Оба вида биде снабжены автоматическим сливным клапаном, который соединен с P-образным сифоном глубиной 75 мм и трубой диаметром 32 или 38 мм.

В последнее время на рынке современной сантехники наряду с подвесными унитазам появились также подвесные биде.

К сожалению, установка биде в современных типовых квартирах очень сложна и неминуемо связана с перепланировкой квартиры, что не каждый может себе позволить. Но установить биде в квартире все-таки возможно. Для этого необходимо демонтировать бетонную или кирпичную стену. Сначала надо выяснить, является ли эта стена несущей (важной в конструкции здания) или нет. Если она является опорой, то сносить ее ни в коем случае нельзя. Если же нет, для работы понадобятся крупное зубило для разборки блоков и молоток, с помощью которых надо снимать штукатурку сверху вниз. Работая, надо следить за тем, чтобы пол в туалете не повреждали падающие кирпичи или блоки. Перед началом работы надо постелить куски поролона с обеих сторон демонтируемой стены. При падении камня удар будет смягчен. Перед работой стену необходимо смочить водой, чтобы при ее сносе не было много пыли. Убирать стену надо под руководством специалиста, так как процесс этот очень сложный.

После демонтажа стены площадь санузла увеличивается. И теперь в нем можно установить и биде.

В стандартной городской квартире установка подвесного биде, как и подвесного унитаза, практически неосуществима. Однако это возможно, если договориться с соседями и сделать в стене нишу, в которой будут помещаться трубы, отходящие от этих устройств.

Кроме классического биде, существует также еще и крышка-биде, с помощью которой унитаз можно превратить в биде. За границей крышка-биде пользуется большим спросом. Так, она помогает обойтись без душа и быстро привести себя в порядок. Появление крышки-биде вызвано стремлением сэкономить место в туалетной комнате. По внешнему виду она не отличается от крышки сиденья и также надевается сверху на унитаз. В части, расположенной ближе к смывному бачку, имеется смеситель (два крана по бокам). В середине находится трубка для подачи воды. Конструкция подключается к водопроводу. Это простейшая модель крышки-биде.

При их установке сбоку на унитаз крепится небольшой блок управления с нагревательным элементом. Для того чтобы включить устройство, надо нажать несколько кнопок на пульте управления. Из-под крышки появляется маленькая трубка, подающая воду.

Совсем недавно на рынке современной сантехники появились крышки-биде, подключающиеся только к холодной воде. Они были разработаны специалистами швейцарской фирмы «Габерит». Эта модель отличается толщиной, так как под крышкой находится нагревательный элемент. Такая конструкция подойдет прежде всего для домов, в которых отсутствует централизованное горячее водоснабжение. Хороша она будет и для городских квартир в летний период.

Некоторые модели крышек-биде управляются пультом, с помощью которого регулируется не только температура, но и напор струи. Неотрегулированная струя воды может залить туалетную комнату. Такие модели имеют также функцию озонирования воздуха.

Под крышкой находится вентилятор, который выгоняет воздух из чаши унитаза в вентиляционную шахту или прогоняет через угольный фильтр. Таким образом, такая крышка-биде освежает воздух в сан– узле.

При выборе крышки-биде надо помнить, что она подойдет не к любому виду унитаза. Перед походом в магазин нужно положить кусок картона на унитаз и вырезать контур чаши. По этому трафарету продавец поможет выбрать соответствующую модель крышки-биде. Конечно, для больших нестандартных унитазов крышки-биде не подходят. Но их можно сделать на заказ.

Последней новинкой на рынке сантехники по праву считается электрический унитаз, совмещенный с биде.

Электрический унитаз более удобен в применении, чем крышка-биде. Такие унитазы бывают и напольными, и подвесными. По внешнему виду они существенно отличаются от обычных унитазов. Керамическая чаша по форме похожа на крышку-биде – такая же вытянутая. Смывной бачок также имеет большие размеры, так как внутри у него находится множество дополнительных устройств. Поэтому его нельзя убрать за стену. К тому же бачок оснащен электрической схемой, которая нуждается в профилактическом осмотре.

Керамический корпус такого унитаза обшит снаружи жесткой пластмассой. Она защищает это чудо техники от расколов, повреждений. Кроме того, пластмасса – хороший изолятор электричества. Моется электрический унитаз теми же химическими препаратами, что и остальная сантехника.

В комплеке с электрическим унитазом продаются также 2 пульта управления. С одной стороны на корпусе унитаза находятся кнопки, регулирующие температуру и напор воды, с другой – кнопка управления биде, выполняющая выдвижение трубочки для фонтанирования воды. Клавиша смыва расположена вдоль корпуса бачка. Кроме того, электрический унитаз имеет еще и функции вентилятора и фена.

Работа электрического унитаза осуществляется в полуавтоматическом режиме. При посадке на него включается вентиляция чаши. Для перевода унитаза в режим биде включается специальная кнопка, находящаяся сбоку. Перед этим на пульте выставляется температура воды, потому что вода начнет поступать сразу после нажатия кнопки. Унитаз будет работать в режиме биде, пока нажата кнопка. Как только она отпускается, трубка для фонтанирования воды задвигается обратно. После выключения биде сразу начинает работать фен. В корпусе бачка есть также специальные емкости, в которые можно наливать ароматические вещества.

Необходимо отметить, что выбор биде зависит от разных факторов. Если имеется достаточно денежных средств, можно купить электрический унитаз. При большой площади санузла ставится обычное биде. В других случаях покупается крышка-биде.

Течет бачок унитаза

К сожалению, это довольно часто встречающаяся проблема, причем возникает она и у хозяев новеньких, современных компактов, и у владельцев сантехники, установленной еще в советские годы. Вроде мелочь, сколько воды может утечь тонкой струйкой. Но это однозначно значительно скажется на коммунальных счетах. Если течет бачок унитаза, и журчание происходит днем и ночью на протяжении долгих недель, то месячный счет от водоканала вас неприятно удивит. Миллилитры имеют неприятную тенденцию складываться в литры и накапливаться.

Поэтому, если вы не хотите платить честно заработанные деньги, за воду, которой вы не пользовались, то стоит вплотную заняться устранением проблемы, к тому же в ремонте сантехники нет ничего экстраординарного, и даже человек, не обладающий специальными навыками, может вполне успешно справиться с этой задачей.
 Установка унитаза
В первую очередь нужно проверить, не застряло ли что-нибудь в сливном отверстии, не давая клапану плотно его закрыть. За время длительной эксплуатации на нем может собраться известковый налет, из-за которого и течет бачок унитаза. Налет нужно аккуратно счистить и старательно отмыть всю конструкцию, чтобы она снова стала идеально гладкой.
 
Также причиной того, что течет бачок унитаза, может быть смещение регулятора высоты кнопки, из-за которого клапан немного возвышается над уровнем сливного отверстия, образуя зазор, через который и происходит течь. Эта проблема решается легко. Нужно снять крышку и отрегулировать высоту кнопки, чтобы она соответствовала по размерам бачку с крышкой.
 
Если простые действия не привели к желаемому эффекту, и у вас все еще течет бачок унитаза, то придется заменить весь механизм слива. Водосливная арматура состоит из двух частей – впускного и выпускного клапана. Вам нужен только один из пары, но, к сожалению, как правило, продаются они только вместе. Подключение может осуществляться сбоку или снизу. В зависимости от этого нужно приобрести комплект арматуры с клапаном, аналогичным вашему.
 
Последовательность действий по замене проста. Перекрываете воду в квартире. Спускаете остатки воды. Откручиваете два винта, крепящие бачок. Аккуратно, чтобы не повредить его, снимаете. После этого меняете прокладку и, придерживая большую пластмассовую гайку, выкручиваете арматуру. Следующие этапы — установка нового клапана и крепление бачка к унитазу с помощью винтов, которые идут в комплекте с арматурой. Регулируете кнопку, открываете воду и проверяете работу нового клапана. Если проблему удалось устранить, можно возвращать компакт в исходное состояние.
 
Как вы видите, если у вас течет бачок унитаза, эту проблему вполне реально решить собственными силами, без посторонней помощи, но если времени или желания самостоятельно этим заниматься нет, то всегда можно обратиться к специалистам, которые быстро, качественно и недорого решат ваши проблемы.

Уход за унитазом

Все сантехническое оборудование требует не только правильного и бережного обращения, но и надлежащего ухода. Унитаз необходимо содержать в чистоте, так как именно в нем развивается огромное количество болезнетворных микробов. При этом важно отметить материал, из которого изготовлен этот элемент сантехники. Фарфор для бактерий намного менее комфортен, чем сантехфаянс.

Надо взять за правило чистить унитаз через 3–5 дней, не дожидаясь, пока загрязнения станут видимыми. При сильных загрязнениях, когда не помогают обычные средства, можно воспользоваться 5 %-ным раствором соляной кислоты, после чего обязательно несколько раз спустить воду. Однако часто применять это средство нельзя.

Необходимо помнить, что сливать в раковины, унитазы и ванны особо едкие вещества крайне нежелательно, поскольку они разъедают канализационные трубы. Нельзя забывать, что пластиковые сифоны и канализационные трубы из ПВХ не терпят кипятка.

Средства, предназначенные для чистки и дезинфекции, бывают жидкими, пастообразными и порошковыми. Есть общие правила пользования ими. При работе необходимо надеть резиновые перчатки, чтобы защитить руки. Храниться эти средства должны в плотно закрытых сосудах (особенно пастообразные) в сухом месте.

Нередко в процессе эксплуатации сантехнических приборов приходится бороться с ржавчиной. В настоящее время промышленностью выпускается большое количество разнообразных эффективных чистящих средств. Стоит перечислить самые известные из них.

Жидкие средства:

– «Санитарный-2», средство для дезинфекции и чистки сантехники;

– «Триумф», средство для дезинфекции и чистки сантехники.

Порошкообразные средства:

– «Крот» (используется для устранения засоров в трубах канализации, содержит едкий натр, поэтому при его использовании необходимо соблюдать предельную осторожность и точно следовать инструкции во избежание получения химического ожога);

– «Пемоксоль», паста «Скайдра», «Чистоль», средства для чистки и мытья ванн, раковин, унитазов;

– «Блеск», «Санитарный-1», средства для дезинфекции и чистки сантехники;

– «Металлоблеск», средство для чистки металлической и эмалированной посуды.

Следует остановиться подробнее на некоторых из них.

«Санитарный-1» – универсальный препарат, использующийся для чистки и дезинфекции унитазов с одновременным удалением ржавчины. Обрабатывать им поверхности следует следующим образом: равномерно насыпать «Санитарный-1» на влажную поверхность унитаза, оставить на 15–20 мин, затем протереть щеткой и смыть водой. Для чистки и дезинфекции достаточно всего 2 столовых ложек средства. Работая с ним, необходимо надевать защитные очки и резиновые перчатки.

Еще одно порошкообразное средство для удаления пятен ржавчины с эмалированных и фарфоровых изделий – «Тартаран». Его насыпают тонким слоем на влажную поверхность и выдерживают 15 мин.

Очень эффективен препарат «Кама», применяемый для чистки и удаления ржавчины с поверхности ванн, раковин, унитазов, облицовочной плитки. Он отличается от перечисленных средств тем, что не содержит в своем составе абразивов.

Для чистки загрязненных поверхностей небольшое количество порошка наносят на влажную салфетку, протирают предварительно увлажненную поверхность и затем хорошо промывают ее водой.

После чистки любым из описанных выше препаратов поверхность необходимо несколько раз тщательно промыть водой для удаления солей и остатков кислоты.
Как установливают унитаз?
Среди средств зарубежного производства следует отметить следующие:

– «Comet», чистящий и дезинфицирующий порошок с хлоринолом, эффективно удаляющий жир, пищевые пятна и нагар со всех твердых гладких поверхностей;

– «Dosia», порошкообразное средство, предназначенное для чистки раковин, ванн, кафеля, а также эмалированной посуды;

– «Cif», «Bingo», «Rio» – препараты для чистки керамики и эмалированных поверхностей на кухне и в ванной комнате.

Выбирая препараты, необходимо знать, что сантехнику нельзя мыть жидкими средствами, предназначенными для чистки с одновременным снятием ржавчины (типа «Суржа»), так как в их состав входит соляная кислота, быстро разрушающая тонкий слой эмали.

Большинство чистящих средств для ванн, унитазов, раковин, широкий ассортимент которых представлен на рынке, содержат такие включения, как молотый кварц, пемза и т. п.

Помимо этого, в их состав входят другие активные вещества: жидкое стекло, фосфат натрия и пр. В состав жидких средств включают различные сильные кислоты.

Наиболее же эффективными среди них являются препараты, содержащие дезинфицирующие добавки.

Надо помнить, что средства, предназначенные для чистки унитазов, ни в коем случае нельзя применять на кухне и в ванной: содержащаяся в них соляная кислота разрушает эмаль.

Препараты типа «Татаран», «Кама», «Comet» применяются следующим образом. На смоченную водой губку нужно насыпать небольшое количество порошка и, предварительно увлажнив загрязненную поверхность, протереть ее губкой. Затем нужно промыть обработанное сантехническое оборудование чистой проточной водой.

Большинство выпускаемых средств взаимозаменяемы, но все же лучше подбирать для каждого конкретного случая наиболее оптимальное.

Установка унитаза.

Рано или поздно приходит время запланированного ремонта в квартире. Многие наши сограждане по старинке стараются проводить его своими руками. Действительно, нет ничего сложного в том, чтобы оклеить обоями стены, но вот сантехнические работы, такие как установка унитаза, замена труб, сборка или ремонт душевой кабинки, лучше доверить квалифицированным специалистам.

Кто сможет выполнить работу по установке унитаза, бойлера или крана лучше доморощенных мастеров? Правильно, мастер, имеющий соответствующее образование и опыт работы. С другой стороны — найти такого профессионала порой не так просто, как кажется на первый взгляд, но мы позаботились о решении данной проблемы. Для вызова сантехника или целой бригады на дом, вам достаточно позвонить в нашу компанию или заполнить контактную форму, расположенную на сайте, оговорить детали, такие, как перечень сантехнических работ, срочность их выполнения и наиболее удобное для вас время. Всё, установка унитаза с этого момента становится заботой наших сотрудников.

Кроме планового ремонта случаются и такие неприятности, как прорыв канализации, поломка водопроводного крана и тому подобное. Вызвав нашего мастера, вы смело можете рассчитывать на то, что он в кратчайшие сроки осмотрит место поломки и устранит её, а все работы, такие как установка унитаза, замена труб, монтаж душевой кабинки, установка водонагревателя будут выполнены на высочайшем профессиональном уровне.
Крепление унитазов к полу
Установка водонагревателя.

Во многих квартирах, к сожалению, в последнее время горячей воды или вообще нет, или же она подаётся по часам. А как быть тем, кто работает допоздна и не укладывается в график, как выйти из ситуации семьям с маленькими детьми? Если раньше едва ли не единственным выходом было накапливать запасы воды и греть её по мере необходимости, то теперь решить проблему поможет установка водонагревателя.

Вызвав нашего опытного сантехника на дом, вы можете рассчитывать, что он подберёт водонагреватель необходимого для вашей семьи объёма, рассчитает его параметры и исходя из ваших финансовых возможностей, порекомендует конкретную торговую марку и займётся установкой водонагревателя.

Во время установки водонагревателя мастер тщательно просчитает наиболее приемлемые варианты его размещения, выберет качественный фильтр и спускной клапан, правильно подключит его к трубе с холодной водой. Кроме этого, специалист замеряет давление воды непосредственно в трубе и решит, необходима установка редуктора или можно обойтись и без него.

Благодаря соблюдению всех вышеописанных процедур, проблемы с горячей водой будут решены надолго, ведь установка водонагревателя является наиболее правильным выходом.

Если же у вас уже имеется бойлер, но в его работе наблюдаются какие-либо неполадки, можете смело звонить нам! Приехавший по указанному вами адресу мастер, проведёт полный комплекс диагностических мер и подскажет, стоит проводить ремонт данного сантехнического изделия или же его лучше демонтировать и заменить на новый прибор. В таком случае специалист посоветует, установка водонагревателя какого типа, объёма и фирмы-производителя будет наиболее выгодна в каждом конкретном случае.

Отметим, что сотрудники нашей компании выполняют не только такие сантехнические работы, как установка унитаза, замена труб, монтаж душевых кабинок, установка водонагревателя, а и более сложные, например, прочистка труб с помощью специального оборудования или прокладка канализации.

Ремонт унитазов

Поломка унитаза очень неприятна, особенно если это произошло в обычной квартире. Городские условия, как известно, не позволяют отправлять естественные потребности вне дома. Поэтому надо постараться обезопасить себя от такого рода неприятностей. Большое значение в этом вопросе имеет положение канализационных труб. Если оно прямое, то в туалете ставится унитаз с прямым выпуском. Он будет реже требовать ремонта, так как испытывает минимальное гидравлическое сопротивление.

Особого ухода требует унитаз с косым выпуском. Если на его стыке с канализационной трубой образуются щели, их необходимо сразу же заделать. В противном случае при засоре из них будет просачиваться вода на пол туалета.
Стык между унитазом и полом
Для заделывания щелей используют льняные пряди или пакля, используемая в изоляционных сантехнических работах. Сначала щели очищаются от старого уплотнителя, затем законопачиваются с помощью острого предмета. Заделывать щели надо так, чтобы оставалось место для скрепляющей смеси. Затем заделанные места обрабатываются цементным раствором для выравнивания поверхности пола. Во избежание расшатывания цемента на незастывший раствор кладется кусок марли, вырезанный по размеру заделанной щели. Затем вся обработанная поверхность замазывается также жидким цементным раствором. После высыхания цемента его промазывают масляной краской. Нередко для заделки щелей применяются смолки. Общеизвестна так называемая менделеевская замазка, которая состоит из канифоли, воска и льняного масла. В качестве наполнителя применяется охра.

Чтобы приготовить такую замазку, нужно расплавить 8 частей воска, затем добавить в него 300 частей канифоли (измельченной) и перемешать. Далее следует влить 1 часть льняного масла, а после добавить 10 частей наполнителя – охры. Готовая смолка используется в расплавленном состоянии.

Если унитаз закреплен на тафте, необходимо следить за ее состоянием. Со временем дубовая доска может прогнить. При этом унитаз начнет раскачиваться. В последнем случае тафту заменяют на новую. Сначала перекрывается вентиль, подающий воду в квартиру, потом опорожняется и отсоединяется смывной бачок. Унитаз вынимается из раструба канализации, ставится выпуском на сухую тряпку и прислоняется к стене. При этом надо следить, чтобы уплотнитель, находящийся на выпуске унитаза, не упал со своего места. Для этого уплотнение замазывается смолой.

Выпуск очищается от грязи. Трещины заделываются и красятся масляной краской. Для замазки используется густая краска со дна банки. При этом надо помнить, что унитаз представляет собой тяжелую и вместе с тем хрупкую конструкцию. Поэтому ремонт унитаза проводится вдвоем. Если уплотнение не повреждено, оно стягивается бечевкой и затем промазывается масляной краской. По образцу старой тафты выпиливается новая дубовая доска и устанавливается на место.

Для крепления унитаза используются шурупы определенной величины. При этом надо обращать внимание на то, чтобы между отверстием для шурупа и им самим не было зазора. Шуруп должен прикручиваться крепко и ровно.

В этом случае конструкция будет устойчивой. Часто в качестве уплотнителя в пазах для шурупов используется хлорвинил. Унитаз ставится на место и закрепляется шурупами. В конце работы все щели заделываются с помощью пакли, цемента и краски.

Для склеивания керамики и фаянса применяются различные по составу клеи, каждый из которых требует определенных приемов работы. Следует остановиться подробнее на видах и назначениях клеевых составов.

Знакомый всем универсальный клей БФ-2 имеет практически неограниченную сферу применения при ремонте сантехнического оборудования. БФ-2 годится как для склеивания изделий из платсмассы, так и для работ по склеиванию и ремонту сантехфаянса.

Склеивание заметно ускоряется при последующем нагревании.

Крышки унитазных бачков и другие фаянсовые предметы сразу после склеивания иногда нагревают над электоплиткой или даже в духовке при температуре не выше 100 °C.

Кроме того, керамику и фаянс достаточно надежно склеивают готовые клеи ЭПО, ЭДП, «Марс», МЦ-1, «Рапид», «Уникум» и еще ряд других. Существуют также и самодельные составы.

Для склеивания керамики и фаянса, а также пластмассы в домашних условиях несложно приготовить клей на основе казеина: в 2 частях воды замешивают 10 частей казеина и 1 часть буры, после чего добавляют еще 2 части воды. Чтобы сделать будущий шов водоупорным, в готовый раствор можно добавить несколько капель формалина или раствора алюминиевых квасцов. Клей затвердевает через 2–3 ч.

Для склеивания крупных предметов из фаянса или фарфора можно самостоятельно приготовить следующий клей: на 1 часть стеклянной муки (измельченного стекла) – 2 части просеянного речного песка и 6 частей силикатного клея (жидкого стекла). Клей достаточно прочен, но шов получится весьма заметным.

Самодельный клей можно приготовить и другим способом: на 1 часть негашенной извести —10 частей мела и 2 части жидкого стекла. Состав быстро твердеет, поэтому готовить его следует непосредственно перед употреблением.

Приготовить впрок можно клей, состоящий из скипидара (1 часть) и шеллака (2 части по массе): растопить 25 г скипидара и 50 г светлого шеллака на медленном огне, полученную смесь охладить и разделить на небольшие плитки.

В таком виде клей может храниться долгое время, перед употреблением достаточно вновь разогреть массу, нанести ее тонким слоем на склеиваемые поверхности и крепко сжать. Выступивший по шву излишек клея следует сразу же удалить.

Подключение сантехники

 
Подключение сантехники в доме, как правило, проводится во время планового ремонта в ванной и туалете. Оно требует большого объема работ, занимает много времени и, в большинстве случаев, производятся приглашенными специалистами.
Можно самостоятельно попробовать заменить прокладку смесителя в раковине или гофру в унитазе, но выполнить одному, не имея предварительных навыков и опыта, без посторонней помощи и инструментов, весь комплекс работ по подключению сантехники, на должном уровне очень непросто и по силам далеко не каждому.
Крепление унитаза к полу
Согласитесь, что обидно потратить значительные средства на покупку душевой кабины с большим набором всевозможных функций, ванны-джакузи с гидромассажем, стиральной и посудомоечной машины ведущих фирм-производителей, и не иметь возможности воспользоваться всеми предоставляемыми ими возможностями и преимуществами только из-за того, что сэкономили относительно небольшие деньги на грамотном подключении сантехники.
 
Кроме того, некачественно проведенное подключение сантехники может вылиться в будущие проблемы не только в своей квартире, но и в квартирах соседей, живущих этажами ниже. Прорванные водопроводные трубы, неприятный запах в санузле, протекающая канализация, сломанные смесители — вот неполный перечень проблем, с которыми можно столкнуться, если доверить подключение сантехники ненадежным людям или попытаться провести самостоятельно, не будучи профессионалом в этой отрасли.
 
Чаще всего, к подключению сантехники относят работы по прокладке и монтажу водопроводных и канализационных труб, установке всего комплекта сантехнического оборудования или каких-то его частей по отдельности — ванной, душевой кабины, раковин, унитазов, биде и смесителей, а также подключение стиральной и посудомоечной машин. Это значительный объем работ, требующий планирования и предварительной подготовки помещений, в которых он будет проводиться, обязательного отключения воды в доме, и невозможный без специальных инструментов.
 
Бывает, что вместо комплексного подключения сантехники возникает необходимость в замене одного или нескольких элементов системы. Тогда работы следует производить как можно быстрее. Ведь неработающие унитаз или душевая кабина делают проживание в квартире очень дискомфортным.
 
Подключению сантехники, как правило, предшествует демонтаж старой и полная замена канализационных и водопроводных труб, с которыми она соединяется. Современные пластиковые и металлополимерные материалы позволяют производить монтаж без использования сварки и гарантируют долговечность системы и надежность соединений. Так как обычно подключение сантехники проводится одновременно с ремонтом в помещениях, где она расположена, все трубы и элементы крепления прячутся в стены, что позволяет провести подключение сантехники на наилучшем уровне.
 

Какие ключи используем ?: 
бачок пластиковый +для унитаза
кнопка бачка унитаза
бачок +для унитаза цена
унитаз со скрытым бачком
Статус: 
Обработан